סיפורי דרום האוקיאנוס השקט

מתחמק מפצצות לבה בוונואטו?לִבדוֹקו קבה-טהור עם תושבי האי?לִבדוֹקו אתרי נופש מפוארים של רובינסון קרוזו?לִבדוֹקו מאיי הפיג'י של האורזים לחופים הלבנים-לבנים של פולינזיה הצרפתית, בוב פיין מגלה כי גן העדן חי על

הביקור הראשון שלי בדרום האוקיאנוס השקט,בשנת 1983 לא היה כל מה שקיוויתי שזה יהיה. בעזרת חברה קיבלתי עבודה על סיפון היאכטה הפרטית עליה היא עבדה. מפלורידה הפלגנו דרך תעלת פנמה ויצאנו מעבר לאוקיאנוס השקט, במסע שהיה צריך לקחת אותנו ברחבי העולם. עם זאת, באופן טרגי, היא העבירה את חיבה לקברניט, והפכה את עמדתי על סיפונה מיותרת וטהיטי לסוף הקו עבורי.

אבל מה שעשיתי לראות את האיים הפולינזיים היה מדהים. הפסגות העמוסות בענן, העמקים הירוקים הנסתרים, כפות הידיים, הלגונות, הניחוח המתוק של פרח הטיארה-הם היו האוקיאנוס השקט שדמיינתי.

מאז אותו ביקור ראשון, היה לי המזל הטוב לחזור לדרום הים פעמים רבות. כמלח, נודד וככותב, הייתי כל הפולינזיה הצרפתית. גם אני התעכבתי באיי קוק, סמואה, טונגה ופיג'י. נשארתי מספיק זמן כדי ללמוד קצת על ונואטו פעיל וולקני ועל קלדוניה החדשה שהושפעה בכבדות. יש לי סיפורים לספר מניואה, אטול מורם עתיק, שם התקשיתי למצוא את דרכי מחוץ לאחת המערות שהאי מכוסה איתו, ומאי הפסחא, שם בהריסות בבסיס פסל מצאתי חתיכות של שיניים אנושיות. ונגעתי בוואליס ובפוטונה, טריטוריה צרפתית כה מרוחקת, עד שאני חושד שאפילו תושבים רבים לא היו יודעים איפה למצוא אותה על מפה.

עכשיו, סקרנתי לדעת איך דרום האוקיאנוס השקט האידילי ההוא. לאחר שיצרתי מסלול טיול שכלל עשרים ושלושה קטעי טיסה בתשע חברות תעופה למסע של יותר מחמישה שבועות, הייתי מוכן לגלות.

ונואטו

מכיוון שזול יותר לטוס כמה שיותר מערבה, ואז התחל לעבוד בדרך חזרה, התחלתי את המסע שלי, אחרי עשרים שעות באוויר, בוונואטו, שמונים ושלוש האי-איילנד קרובים יחסית לאוסטרליה. מטיילים שירשו את אטלס העולמי שלהם או שקיבלו אותו במכירת ספריות עשויים עדיין לקרוא לזה ההברידים החדשים. זה היה שמו לפני העצמאות בשנת 1980 מהשלטון הבריטי והצרפתי המשותף, אחת עשרה שנים לאחר שרשמה את שכיחותה האחרונה המאושרת של קניבליזם.

אחת התוצאות של הממשל הכפול הבריטי-צרפתי, מלבד כמה מסעדות די טובות בעיר הבירה פורט וילה, באי אפייט, היא שהרבה אנשים מדברים אנגלית או צרפתית. עם זאת, רובם משוחחים זה עם זה בביסלמה, סוג של אנגלית פידגנית שבלבול התרבויות שלו יוצר תענוגות לשוניים כמו Mixmaster Blong ישוע המשיח, שפירושו מסוק.

