Warum Westirland die neueste Grenze der Fest -Food -Bewegung ist

Der Owenmore River in Westirland, der Standort eines unberührten Wildlachs -Laufs, ist ein zahmer Auslager in der harten, aber schönen Region, die als Connemara bekannt ist. Die kleine Wasserstraße ärgerBallynahinch Castle Hotel, ein dramatisches Herrenhaus, das nicht weit von der Oscar Wilde entfernt ist, die einmal eine kleine Sommerfischerhütte hielt. Aber am Tag nach einem unerbittlichen Regenguss sind die Banken geplatzt, und die Flut ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass nur unvorhersehbare Natur hier sein kann.

Dies ist nicht dasIrlandvon rollenden grünen Weiden, die von prallen Rindern und hüpfenden Lämmern, aber eher ein trauriges Gelände aus nackten Bergen, schroffe Küste und schimmernden Moorern mit keltischen Kreuzen besiedelt sind. Um das fruchtbare Tal zu erreichen, in dem Ballynahinch, etwa eine Stunde Nordwesten von Galway, zu einer Art irische Oase gelangt ist, ist ein Ort, an dem die Lichter immer ein Gemeinschafts -Leuchtfeuer wie ein Schutz vor den Elementen, die von Rhododendrons und Fruchtbögen, die sich links ließen, eingewirbelt haben, auf dem Weg, die sich verankern, um sich selbst zu verankern. Das 260-jährige Schloss war bereits 1842 ein Unentschieden für Reisende, als der britische Schriftsteller William Makepeace Thackeray seine Besitzer als „offene, herzliche Gastfreundschaft“ anbot. Heute handelt es sich um ein elegant zurückhaltendes Hotel, in dem die Zimmer mit Vierjachtbetten mit büscheligen Kopfteilen in neutralen Tönen, Schokoladenleder-Wingback-Stühlen die öffentlichen Räume füllen, und das hauseigene Kneipe hält bis spät in den Abend ein Feuer.

Als ich ankomme, hat der Regen angehalten und dort, um mich zu begrüßen, ist Clíodhna Prendergast, in Wellingtons und einer schicken Gilet von irischer Tweed mit einem Foragermesser und einem gewebten Korb in der Hand. Sie lebt mit ihrem Ehemann Patrick O'Flaherty, dem genialen General Manager des Hotels, auf dem 450 Hektar großen Anwesen in einem bescheidenen, modernistischen Glashaus unweit der Schloss. Der ehemalige Koch (dessen Vorname Clee-uh-na ausgesprochen wird) hat es auf sich genommen, der Welt eine andere, insgesamt überraschende Seite ihrer Heimat Connemara zu zeigen. Während viele hierher kommen, um die kulturell gälischste Region Irlands zu erleben und sich in der dramatischen Landschaft zu trennen, ist das Essen, das ein Großteil davon aus dem Atlantik und Flüssen wie The Owenmore gezwungen oder gefischt hat, der neueste Grund zu besuchen.

Unnötig zu sagen, es war nicht immer so. Jahrhunderte der Besatzung festigten die Idee - sowohl in britischen als auch in irischen Köpfen -, dass Produkte, die in diesem Gebiet beheimatet sind, denjenigen in England unterlegen mussten. Die fruchtbareren Traktate Irlands sollen „Englands Harder“ sein, während geografisch herausfordernde Gebiete wie Connemara im Wesentlichen als Wasteland als Wasteland angesehen wurden. Hier forderte die Hungersnot zwischen 1845 und 1852 ihren schrecklichsten Tribut, und der verlassene Friedhof nicht weit von den Schlosstoren bleibt eine eindringliche Erinnerung an diese dunkle Zeit. "Ich denke, dass die Iren im Allgemeinen - aber besonders Menschen aus Connemara - schwierig sind, stolz auf die Dinge zu sein, die wir überall um uns herum haben, unser wildes Essen, weil es immer verpönt wurde", sagt Prendergast. Aber als die Förder- und Ortsbewegungen im letzten Jahrzehnt an Dynamik gewann, entdeckte Connemara die Aromen seiner einheimischen Zutaten als starke Darstellungen dieser einzigartigen Umgebung wieder. „Ich lebe mitten in einem Wald auf einem Fluss, direkt am Meer, am Fuß eines Berges“, sagt Prendergast lacht. "Es ist ein Wildfood-Traum." Das erklärt, warum sie eine Gruppe ihrer Freunde - steuere irische Künstler, Designer, Brenner und Hoteliers - eingeladen hat, zum Mittagessen zu besuchen.

