למה הספארי הבא שלך צריך להיות בנמיביה

"איפה עוד אתה יכול לראות מרחקים כה עצומים ללא תנועה?" שואל דייב ואן סמרדייק, מייסד שותף שלבחירה טבעית, אוסף של הבעליםמחנות ספארי ולודג'ים. אנחנו יושבים במחנה Hoanib Valley בצפון נמיביה מדבר Kaokoveld תחת הכוכבים המהבהבים היוצרים את הצלב הדרומי. הצליל הנוסף היחיד מעל פצפוץ המדורה הוא קרקור של שממיות מהדהדות מהסלעים. "כבני אדם, אנחנו משתוקקים למרחבים פתוחים, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להסתכל החוצה", הוא אומר.

תצפית החוצה היא בעצמה אחת הפעילויות העיקריות במחנה עמק הואניב. בבוקר הוא מתקיים על קפה ושיבולת שועל, ושוב, בערב, בתוספת ג'ין וטוניק. המרחבים האינסופיים האלה של המדבר וגודל הנופים שלו הם שהופכים את המדינה לכל כך מפוארת. "המדבר כל כך מרגש", אומר סיימון סווניגו, מנהל המחנה, כשהוא בוהה באמפיתיאטרון ההרים, ספל פח מלא בקפה. יפה, כן, אבל מרגש? הנוף שלפנינו לא מרגש כמו ציור של פירניף. "כשהגשמים מגיעים, החיים חוזרים ובעלי חיים מופיעים, אי אפשר שלא להתרגש", הוא אומר.

קשה לדמיין את הנוף הזה מפוצץ מפעילות. עם ההגעה לסספונטין, היישוב ורצועת האוויר הקרובה ביותר למחנה Hoanib Valley של Natural Selection, החום היבש וחסר החיים מציק לך בפרצוף כמו דלת תנור שנפתחת. אלמלא הקהילה הקטנה שגרה בקרבת מקום, הייתם חושבים שהמקום לא ראוי למגורים. הם כנראה האנשים היחידים שתראו בנסיעה של שלוש שעות מסספונטין למחנה; אפילו החיות דלילות. לאורך אפיק נהר הואניב היבש, אנו פוגשים עדר שלפילים חופרים את הגדמים שלהםלתוך האדמה בחיפוש אחר מים. "נהר הואניב הוא מקור החיים כאן", אומר המדריך שלי, מווזי בופילו. במהלך פברואר ומרץ, ולפעמים ינואר, אפיק הנהר מוצף במים. בשאר ימות השנה, סימן החיים היחיד הוא החלק המוזר של קנים ירוקים בוהקים, הניזונים ממים תת-קרקעיים. היעדר מים מתוקים זה עקבי ברוב נמיביה. ביתו של מדבר נמיב, המשתרע על פני יותר מ-1,200 קילומטרים לאורך החוף האטלנטי, נמיביה היא המדינה היבשה ביותר באפריקה שמדרום לסהרה.

ובכל זאת, למרות הנוף הבלתי מסביר הזה, נמיביה רואה צמיחה מהירה בתיירות, עם ארבעה מקומות לינה חדשים שנפתחו ב-2018 ועוד כמה בדרך. זה נובע בין השאר מהחיבוק של המדינה לתיירות בת קיימא, המעודדת פיתוח. "נמיביה היא אחת המדינות הבודדות שנותנות לאנשים זכויות על האדמה ועל משאבי הטבע", אומר ואן סמרדיק. בדומה ללודג'ים רבים בנמיביה, מחנה Hoanib Valley פותח בשמורה בשיתוף עם הקהילה המקומית, אשר משכירה זיכיונות למגזר הפרטי. "התיירות נלקחה כעת אל האנשים וסיפקה להם הכנסה והזדמנויות פיתוח באזור שלהם. זה אפשר למדינה להרחיב את פיתוח התיירות לאזורים מרוחקים", אומרת גיטה פצולד, מנכ"ליתאיגוד האירוח של נמיביה.