מי ירצה לבקר בוונואטו? לאחר הטיול הראשון שלי, לפני כעשר שנים, הייתי אומר מטיילים בהרפתקאות שתחומי העניין שלהם נוטים לדרמטיים באופן טבעי והמוזרים התרבותית. באי וונואטואן טנה, שכמו רוב האיים האחרים בארכיפלג הוא הררי ובאדישות, עם מעט חופים, הלכתי ממש עד שפת הר געש פעיל. כבר עמדנו על השפה המעוצבת כאשר המדריך שלי אמר לי שהר הגעש לרוב מגרק "פצצות לבה" בגודל של פרות חלב מותכות, ומתפרץ לפחות לפי שעה בשמונה מאות השנים האחרונות.

"מה עלי לעשות אם נראה פצצת לבה?" שאלתי.

"נסה לא לעמוד איפה שזה נוחת," הוא אמר לי בכתפיו של גלג.

כמו כן, בטאנה פגשתי חברים בכת מטען שמחכה למטיילים מאמריקה שיבואו עם מתנות, כמו קוקה קולה בבקבוקי הזכוכית המקוריים. חבר פולחן אחד, בחור זקן מתנודד שעורו הכהה ושיערו המקרצף סימן את הרקע האתני המלנזי שלו, ואולי הרגיש שהוא לא היה לו זמן רב לחכות כמו האחרים, ניסה למכור לי את אחד מאותם בקבוקי קולה מקוריים, אשר היה ריק, תמורת עשרה דולר.

"סליחה, לא תודה," אמרתי.

"אוקיי, דולר אחד."

על פנטקוסט, אי ארוך וצר, שפניו המחוספס מחולק על ידי נהרות ומפלים, "צוללני אדמות" מתאמנים טקס נטיעה עתיק - מכה את ראש הממשלה ממגדל של ענפים ארוגים עם רק גפן עטופה סביב קרסוליהם (הם מקווים) מביאים אותם בקצרה לפני שהם פגעו באדמה-שהיוו השראה לקפיצת בנג'י מודרנית. ובמלקולה, האי השני בגודלו בארכיפלג, שם מטעי הקוקוס עדיין משגשגים במזרח פחות מחוספס, גברים הידועים בשם נמבה גדולה לובשים נדן איבר מין גדול כדי להבדיל ביניהם, פוליטית, לבין הנמבה הקטנה, שהנדנדים שלהם מקושרים יותר.

בביקור זה, כחמש שנים לאחר שוונואטו שימש את התפאורה לעונה של ניצול (שאמרו לי שהתרחשה במרחק הליכה מסופרמרקט Au Bon Marche), גיליתי שהמדינה היא עדיין יעד הרפתקאות. אבל אלמנט יוקרתי התגנב פנימה. ישנם יותר מבקרים שעדיפותם הראשונה היא להשיג שולחן טוב בווילה צ'אומיות בפורט וילה. מחפשי הנאה אחרים עדיין פונים לאי אספיריטו סנטו ופורשים מגבת על אחד ממספרות החול הלבן של ונואטו, בחוף שמפניה, שנקרא כך מכיוון שבועות עולות ממעיינות מתחת לקרקעית הים הופכות את המים למלכדים.

ולוונואטו יש כיום אי משלו מאוד יוקרתי. נקרא אי רטואה הפרטי, זה בערך שלושים דקות על ידי שיגור הנופש (או כמה פעימות לב למסלול האוויר החדש) מאספיטו סנטו. זה נמצא קצת מעבר לאופק של אמבה, האי ג'יימס א. מיכל, שהיה מבוסס על ההברידים החדשים במלחמת העולם השנייה, שימש כהשראה לבאלי הבדיוני בסי סיפורי דרום האוקיאנוס השקט.

אי שתוכלו להסתובב לפני ארוחת הבוקר, רטואה שואף לשלב אווירה ידידותית לסביבה עם סוג היוקרה-צוות Top, אוכל מצטיין, מרתף יין שאותו יכול להיות צרפתי-שמושך אורחים לאתרי היוקרה הקטנים ביותר במקומות כמו פיג'י, פולינזיה צרפתית ואיים של שונית המחסום הגדולה.