Prendergast hat mich gebeten, das Essen zuzubereiten, das nicht in der Küche beginnt, sondern dass wir ein klappriges Holzboot in die nahe gelegene Roundstone Bay, einen windgepeitschten Atlantik -Hafen, schieben. Sie drosselt den Motor und wir tuckern in Richtung Insel von Inishlacken, wo bröckelnde Steinmauern und ein verwittertes Schulhaus die einzigen Anzeichen von menschlichem Besiedlung sind, Hummer einfallen und Linien für Makrelen auf dem Weg gießen. Als wir uns auf einen leeren Strand ausbreiten, sammelt sie dunkle essbare Algen. "Pepper Dillisk, der heilige Gral von Algen!" Prendergast sagt. "Es schmeckt nach Trüffeln."

Bis zum Vormittag sind wir wieder auf dem Festland, auf dem Wald rund um das Schloss, und Prendergasts Kinder, Iseult, Jake und Milo, verschwinden auf der Suche nach Brombeeren, Chanterelles und Zweigen von knorriger Quinne im Wald. Ein Landwirt, der in der Nähe lebt, liefert das Lamm, das mit den nährstoffreichen Pflanzen gefüttert wird, die in den Mooren wachsen. Das einzig fehlende Element ist der immerdingende Lachs.

Wie auf dem Stichwort stellt O'Flaherty mit einem Zehn-Pfünder ein. Sein Timing ist perfekt, wie Gäste Justin und Jenny Green, Eigentümer vonBallyvolane House, ein Hotel in Cork, ankommend mit Flaschen des Rache -Gin ihres Bertha, den Prendergast mit dem Fest Dillisk für eine schnelle Gravlax -Heilung mischt. Bald genug erscheinen mehr Freunde. Unter ihnen ist das exzentrische Aoibheann McNamara vom Galway RestaurantARD BIA in Nimmos, wer 2014 mitbegründet hatTweed -Projekt, eine minimalistische Linie von Schalen, Jacken und Decken von Männern und Frauen, die aus typisch grobem Donegal Tweed und irischer Leinen geschnitten wurden. Ebenfalls am Tisch befindet sich Jonathan Legge von in Dublin anMacher & Brüder, der mit seinem Bruder eine Sammlung stilvoller irischer Haushaltswaren kuratiert hat. Das Paar setzte sich für eine neue Glaswarenfirma ein, die nach dem Wirtschaftsunfall von 2009 von Handwerkern gegründet wurde, die einst für das House of Waterford Crystal arbeiteten, und sie haben die Produkte wie Eierbecher aus Connemaras geschätztem grünem Marmor hinzugefügt. Andere Mitglieder des Ballynahinch-Teams sind ebenfalls hier: Immobilienmanager Simon Ashe taucht zusammen und kalt auf und versuchte, den schnell steigenden Owenmore zu kontrollieren, zusammen mit einem der bekanntesten modernen Künstler Irlands, Dorothy Cross, deren Arbeit mit Shipwreck-Motiven viel zu Hause ist, hier auf dem Cusp des Atlantiks.

