מדוע כדאי לך לבקר את עומאן, פנינה לא נחשפת של המפרץ

בעומאן אנשים אוהבים לספר לך כמה אתה טועה במזג האוויר. הם עושים זאת במעין ניצחון עגום, כאילו מזכירים לך שהאופטימיות האמריקאית הקופצנית שלך לא עובדת כאן. "זה יום יפה!" אתה עלול לצמצם את ראשיד, האיש שיסיע אותך בסיירת אדמה עמוק לתוך חולות הוואבה, המדבר כמעט 5,000 מ"ר שנמצא את תימן ושם אתה קמפינג באוהל שיער עזים למשך הלילה ו תהיה שתיקה. ואז, "מאוד סוער", ראשיד עשוי להשיב מבשר רעות, ומסתכל אל השמים, שהוא כחול בהיר וקריקטורי שכנגדו מוצמדים כמה ענני מצטבר, שמנים וחסרי תנועה. איזה ירידה, תחשוב ותתיישב במושבך. ראשיד לא יודע על מה הוא מדבר.

שעתיים אחר כך, אתה תהיה באוהל השיער. הרוח תנפח כל כך בעוצמה, כל כך לא מבוטלת, שתוך עשר דקות הכל ייראה כאילו הוא מצופה בשכבה של אפר. הכל-מיץ הרימון הטרי שלך, השיער שלך, העיניים שלך-יצולם בחול לבן, עדין יותר-סוכר. "מאוד סוער!" ראשיד יצעק מעל הגאלים, ותנהן, זוהר.

מזג האוויר היה הדרך הראשונה שטעיתי בהעומאןו הנוף היה השני. חשבתי: המזרח התיכון. לכן: מדבר. חַם. יָבֵשׁ. ולמרות שעומאן הוא למעשה מדבר בחלקו (וחם, בחלקים), הוא גם הררי, וחוף ואפילו פסטורלי. זה גם הפכפך באקלים: הטמפרטורות יורדות ומרחיקות במרחב של יום. סופות חול מופיעות לכאורה משום מקום ואז נעלמות בפתאומיות ככל שהתחילו. בבירה, מוסקט, יירד גשם, קשה, במשך שעה, ואז פתאום יהפוך לשמש וברור. מזג האוויר הזכיר לי בילוי עם פעוט: היו תקופות לא נעימות, אבל אז הם הסתיימו, והיה קשה להרגיש טינה.

כשאתה אומר לאנשים שאתה הולך לעומאן, יש להם אחת משתי תגובות. האחד הוא בלבול: "איפה?" השני הוא חוסר אמון: "למה?" ואכן, עומאן, השוכנת בין תימן לדרום וסעודיה לבין איחוד האמירויות למערבתה (עם איראן ממש מעבר לים מצפון), אינה בדיוק יעד ברור עבור האמריקאים. עם זאת, למרות שכנותיה, המדינה - שהיא בערך בגודל איטליה, עם אוכלוסייה של קצת פחות מחמישה מיליון - היא התגלות: טלאי בטוח ובטוח של המזרח התיכון שהוא לא רק תרופה למלאכה הנוצצת שלדובאי(המקום היחיד באזור בו אמריקאים מבקרים במספרים משמעותיים) אך גם סדרה של טופוגרפיות מדהימות, כל אחת מרשימה יותר מהאחרונה. זה גם בטוח מאוד לגבי הפוטנציאל שלו; המדינה מקווה להפוך ליעד תיירותי לא רק עבור תושבי מדינות המפרץ והאירופאים שכבר מבקרים במספרים הגונים, אלא גם עבור אמריקאים, שעבורם הרעיון לבלות את חופשתם של שבועיים באזור שהם מכירים רק עבור סכסוכים וטרור היא מכירה קשה.

ובכל זאת המדינה היא לא רק נווה מדבר מילולי אלא גם גיאו -פוליטי: עומאן הוא ששימש כמתווך בין איראן לארצות הברית בסבב האחרון של השיחות הגרעיניות, ועומאן שהבטיח את שחרורם של שלושת האמריקנים מטיילים שנעצרו באיראן בשנת 2009. הידידות היחסית של המדינה כלפי ארצות הברית לא בהכרח הופכת אותה לרצויה יותר מטבעו כיעד חג - אך כדאי לזכור שכשאנחנו מתחילים לפטר מקומות אך ורק על בסיס שכניהם, אנו לעתים קרובות מתגעגעת לראות משהו נפלא בתמורה.