מתחת לכפות ידיו של מטע קוקוס לשעבר, התפאורה של אתר הנופש היא שיק כפרי, עם חמש עשרה וילות הבנוי מטיק חצוב מחוספס המפוזרים לאורך חוף מסולסל. בערב הראשון שלי, נשביתי בגלל המראה של צבי הים המפנים במים הצלולים ממש מחוץ לחוף.

"התזה שלהם לא תשאיר אותי ער כל הלילה, נכון?" שאלתי אז המנהל הכללי פרדריק

מקלין, רק כדי לבדוק את כישורי האירוח שלו.

"אה, האם תנסה את הקאבה בנאקמאל הערב?" הוא הגיב, ללא ספק זכור את ההשפעה הרגעה של המשקה.

נקמאל הוא בית שתייה-במקרה זה גג מעל פולנים חצובים מחוספסים-שם גברים מפגזים קוקוס קוקוס מקאבה, המשקה המסורתי לבחירה בקרב תושבי אי דרום הים כאשר הם רוצים לדון בסוגיות קהילתיות ו/או להסתבך, פרט לכך ברטואה, שם היו המשתתפים אורחים במלונות, הורשו גם נשים.

חביבי הבטוח בחגיגיות על ידי חברי הקאבה של ונואטו הייתה החזקה ביותר באוקיאנוס השקט, עקבתי אחר ההצעה של מקלין, ולא הופרעתי מהתזות אחת כל הלילה.

אני אוהב את תחושת האחריות החברתית של רטואה-הבעלים קונה דגים ותוצרת מקומיים, תומך בעלי מלאכה מקומיים, והכי חשוב, נותן מאה אחוז מרווחיו לפרויקטים קהילתיים, כמו בניית שתי כיתות כדי להכיל ארבעים ושמונה סטודנטים במאלו הסמוכים אִי. עם זאת, אני חושב שהערעור האמיתי של רטואה הוא העובדה שכל האי הוא שלך. אני חושד שמדובר בפעמון של פיתוח תיירות יוקרתי עתידי בוונואטו. האי המוצב אחד הוא בדיוק מה שהפך את התחנה הבאה שלי, פיג'י, היעד הפופולרי ביותר בדרום האוקיאנוס השקט לאמריקאים.

הצלם קן קוצ'י מעניק לנו מבט מעמיק על כמה אתרי הנופש המפוארים ביותר של דרום האוקיאנוס השקט (האם מישהו אמר "אי פרטי"?) בגלריה הבלעדית הדיגיטלית הזו.צפה בשקופיות

פיג'י

כשירדתי מהמטוס בנאדי, באי הראשי של פיג'י ויטי לבו, פיג'יאן הראשון שראיתי אמר "בולה". כך גם השני, והשלישי, והרביעי.

בולה פירושו שלום, והתדירות שבה אתה שומע אותה משמשת לעתים קרובות כדי לתמוך בטיעון כי פיג'ים הם בין האנשים הידידים ביותר על כדור הארץ. למרות ההפיכה מדי פעם - תוצאה של עימותים תרבותיים בין אוכלוסיית פיג'יאן הילידים לקהילה ההודית הגדולה, צאצאי אנשים שהביאו לעבוד את שדות קנה הסוכר בתקופת השלטון הבריטי - הפיג'יאנים מקבלים פנים בצורה יוצאת דופן, לפחות לבעלי פנים. זה, ועשרות איי המוצב האחד התפשטו בין מאות האי של הארכיפלג, הם התיקו הגדול בפיג'י. איכות המזון והשירות משתנה מאוד על בריחות דמויי קרוזו אלה, והתעריף היומי של המלונות היקרים ביותר יכול להתמודד עם זה של כל אירוח בפולינזיה הצרפתית, אבל בור מתחת לכפות הידיים (Bure הוא המילה הפיג'ית לסכוך- בונגלו גג), עם לגונה כמה צעדים משם, הוא אלמנט חיוני.