המשפיעה גם על תנופת התיירות של נמיביה היא העובדה שהמדינה נגישה יותר מאי פעם. בשנים האחרונות ראינו ריבוי טיסות לנמיביה דרך מוקדים כמו יוהנסבורג ב-South African Airways,אמסטרדםב-KLM, בדוחא ב-Qatar Airways, ואדיס אבבהב-Ethiopian Airlines. ועם כמה מהכבישים הניווטים ביותר באפריקה, הנסיעה בנהיגה עצמית התפוצצה, במיוחד בקרב בני דור המילניום להוטים למספוא באינסטגרם. (מה שנקרא "עץ מת"ליד Vlei הוא אחד המקומות הכי באינסטגרם באפריקה.)

אבל מחנה עמק הואניב כמעט ולא נותן מענה להמוני תיירים. יש רק שישה אוהלים מסודרים לבושים בשטיחים שמנת ובדים טבעיים המשקיפים על הנוף של העולם האחר, ששתיקתו כמעט מחרישת אוזניים. אבל לא הכל עקר. מבקרים מגיעים לכאן כדי לעקוב אחר בעלי חיים כמו קרנף שחור ופיל מותאם למדבר וללמוד עוד על שימור ג'ירפות; הברירה הטבעית פועלת בשיתוף עםהקרן לשימור ג'ירפותלנטר ולאסוף נתונים. "אנשים לא מבינים שגם הג'ירפות האלה נמצאות בסכנת הכחדה. אנחנו רוצים לעזור לתת להם פרופיל גבוה יותר", אומרת ג'ניפר לאלי, מייסדת שותפה ומנהלת שימור בחברה. למרות שהם מאוימים (לפי ההערכות נותרו 100,000 בעולם), ג'ירפות הן מחזה נפוץ למדי בקאוקולנד. בכל פעם שאנו רואים אחד, Bupilo מצלם ומתעד את מיקומו, והנתונים נשלחים לאחר מכן ל-GCF. אבל אנחנו נתקלים במעט מאוד אחר. במדבר, אתה צריך לעבוד כדי לראות חיות בר.

עבודה היא בדיוק מה שהעיניים שלי עושות במהלך חמש שעות הנסיעה מעמק הואניב לחוף השלד. מגג לנד קרוזר, בעודנו עוקבים אחר אפיק הנהר עד לקו החוף, אני שומר את "עיני הבוש" שלי לבעלי חיים. הנוף עובר בהדרגה מהרי פצלים לדיונות חול להרים קטנים מרופדים בדשא רך, ובחזרה לדיונות חול נוספות ככל שאנו מתקרבים לפארק הלאומי של חוף השלד. הפארק ממוקם בצפון מערב נמיביה, לאורך קו החוף האטלנטי עם ספינות טרופות ועצמות לווייתן, הפארק מרגיש כאילו הוא בסוף העולם. זה המקום שבו המאחז החדש הנוסף של Natural Selection,לודג' ספינה טרופה, נמצא. פזורה של עשר בקתות עץ שנראות כאילו הן סירות ארוכות לאורך דיונה, זהו האכסניה הראשונה והיחידה בתוך הפארק הלאומי.

כמו בעמק הואניב, אין עשרות חיות לראות, אבל שםהואהחיים - אם אתה מסתכל מספיק חזק. ערפל הבוקר הסמיך, שנוצר כתוצאה מהתנגשות של אוויר ים קר עם אוויר חם יותר מהמדבר, מאכיל את הנוף הצמא אחרת ואת כל תושביו. בבקרים אלו, לא ניתן לראות את האוקיינוס ​​מהלודג', אך ניתן לשמוע את שאגתו הרחוקה. לחוף השלד יש את אחד מקווי החוף הפראיים בעולם, כזה שהיה עד להריסותיהן של 14 ספינות גדולות מאז 1914 עד למפרץ Mowe (המסלול הקרוב ביותר מצפון ללודג'); בין היערות של עצי סחף ועקבות צבוע, תמצאו פיסות של גוף ספינה חלוד שעלו על שרטון.