כולם מתחילים את נסיעתם לעומאן במוּסקָט, עיירה נמוכה, צנועה, בצבע דון, שמרגישה יותר כמו פרבר מבירת המדינה. מוסקט כדאי לבקר בעיקר בשל האטרקציה העיקרית שלו, המסגד הגדול של הסולטאן קאבוס, התופס יותר מ -4,447,000 רגל רבוע, והוא בית השטיח השני בגודלו בעולם (45,208 רגל רבוע) ונברשת שני בגודלה (גובה 46 מטרים). למרות האקסטרווגיות הללו, ודונם של שיש לבן נוצץ, המסגד פחות מדהים ממה שהוא יכול להיות; יש לוחות עץ מגולפים יפהפיים וחלונות ויטראז 'משוכללים בכל מקום שאתה מסתכל, אבל זה באמת מקום פולחן ממש, לא פנטזיה של אחת. ובכל זאת מצב הרוח הוא חגיגי, אפילו משמח: מלבד קבוצות התיירים המערביים, שאר המבקרים הם מרחבי המפרץ: אינדיאנים וסעודים וקטארים ופקיסטנים, הגברים בתובס, הנשים בחיג'אב, הילדים רצים מסביב וצווחה, כולם מחזיקים מקל Selfie. שומרי אומני מסתכלים, מפנקים. כאן, כמו בשאר חלקי הארץ, האווירה רגועה יותר ממה שאפשר היה לצפות, האנשים ככל הנראה לא מתרוממים.

המסגד, שהושלם בשנת 2001, נקרא על שם הסולטנט בן ה -75 של עומאן, אמר קאבוס בן, אמר אל, שהפיל את אביו בשנת 1970 ושולט מאז. זה הוא שנחשב לרוב אחראי להכנסת המדינה למצב המודרני שלה (שיפור התשתיות, יצירת מקומות עבודה) ולעסוק בשיקול דעת בעניינים גלובליים (Qaboos הצליח להיות בתנאים טובים גם עם ארצות הברית וגם עם איראן), וגם עבור ה- המרדף הנוכחי של המדינה לתיירות. בניגוד לרבים משכנותיה, עתודות הנפט של עומאן אינן אינסופיות, מה שהופך את משיכת המבקרים לא רק לניסוי מעניין אלא לצורך.

Qaboos אהוב כאן. "הסולטאן, יברך אותו," אמר הנהג שלי, איש שקט אחרת, כשהתחלנו בנסיעה של שעתיים ממוסקט ועד ליעדי הבא, ג'בל אחדר, כמה מההרים הגבוהים והיפים ביותר במדינה. "הוא אדם נהדר." חלק מזה היה מסורת, שלא לדבר על החוק: זה לא חוקי לבקר את הסולטאן. אבל זה גם הזכיר לי את סוג הפולחן של הגיבורים שלדבריהם, לסינגפורים יש לראש הממשלה לשעבר, לי קואן יו. בדומה לקאבוס, לי, שנפטר בשנה שעברה, בנה את מדינת העיר שלו-מקום עם מעט משאבים ולא הרבה אדמות-ממים אחוריים נשכחים לחברה עשירה ומקיימת את עצמה. עם זאת, בניגוד ללי, שהוחלף על ידי אחד מבניו, לקאבוס אין כל יורש ברור, מה שמלחיץ אנשים: מי ימשיך בעבודתו של הסולטאן?

אפשר לקוות שמי שיעשה זאת יהיה ערני כמו להגן על האדמה כפי שהיה שליט זה. ג'בל אחדר הוא חלק ממגוון אל חג'אר באורך 186 קילומטרים המתגנב לאורך הגבול הצפוני במדינה, ומצולק על ידי גולי העמוקים באופן דרמטי; מהמלון שלי, הALILA JABAL AKHDAR- אחד משלושה נכסי יוקרה נפתחים כיום או מפותחים באזור - נראה כאילו הגרנד קניון והרוקי פוטו לתמונה אקסטרווגנטית אחת.

ההרים כבר מזמן הפוגה לאומניס; בקיץ, כשהשפלה הופכת לבלתי נסבלת, האוויר נמרץ ורענן, הלילות השחורים דיו, הכוכבים בהירים וקוונים, האדמה צבעה ירוק מאובק עם עצי זית. (באביב, כשהייתי שם, המלון מאוכלס על ידי מערביים, בעיקר גולים בריטים שבסיסה באזור, חופשה על הפסקה.)

אך לרוב, האזור ידוע בייצור הוורדים שלו, שמהם מיוצרים מי הרודים של המדינה - משמשים לבישול, ריפוי ודת טקסים. אני חודש מוקדם מכדי לחזות בקציר הוורדים, שבדרך כלל מתחיל באפריל, אבל למחרת מדריך ואני נוסעים גבוה להרים לפני שמתחילים טיול בכמה מהדרגות המדרגות שהופכות את צלע הגבעה לסדרת מסודרת , קפלים מדורגים.

