טאפאס ברים הם הדבק שמחזיק את החברה המדרידית ביחד. זה לא משנה אם אתה מגיע עם כובע קשיח או חליפת עסקים - ב-בַּר, כמעט כולם מקבלים את אותו שירות גס ואמין. בטח, לא חסרים נקודות חמות של שף שבהן נצנצים מקומיים מתעלפים על מנות שעלולות לעבור כאמנות פיסול (hola, La Gabinoteca), אבל אפילו מדריליוס מהחברה הגבוהה לא יכולים לעמוד בפני הפיתוי הנוסטלגי של טברנות מסורתיות כמו קאזה אמדאו וסילקר. החלק הטוב ביותר הוא שאתה לא צריך להתחייב למקום או אווירה אחת - או אפילו למטבח אחד - מאזרונדה, אוזחילת טאפאס, עלול לקחת אותך לחמישה ברים בלילה. אז צלול לתוך הבחירות שלנו עבור טאפאס ברים הטובים ביותר של מדריד, ועשה לילה מזה: ללגום, לנשנש, לשלם, לחזור.
קרלה וכו'
$$
Bodega de la Ardosa הוא בן 127, וזה נראה כך: בקבוקי קורי עכביש וצ'וצ'קים עתיקים מצפים את הקירות, ברזי בירה חרוטים מכתירים את הבר, ועמודים מברזל מחושל מתחלפים בחביות יין שעוצבו לשולחנות. בעונה, אל תפספסו את הארטישוק, מרוכז בשמן זית ספרדי פירותי לעקביות כמעט ניתנת למריחה לפני שהם פריכים על מחבת פסים לוהטת. האורטיגיליות החבוטות - כלניות ים טריות - לחיי בקר קלועות בשרי, וטורטיה אספניולה גסה - שזכתה במדליות זהב - נשגבות באותה מידה. אם פינת האוכל הראשית נראית עמוסה מדי, הציצו מעבר לצד הימני של הבר: יש חדר אחורי שלעתים קרובות יש בו יותר מקום.
קרלה וכו'
$$
"מי רוצה כמה חלזונות! החלזונות הטובים ביותר במדריד!" שואג אמדאו לאזארו, הבעלים בן ה-89 של קאזה אמדאו. מאז 1942 הוא רוכל את גסטרופודים השום המפורסמים שלו להמונים, מה שהופך אותו לטברנרו העתיק ביותר במדריד. המכונה "Los Caracoles" ("השבלולים"), פיסת הבר הזו בפלאזה דה קסקורו מתמלאת בימי ראשון, כאשר שוק הפשפשים Rastro הסמוך בעיצומו. אפילו מטיילים עצבניים צריכים לנסות את הקרקולות המפורסמות של אמדאו - הם טקס מעבר של בוקר רסטרו. דגשים נוספים כוללים טאפאס בסכנת הכחדה, כמו גמבס אנד גבארדינה - "שרימפס במעילי גשם" חבוטים - טרטרים מבושלים וסרטנים מבושלים.
$$
Revuelta - "מבוער" - הוא שם הולם לבר הישן והצועק הזה, שנמצא רק שתי דקות מפלאזה מאיור. השחז את המרפקים שלך לפני שאתה טווה את דרכך אל הדלפק, מאויש במלצרים פרה-היסטוריים מטופחים ומרופדים בחצאי חצי ליטר קצף וכוסות דקות של וורמו. לביבות הבקלאו החבוטות (בקלה מלח), שהוגשו לוהטות ומשופדות בקיסם לנשנש קל, טובות מדי עבור 3 אירו לפופית. טריפה אטית היא התביעה האחרת של רבולטה לתהילה; זה זמין רק בימי רביעי וחמישי. התכופף ל-Revuelta כדי לתדלק בין אטרקציות מרכזיות כמו פלאזה מאיור ושוק הפשפשים אל ראסטרו, או הפוך אותו לנקודת מוצא על זחילה טאפאס גדולה יותר בעיר העתיקה.