אבל אלה הדיונות הסוחפות הגולשות אל האוקיינוס ​​שאנשים נוסעים מכל עבר כדי לראות. באור השמש, הם נראים מרהיבים, פסגות הפשתן שלהם מתנשאות אל השמיים הכחולים והבהירים. כשהשמש נעלמת והערפל מתגלגל פנימה, מגיעה איתו תחושה רודפת. זה יום בהיר כאשר אני אמור לטוס לווינדהוק ממו ביי; יותר מדי ערפל והמטוס לא יוכללנחות או להמריא. למרבה המזל, יש כעת מספר טיסות ב-Mowe Bay ומחוצה לה. "העסקים [בנמיביה] הכפילו את עצמם בשנה האחרונה", אומר לי הטייס הצעיר והנלהב שלי.

זה נכון במיוחד באזורים מרוחקים כמו אלה, המרוחקים ממוקדי התיירות העיקריים של סוסובלי ודדולי בחלק המזרחי של המדינה ומהפארק הלאומי אטושה בצפון. "כבר דובר על 'תיירות יתרביעדי התיירות העדינים הללו", אומר פצולד, ומציין כי הפיתוח העתידי ידרוש מציאת "פנינים נסתרות בתוליות ושבריריות" יותר בתוך הארץ. השנה, הברירה הטבעית פתחו את שני המחנות שלהם באזורים מבודדים; Wilderness Safaris עשה שיפוץ שלסרה קפמה, הממוקם בנקודה הצפונית ביותר של המדינה;ענן מתחת לקנבסנפתח בשמורת Huab בדמארלנד; ומלונות זאניירפתח מלון אחד בשמורת זאנייר החדשה ויפתח עוד אחד, Sonop, במדבר נמיב בשנה הבאה.

השמורת זניירהיא התחנה האחרונה שלי, 45 דקות נסיעה מנמל התעופה של וינדהוק. פיזור של עשר בקתות חרס מסורתיות, שנפתחו על ידי המלונאי הצרפתי ארנו זאנייה,הבעלים של זהשוכן על 9,000 דונם של בושולד שבו חיות כמו כלבי בר, ​​פילים ונמרים מרחפים. זאנייר מעולם לא התכוון לפתוח מלון בנמיביה, אבל חברתו אנג'לינה ג'ולי שכנעה אותו לרכוש חלקת אדמה זמינה ולעבוד בשיתוף פעולה עם מקדש Na'an ku sê (שג'ולי מעורבת בו מאוד). ההזדמנות הייתה ברורה. למרות היותו בשמורה שיש בה בעלי חיים שיקומו (מהשמורה השכנה), המלון לא מנסה להיות פרויקט שימור. "התיירות בנמיביה מבוססת על שמירת טבע", אומר סטיבן ג'ייקוב, המנהל הכללי של אומאנדה. אנחנו יושבים ליד המדורה בחדר האוכל, על מנות של טלה ודגים שהוכנו במומחיות. "אבל לא באנו לכאן כדי לפתוח מילואים. אנחנו קבוצת אירוח, אז באנו לכאן כדי לפתוח מלון", הוא אומר בפרגמטיות. תחשוב על זה, אם כן, כמלון מנוהל במומחיות, שבמקרה ממוקם בשמורה: הכל, החל מספות הפשתן של הלובי ועד לארוחות המוכנות מחומרי גלם מקומיים, ומוצרי האמבט של Le Labo זועקים מצוינות של חמישה כוכבים.

מהאזור המרכזי של אומאנדה על ראש גבעה אפשר לראות את השמורה כולה ואת העצים המוזרים והקוצניים שלה. זהו נוף שונה לחלוטין מזה של עמק הואניב וחוף השלד, אבל כמו האחרים, אתה יכול לראות קילומטרים על קילומטרים. אני חושב על ההערה של ואן סמרדיק, "הנופים של נמיביה הם מסיביים ומרשימים." מתגמד מול גודל המרחב הרחב והפתוח מתחתי, כל מה שאני יכול לעשות הוא להסתכל.