שיחי הוורדים עדיין נופלים, אך עצי המשמש מתחילים לניצול, ודבורים בשמש מתנדנדות בלאזוזים סביב חבורות הפרחים הלבנים שלהן. אחרי שעה של הליכה, המדריך שלי מטייל במעלה השביל הרזה והבוגדני שנחתך מצלע ההר כדי לאחזר את המכונית, ואני ממשיך על תעלת עפר דקה שנמצאת בסדרה של חוות - מעטים וקטנים מכדי להכין באמת כפר ראוי - שיוביל אותי לכביש, שם ניפגש. ההר תלול מספיק כדי שאני צריך להתרכז במקום בו אני צועד; האדמה יבשה ומתפוררת מתחתי, ועם כל נפילה, אני מרגיש את עצמי מחליק כמה סנטימטרים במורד. אחרי זמן מה אני מפסיק. מעלי, השמיים הם כחולים בהירים, בהירים, שבור רק על ידי כמה קנוקים של עשן לבן המשתחלים מארובות בלתי נראות. סביבי עצי רימון דוקרניים, האחרון של הפירות שלהם מחטט על ענפיהם, ועצי שקדים מתנפחים עם פרחי ורוד בהירים. זה שקט לחלוטין. אני מחכה באוויר החם וחווה את אחד מאותם רגעים שאתה מוצא בתדירות נמוכה יותר בימינו ולכן הם יקרים יותר: שבהם אתה כבר לא יודע איפה אתה, או אפילו כשאתה נמצא; כאשר עולם גורדי השחקים והלחמה נראה הפשטה, חלום ומה לפניכם - הריח הטוב והנקי של קליפת עץ ואדמה חמה - הוא הדבר היחיד שהוא אמיתי.

זה יהיה תמים, וגם פט, לומר שבאותן דקות עולם הגיאופוליטיקה העכשווית, שלא לדבר על הקשיים המקומיים של עומאן עצמו-עתיד לא בטוח, רוטנים על יותר מדי ביורוקרטיה, מפרץ צומח מתמיד בין הכספים לעניים - נראה יותר תיאורטי מאשר לא, דברים קלים לשכוח ומקריים ליופי כזה. אבל זה גם יהיה נכון. שם, בין פרדסי העצים הפורחים, הרגיש לא רק שזה צריך להיות מקום שכדאי לבקר בו, אלא נחוץ - חלום של שלום באזור שמעולם לא חגג על כך.

עם זאת, מפתיע כמו הרי אומני, אני באמת כאן כדי לראות מה חשבתי שאראה: המדבר. וכך למחרת נאספתי על ידי הרשיד הנזכר לעיל ומניע עוד שעתיים דרומה, עמוק אל תוך חולות הוואיבה, הדיונות העצומות בצפון -מזרח המדינה, ללילה באוהל המסודר על ידיעור עור, מפעיל מחנות מובייל יוקרתי המסדר פרטי נשאר במקומות שונים ברחבי הארץ.

אני יכול לומר לך שעבור רובנו, התחום הזה הוא מה שאנחנו חושבים עליו כשאנחנו חושבים על עומאן, ובכל זאת עושה זאת ממזער עד כמה החוויה של מלכותית, כמה עולמי, החוויה של לראות אותה היא לראשונה. הדבר המדהים הוא עד כמה בפתאומיות הנוף מכריז על עצמו. דקה אחת אתה נוסע דרך סקולנד, ואז, פתאום, דרך העפר המאובקת הופכת את עצמה למשהו אחר לגמרי. נעלמו, מיד, המאהלים הבדואים המסודרים המנקזים את גבולות המדבר, וקירות השמיכה הפסים שלהם מתנופפים בפריכות ברוח; כאן, במקום זאת, מחליפים פרבולות של חול בצבע משמש, נשי באומץ בעיקולים שלהם. הוספת לתחושת הניתוק הם הגמלים שאתה לפעמים עובר - מתנשאים או מקופלים לכופפות חתוליות, בוהה בשום דבר - והשתיקה השלמה. הדממה, למעשה, היא ההיבט המוחץ ביותר, ולעתים מעורער, של המדבר: בלילה, כשהרוח שקט את עצמה, נראה שהיא צורחת, היעדר צליל שנעשה לנוכחות.