פאקו אלבורנוז/באדיבות לה טייפ
$$
ללא ספק בר הבירה המוביל של מדריד, La Tape הוא תחנה בלתי ניתנת למשא ומתן עבור חובבי בירה ומבשלי בירה ביתיים, אבל גם אם תרמות ותלכו על כוס יין וכמה טאפאס, אין ספק שתחפרו את האווירה הפרומה והבריזה. התפריט משביע את רצונם של הקהל עד הסוף עם מנות ספרדיות - ה-ensaladilla rusa השמימי ביותר (סלט תפוחי אדמה עם טונה) בעיר - והן בינלאומיות (חשבו על בוראטה נטופה בפסטו וטמפורה ארטישוק). ללא ספק בר הבירה המוביל של מדריד, La Tape הוא תחנה בלתי ניתנת למשא ומתן עבור חובבי בירה ומבשלי בירה ביתיים, אבל גם אם תרמות ותלכו על כוס יין וכמה טאפאס, אין ספק שתחפרו את האווירה הפרומה והבריזה.
קרלה וכו'
$$
אתה יודע שאתה חי את החיים האירופיים הטובים ביותר שלך כשאתה יוצא מרחוב מרוצף אבן לתוך חנות גבינות, בוחר כמה קווים ובקבוק יין, ומתיישב ליד שולחן שיש ליד החלון כדי ליהנות מהם. זה הפיתוי של Casa González, שנוסדה ב-1931, חנות גורמה היברידית-מסעדת טאפאס שבה תוכלו לבלות שעות במרעה וללגימה. בעוד שהווינוטקות היוקרתיות בשכונה מתמלאות במקומיים שרואים ותיראו, קאסה גונזלס מושכת קהל מיושן שנמצא כאן בשביל לא יותר מאוכל טוב ובילוי טוב. התפריט סובב סביב השרקוטרי והקונסרבאס (שימורים של פירות ים ומעדנים אחרים) של קאזה גונזלס, כך שכדאי לתת לכל מי שעומד מאחורי הדלפק קארט בלאנץ' להכין לך צלחת גבינה עם הדברים הטובים ביותר.
$
כך היו פעם ברים של Lavapiés - הרבה לפני שהילדים המקועקעים, המקושרים ורוכבים על פיקס, עשו את השכונה בברוקלין. למלו אין אתר אינטרנט. אי אפשר לשלם בכרטיס. התפריט בן שמונה פריטים. בקשו רשימת יינות, ותקבלו מבט ריק: זה טינטו או בלאנקו, אימבציל. אבל בשביל קסם מהעולם הישן - ומחירים - הגעתם למקום הנכון. כריך ה-zapatilla היחודי, גבינה בגריל ממולאת בשנקן גליציאני מעושנת וטטילה מוצפת, היא פצצת אטום של מנה - אוכל שיכור (או הנגאובר) במיטבו.
קרלה וכו'
$
כשבר כל כך רחוק מהאקשן - כ-25 דקות צפונית-מזרחית למרכז העיר - עמוס כל ערב עד הסוף - בשתי הקומות - אתה יודע שהוא עושה משהו נכון. Docamar הוא מוסד סיודאד ליניאל מאז 1963, והתפריט התקציבי שלו פונה לא פחות לילדי קולג' סוערים כמו למשפחות ולהמון עסקים. המנה הראויה לעלייה לרגל - וסיבת קיומו של דוקמאר - היא patatas bravas, חתיכות פריכים של תפוחי אדמה מטוגנים ברוטב צ'ילי מאיר עיניים שהמתכון שלו נשמר בקפידה.
מקסימיליאנו פולס/באדיבות סינקו ג'וטס
$$
מותג jamón ibérico Cinco Jotas הוא כל כך שם נרדף לאיכות, שלקראת משהו "Cinco Jotas" בשפה המקומית זה לומר שהוא "קרם דה לה קרם". כמובן, אין מקום טוב יותר לטעום את הבנטלי של חזירי חזיר מאשר בבר ובמסעדה הקנייניים שלו, שם מובטחות לך פרוסות יוקרתיות וסוחפות לחלוטין בכל פעם. אגוזי ומורכב עם גימור שנשאר על בלוטות הטעם שלך הרבה אחרי שבלעת, הג'מון של סינקו ג'וטס עלול להרוס לך לנצח פרושוטו ובשר חזיר.
באדיבות לה קרבונרה
$$
עֶשֶׂר
$$
אנטוניו סאנצ'ז, הטברנה העתיקה ביותר במדריד (שנת 1787 משוערת), היא בעצם מוזיאון חי. Azulejos (אריחי קרמיקה מסורתיים) מציצים בין בקבוקי יין עכבישים המתנדנדים על גבי מדפים ישנים מלוכסנים. בר עץ מהמאה ה-19 עמוס בזיתים, מתאבני ג'מון וצ'וריסו פרוע. על הקירות, דיוקנאות של לוחמי שוורים, שצוירו על ידי אמן שנשכח זה מכבר, חולקים נכסי נדל"ן יקרים עם העתק של סקיצה של איגנסיו זולואגה המנציח את לוחם השוורים איגנסיו סאנצ'ז מיאס; גזרי עיתון בגוון ספיה; ושלטים בקליגרפיה עם חצוצרות "טריפ, כלב, קלמארי, סופגניות, חביתות, לחם מטוגן".