מה הערעור, בנוסף לתפאורה הטבעית, של איים חד-סופיים? הבלעדיות היא חלק ממנה. אין ספק מי נמצא בפנים ומי מבחוץ. ויש את הסולם. אתה יכול ללמוד את כל מה שאתה צריך לדעת על ידי ביצוע מילה לפני ארוחת הבוקר. כדי להשתמש בתפנית ביטוי של Robinson Crusoe, אתה יכול להפוך למלך של כל מה שאתה סוקר.

כמה איים של מפלס אחד מכוונים לתרמילאים, כולל מה שמסתכם בשביל היפי של מועדפים באיי יאסאווה. אחרים הם מקלטים לירח דבש, כמו אתר הנופש של האי מטאמנואה, באיי ממנוקה, שם כמעט כולם חוץ ממני היה לוח עץ תלוי על דלת החדר שלהם עליו היו מגולפים שני שמות פרטיים. יום אחד שם, דחפתי קיאק ים מהחצי הירח של חוף החול הלבן ונסחתי במשך שעות, וצפיתי בחיי הים באלמוגים קרובים מתחתי. באותו לילה, זוג אוסטרלי מתכרבל שאל את הלהקה הפיג'יאנית אם הם מכירים "Love Me Mented" (הם עשו), ומצאתי את עצמי בסכנה להיכנע לפיתוי של משקה מתוק עם מטריה בתוכו.

ויש תכשיטים הפרוסים ברחבי השרשרת המדורגים בין אתרי הנופש הקטנים המוערכים בעולם. פנינה אחת כזו היא מועדון וואקאיה וספא, מסתור בגודל של 2,200 דונם שכדאי להימנע ממנו אם אתה חושש שאתה יכול להיות סלבריטאי גאוקר (ראו "חוף פרטי, בור נסיכות ואתה לידי," דצמבר 2010). אחר הוא אתר הנופש של אי הצב, עם החופים הפרטיים של ארבע העשרה, שהוא אבן שואבת נוספת לכוכבים. אני חושב עכשיו שאם בביקור הבא שלה בריטני ספירס תמצא את סיכת "אלוהה אלביס", אני מאמין שנפלתי בחול ליד פוינט פוינט, היא יכולה להחזיר לי את זה לטפל במגזין הזה.

ברמה הגבוהה ביותר של מקומות אירוח יוקרה, עם זאת, חלק גדול מהערעור הוא מקדש - מעטה של ​​פרטיות וביטחון שקשה להשיג בכל סוג אחר של שהייה. ראיתי את זה באי הצב ובאתר הנופש והספא של האי יאסאווה. זה המקום בו מתווכי כוח ואייקוני בידור הולכים להניח מגבת על פניהם על החוף עם הציפייה הסבירה שכאשר הם יסירו אותה שוב אף אחד לא יצביע לעברם מצלמה. למען האמת, אין לי דאגות כאלה, ויש סוג אחר של נסיעות לטעמי. ידעתי שאמצא את זה בתחנה הבאה שלי.

טונגה

אלא אם כן אתה סופר את האישה שדאגתי לשלם עבור ארוחת הבוקר שלי, לא הבחנתי באף ביטחון כשיצאתי מהטרמינל ועל המסלול לטיסה שלי מנוקואלה, בטונגאטאפו, האי הראשי של טונגה, לאי של 'EUA, שמונה דקות משם באוויר.

"יום טוב," אמר הטייס שלנו, ברגע שהיינו מעל. "זה הטיול הראשון שלי, אז מישהו יכול לציין לי את האיחוד האירופי?"

זו הייתה בדיחה, הנחתי, שהוא השתמש בהצלחה בהזדמנויות רבות. טונגה, ארכיפלג של שלוש קבוצות אייות גדולות, יחסית שוכבות יחסית, הוא ייחודי באוקיאנוס השקט בכך שמעולם לא הייתה לו שכבת-על של תרבות זרה-כמו הבריטים והצרפתים בוונואטו, הבריטים והודו בפיג'י, צרפתית בפולינזיה הצרפתית, ניו זילנד באיי קוק, גרמניה וניו זילנד בסמואה, וארצות הברית בסמואה האמריקאית. למעשה, טונגה היא מונרכיה חוקתית שתמלוגים שלה צוינו בעיקר על ידי העולם החיצון בגלל היקף שלהם. קודמו של המלך הנוכחי זכה במקום בספר השיאים העולמי של גינס כמלך הכבד ביותר בעולם.