אבל גם כאן אפשר לטעות בעומאן. בדיוק כמו שאתה טועה כשאתה חושב על עומאן כמונוליטי בפוליטיקה או באקלים, אתה טועה באותה מידה כשאתה מבלבל את הרסיות של המדבר, היעדרו בכל דבר חד או קשה, לשקלות. בגלל כל הנופים שתמצאו כאן, זה זה הכי פחות ידידותי, האכזרי ביותר: למרות שהחול התנודד, בעדינות, רומנטית, זמן קצר לאחר שנכנסו אליו הופך במהרה למקבילה של סופת שלג, כך בחנק שאני לא יכול לעשות דבר מלבד לשבת באוהל שלי, צעיף עטוף סביב כל הראש שלי, כולל עיניי, מנסה לקרוא עם פנס, הספר שלי משמין את עצמו בחול. זה מזג האוויר הקיצוני ביותר שחוויתי אי פעם - שלא כמו שלג, הוא בלתי ניתן להשגה; בניגוד לגשם, זה בלתי ניתן להחלפה - וזה נתן לי כבוד חדש לאנשים שגרים בארץ זו, שם אתה תמיד נזכר לא רק את קפריס הטבע אלא לחוסר האונים שלך כנגד זה. מגורים במקום כזה מעוררים לא רק ענווה אלא גם תחושת התפטרות. "מתי זה ייגמר?" אני צועק מעל הרוח לרשיד, שמושך בכתפיו. "עם רדת הלילה," הוא מנחש. "אינשאללה."

ואז, בדיוק כשאני מתחיל להתפטר מעובדה שסופת החול לעולם לא תסתיים, זה כן. הצוות המולל בפעולה, מכה את החול ממיטתי, ומזין מחדש את סיכות המתכת הארוכות שמחזיקות את קירות האוהל שלי זה לזה, ומדליקים את עשרות הצביעות המצטופפים את השולחן הנמוך באוהל הסלון, ממלא את הפח שלי יכול להתקלח עם חם מים, ומציגים לי צלחת אחרי צלחת של מבשלים אזוריים פשוטים אך טעימים: חציל מבושל וחומוס שמנמן, גרגרני ופלאפל מיניאטורי בגודל הענבים. מאוחר יותר, כשאני הולך לישון במיטה שלי ללא חול, האוהל שלי היה תלוי במנורות סולאריות זוהרות, האוויר בחוץ קריר וברור וכך עדיין יכול לראות, רחוק מאוד מרחוק, מריחות גמלים שעושים את דרכם חזרה ל עמדות האכלה שלהם למשך הלילה, אני תוהה אם חלמתי את כל הפרק - אם בסופו של דבר, הכל היה תעתוע, הזיה של המדבר ולא הדבר האמיתי.

אבל זה העניין עם עומאן - אולי לעולם לא תדע. יומיים אחר כך, אני ביעד הסופי שלי,שישה חושים במפרץ זייריאתר נופש. אם אתה מדמיין את עומאן כשלעת עם מעט כובע בראשו, אני בכובע, בסמוך לקצה הצפוני של חצי האי מוסנדם. כמו כל נוף אחר כאן, זה דרמטי: סדרה של מצוקים מתקפלים הנופלים לחוף ומים לבנים-חולים שהם סוג הכחול שאתה מוצא רק ברישומי ילדים של האוקיאנוס. בבקרים אני אוכל ביצים מקושקשות עם בצל וכוסברה; אחר הצהריים אני אוכל תאריכים טריים; ובערב, יש לי כל מה שהתפוס המקומי, בגריל ומוגש עם מלפפונים. בין לבין, אני שוחה באוקיאנוס, במים בלתי אפשריים האלה (שיש לי את עצמי - האורחים האחרים, בעיקר זוגות ומשפחות בריטיות מרחבי מדינות המפרץ, דבקות בבריכות הצלילה הפרטיות שלהם), וכשאני צף על שלי בחזרה, אני חושב שוב מה שחשבתי במדבר: מיראז 'או לא? הזיה או אמיתית?

זה אמיתי, כמובן. שזה חלק ממה שהופך את הכל למרתק כל כך. בערב האחרון שלי באתר הנופש, אני מוציאים בדאווה משופצת, ספינת שיט ישנה שנשכרה להפלגות בשמש. יש מעט פחזניות גבינה, ולכן אנו נמצאים במפרץ הפרסי, מעבר להישג ידם של רישיון משקאות-מיץ תאריכים מתמודד במקום שמפניה, וכשאנחנו מגרדים את המים הכחולים הכהים, אנו עוברים תריסר סירות דיג הביתה. במשך היום, דייריהם מנופפים ומחייכים אלינו כשאנחנו עוברים.