באדיבות Los Chuchis Bar
$$
בר הפרסה הנעים של לוס צ'וצ'יס, פרחים טריים חתוכים, רצפת אריחים משובצת ושולחנות עץ יגרמו לכם להרגיש ממש בבית במתחם השכונתי הזה - מסוג המקומות שהמקומיים אוהבים לשמור לעצמם. נסו לא לרוקן כשאתם מעיינים בתפריט בכתב יד. המטבח של לוס צ'וצ'יס מתנגד לקטגוריה עם מנות החל מבקלאו צלוי עם סלסה ורדה ועד קממבר אפוי ועד נקניקיות בסגנון אנגלי עם חרדל, מתובלים וממולאים על ידי קצב מקומי לפי מפרט השף.
קרלה וכו'
$$
בר האמא והפופ המילולי הזה מול מרקדו דה סן מיגל הוא יהלום נוצץ באזור הגלם התיירותי. קרלוס ומריה אנגלס ירשו את חלון הראווה הקטנטן ב-1989; הוא מאייש את הכיריים בזמן שהיא רושמת פקודות ויורה משב רוח עם קהל הלקוחות המסור. בטח, אספניולה הטורטיה האגדית של Cerveriz היא זו שמביאה את רוב האנשים הראשונים בדלת, אבל התמחויותיו האחרות של קרלוס, כמו שעועית רומנו המבושלת עם ג'מון ופפריקה והקלמארי המלא השוחה ברוטב יין-גזר, הן אוכל מנחם ספרדי ב- הטוב ביותר שלו.
$$
אולי תצטרכו לזרוק כמה מרפקים בדרככם אל Los Huevos de Lucio, כוננות קאווה באחה. בבר (ובחדר האוכל האחורי), תושבי שכונת לה לטינה ותיירים זוללים מנות בגודל של איש מערות של אסטרלדוס מסוג Huevos, המומחיות של הבית: ביצים נוזליות מקננות בין תפוחי אדמה מטוגנים עם חזיר אופציונלי, נקניק ושאר מקל ל- תוספות your-ribs. בשנים האחרונות חודרים לקאווה באחה רשתות טאפאס בינוניות וזכיונות של תריסר שקל, כך שזו הקלה לראות עסק משפחתי כמו Los Huevos de Lucio אורז בין ההמונים ערב אחר ערב.
באדיבות La Gabinoteca
$$
האורות העמומים, חוצצי חוטי העוף והכיסאות שניצלו הם הסימן הראשון שאתה לא בבר טאפאס מסורתי. השני יכול להיות הסטייק ההוא ליד השולחן שלידך, שממש נבלע בלהבות, או הקיסר הזה, שמגיע עם מזמרה - אתה תשתמש בהם כדי לקצוץ את הסלט. מתאים יותר למשתה טאפאס לשבת מאשר לעצירה מהירה בזחילה ארוכה יותר, La Gabinoteca מרגיש כמו מסעדת יעד. הטאפאס האלה עוסקים בסגנון באותה מידה שהם עוסקים בחומר - והם מספקים בשתי הקטגוריות. צדפות סכין גילוח מגורנות, מוחיות בקרם קימצ'י, נמצאות בתפריט מהיום הראשון - טעימה אחת, ותבינו למה. מי שלא יהיה שותפכם לסעודה, תהיו בטוחים שהוא או היא יתרשמו.
באדיבות Fide
$$
רוב מסעדות מאכלי הים ששווים את המלח שלהן יקרות בשכר מלא. לא פייד. מה שאולי חסר קסם לבר הטאפאס הפשוט הזה - אף אחד לא נראה סקסי תחת נורות LED בהירות במיוחד - הוא מפצה עם רכיכות בתוליות ושממות ארוזות באהבה ובמחיר סביר: מעדנים משומרים כמו טונה ואנשובי. פירות הים הטריים והמלוחים שרים לצד לבנים יבשים כמו פינו שרי או אלברינו. הפוך את זה לנקודת עצירה על זחילת טאפאס דרך צ'מברי לפני שתמשיך לסלה דה דספיס, סילקאר או נקודות חמות אחרות של פונזאנו.