Zusammen sind die Gäste repräsentativ für eine jugendliche Bewegung, die nicht lange nach dem spektakulären Absturz der irischen Wirtschaft vor sieben Jahren begann. Anstatt zu fliehen-wie viele Kreative-verdoppelten sich diese Gruppe und andere engmaschige Netzwerke von Innovatoren in Irland und fanden neue Einnahmequellen, die sich auf die dingelige Kultur ihrer Heimat, das vergessene Handwerk und unfair-bösartiges Essen stützten. Eine solche Initiative sind die Lens & Larder -Serie von Fotografie- und Kochworkshops, die 2014 von Prendergast und amerikanischer Expat- und Kochbuchautor Imen McDonnell gegründet und gelegentlich bei Ländern wie Ballynahinch in Zusammenarbeit mit internationalen Fotografen wie Andrea Gentl und Martin Hyers stattfand.

"Im Boom haben wir aus den Augen verloren, wer wir sind", sagt McNamara, als sie Prendergast hilft, den Tisch zu setzen. "Alle hatten es nicht mehr, etwas anderes zu jagen, und einige von uns haben vergessen, was Irland zu etwas Besonderem macht." In vielerlei Hinsicht bleiben diese elementaren Unentschieden, die eine neue Generation zurück nach Connemara locken, genauso, als Oscar Wilde 1877 einen Freund hier einlud: „Es ist es, es zu rauen“, schrieb er.

Connemara Decoder

Dort ankommenDer Flughafen Shannon verfügt über tägliche Flüge von der US -Ostküste und zweieinhalb Stunden von Ballynahinch entfernt. (Mieten Sie ein Auto am Flughafen - es ist bei weitem der beste Weg, um diesen spärlich besiedelten Bereich umzugehen.) Einige derDie landschaftlich reizvollen LaufwerkeHier sind Teil des Wild Atlantic Way, einem 1.600-Meilen-Netzwerk von Straßen, die die Länge der Westküste Irlands von Derry bis zu Cork verlaufen. Für einen kürzeren Ausflug fahren Sie mit der sieben Meilen langen Fahrt entlang der Sky Road, einen schmalen Weg zwischen der wunderschönen Küste und den imposanten zwölf Bens-Bergen.

Wann gehenMai bis September ist am besten; Irland wird im Winter feucht und kalt. Sie können Connemara an einem Wochenende machen oder es zu einem längeren Roadtrip entlang des wilden Atlantikwegs nach Süden in Richtung Galway machen (übernachtenG Hotel und Spa) und die legendären Klippen von Moher, Irlands Version der Mendocino -Küste.

Bevor Sie buchenDie 48 Zimmer in Ballynahinch sind in verschiedenen Flügeln und Ergänzungen verteilt. Achten Sie also darauf, dass Sie im ursprünglichen Abschnitt des 18. Jahrhunderts einen erhalten-viele davon haben einen hervorragenden Blick auf den Owenmore in Richtung Atlantik. Unter der Anleitung von Chefkoch Ultan Cooke, der Schloss,Owenmore Restauranthat sich von der mittelmäßigen Hotelküche weggezogen, die es einst servierte, und zu irischen Gerichten, die lokale Spiele und Meeresfrüchte präsentieren. Das Anwesen hat auch einen eigenen Holz, der mit herzgesetzten Holzkästen ausgestattet istFischerkneipe, ein Favorit von Gästen und Einheimischen seit 1946.

Jenseits der BurgDas berühmteste Wahrzeichen der Region istKylemore Abbey, ein abgelegener Nonnenkloster etwa eine halbe Stunde von Ballynahinch. Es wird immer noch von der örtlichen Bestellung betrieben, die täglich Touren und backen traditionelle Scones für ein Café vor Ort gibt, das viel besser ist als es sein muss. Gehen Sie die Blackberry Marmelade und das dicke Trikot -Clotted -Creme in der einsamen Wildnis des Connemara -Nationalparks, einem spärlichen Konservierung von Gipfeln und einsamen Seen, gleich die Straße hinunter von Kylemore entfernt. Abends vorbeischauenO'Dowd's, eine typische Kneipe im Roundstone -Dorf Coastal, eine kurze Fahrt vom Schloss entfernt, wo sie lokale Austern und Ziehen (Raumtemperatur) Guinness -Pints ​​schütteln.