ואז, אחד הדיילים מתקשר אליי ומצביע על משהו מרחוק. "איראן," הוא מודיע, אז אני מסתכל. ושם זה: אובך בצבע חול באופק, קרוב מספיק כדי שאני חושב שאוכל לראות את קווי המתאר המטושטשים של הבניינים. זה מקום שתמיד רציתי ללכת אליו, ובחלק גדול מחיי, זה היה רק ​​רצון, מעולם לא אפשרות. אבל הנה אני כבר, כמעט שם, מפזזת על החוף שלו ממקום שמעולם לא חשבתי שאראה. ובאמת, האם זה לא מה הנסיעה? סיכוי להתחשב עם מה שאתה רוצה לראות לעומת מה שאתה באמת רואה, סיכוי לחשוב מחדש על מה שחשבת שאתה יודע - כל עוד אתה נותן את המקום, באשר זה, ההזדמנות לעבוד על הכישוף שלך עליך. עומאן נתן לי את שניהם. זה לא מה שציפיתי. אבל פקחתי את עיניי, אפילו בסופת החול, ובסופו של דבר ראיתי.

עומאן כיצד לבצע

מתי ללכת
עומאן הוא בדרך כלל חם כל השנה, עם טמפרטורות בשעות היום בשנות ה -70 וה -80 (רק יוזהר את זה בלילה, במיוחד בהרים ובמדבר, הטמפרטורות הללו יכולות לרדת לשנות ה -60 הנמוכות). הימנע מאי עד אוגוסט, כאשר זה יהיה בשנות ה -100.

איך ללכת
הדרך הקלה ביותר היא לקחת אמירויות או אתיאד מניו יורק או וושינגטון הבירה; שניהם טסים למוסקט, מתחברים בדובאי או באבו דאבי, בהתאמה.

מה לארוז
להתלבש לחום, כמובן, אך היו צנועים בעניין: אומניס סובלניים למדי כלפי זרים והמתירנות שלנו בשטח, אך גם נשים וגברים נדרשים לזרועותיהם, לכתפיים ולרגליים מכוסות אם הם רוצים להיכנס לסולטאן קאבוזוס. המסגד הגדול. (נשים אינן צריכות לכסות את ראשן באופן כללי, וגם לא כל הנשים העומניות עושות.) ולהביא צעיף קל להגנה מפני השמש כמו גם לסופת החול מדי פעם.

לשתות או לא
אלכוהול אסור לאומניס; עם זאת, הוא זמין לזרים ברוב המלונות המתקדמים-בדוק לפני שאתה מזמין. אותו דבר למחנות ניידים:עור עוראין לך רישיון משקאות משלה, למשל, אבל אתה יכול לקנות יין או משקאות חריפים בחילוי הפטור ולהביא אותם.

איפה להישאר
אחרי שראית את המסגד הגדול של הסולטאן קאבוס של מוסקט והרובע היפה, אם מחוטא, ישן - הבניינים קרצפו כמו מערכות במה; המדינה שמוכרת את התיירות טאט - אין צורך להתעכב. אולם שם, יש לבסס את עצמך בשרי מוסקט, עם שלוש בריכות הברכיים ומזנון ארוחת בוקר אקסטרווגנטי. יש משהו של תנופת בניין בהרי ג'בל אחדר -אננטרהאמור להיפתח בסתיו הקרוב - אבל לנופים מוחלטים, יש מעט יותר מרהיב מאלילה האינטימית, ממש על שפת הערוץ. המלון מציע טיולים ושיחות יום שנחשבות היטב, והספא סופרלטיבי.

זו גם אידיליה נחמדה לפני לילה או שניים של נוצץ במדבר עם HUD HUD. כל מחנה מורכב מסלון גדול מאוהל, אוהלים בודדים עם מיטות בגודל קווין, וחדר אמבטיה עם מקלחת פח פח מים חמים ולהפיל שירותים (אין חשמל, אינסטלציה או Wi-Fi). זה יהיה רק ​​אתה והמסיבה שלך - הצוות יישאר מחוץ לראייה.

לבסוף, אין שום מקום שעדיף לשטוף את חול המדבר מהשיער שלך מאשר בשישה חושים במפרץ זיירי(מ- Wahiba Sands, תצטרך לטוס לדובאי, ואז לנסוע לרכב פרטי של שעתיים לאתר הנופש). כל הווילות מגיעות עם בריכות צלילה, אבל אם אתה יכול, קבל אחת על החוף - סביר להניח שיהיה לך את החול לעצמך. אתר הנופש, היושב לרגלי מתיחה דרמטית בין הרי חג'אר למפרץ, מציע גם לאורחים את האפשרות של מצנחי רחיפה עד לאדמותיו.