בחלקו מכיוון שמשפחת המלוכה תמיד הייתה למראה פנימה למדי, התיירות בטונגה מעולם לא פיתחה את הדרך בה יש במקומות אחרים באוקיאנוס השקט. אין מלונות מצטיינים ומעטים מהתגולות הרגילות האחרות למשוך מבקרים. זה יכול להיות נהדר אם אתה מטייל שרוצה לחוות תרבות בצורה לא מסוננת ככל האפשר. אבל לאחר שצפה במלך לשעבר מתנדנד על אופניו במורד מסלול שדה התעופה, שהיה סגור כדי שיוכל להתאמן, חוויתי את החוויה התרבותית שלי בטונגאטאפו, הגדול ביותר (תודה לאל - למלך המדווש) איים. הייתי גם בשתי הקבוצות העיקריות האחרות, שהיו לי כמה אטרקציות מבקרים טובות: Ha'apai, עם שישים ושניים איי האלמוגים שלה, רבים מוקפים בחופי חול לבן, ווואו, מפוזרים גם הם באיים, אשר מים הם תפאורה מושלמת לשייט, קיאקים בים, ומיוני עד אוקטובר צפייה בלוויתנים. מה שעוזב את האויא. עם קו חוף האלמוגים המחוספס וצוקי הים השומרים על יער גשם אידיאלי לטרקים, נאמר שהוא עולם ייחודי משלו. הייתי להוט לחקור את זה.

מבין השניים -שלושה המקומות לשהות בהם ב- EUA, בחרתי בגדול ביותר, כלומר זה שנראה היה שיש לו מים חמים. המכונה "מסתור", יש לו שורה דמוית מוטל של חדרים בסיסיים ובונגלוס, ובסופו של מסלול הליכה בולע, פלטפורמת צפייה מוצלת וקצה מים ממנה בנים משליכים ווים פיתיון למים הרדודים המכסים את השונית שמתחת.

"קח את החדר בסוף", אמר לי הבעלים הטונגי, טאקי האוסיה. "הבחור בסעיף מספר 2."

קיבלתי רמז לכמה ייחודי של האיחוד האירופי של עולם זמן קצר לאחר שאחסנתי את התיק שלי והלכתי אחר שביל ההליכה אל פלטפורמת הצפייה, שם יש לזוג בירות.

האישה, אמריקאית על ידי המבטא שלה, הציגה את עצמה כ"אדם דקל ". התברר שהיא למדה עצי דקל והייתה ב- EUA עם בעלה, מנסה לאתר את מין נדיר.

שקלתי לשאול אם אוכל לבלות איתם יום בשטח. אבל כשנודע לי כי ככל הנראה הכף היד תימצא רק על ידי סנפלינג במורד הפנים מהפרות בלתי נגישות אחרת של צמיחה טרופית, בחרתי במקום זאת ללמד גברת (שנפנפה אליי בכל פעם שעברתי על פני דלת הכניסה שלה) ללמד אותי איך לארוג סל.

ב- EUA, אם המקומיים עושים משהו ואתה שם, אתה חלק מזה. כך, במוצאי שבת, הגעתי לאחת החוויות הזכורות יותר של המסע שלי.

קבוצה של גברים מקומיים הזמינה אותי, יחד עם איש הדקל ובעלה, להצטרף אליהם לערב של שתיית קאווה. כאשר אחד הגברים ממלא את הקליפות שלנו מהקהילה הגדולה של הקאווה קערה, ושלושת או ארבעת הגיטרות העגומות כלאחר יד, ישבנו רגליים משולבות במעגל על ​​הרצפה המכוסה במחצלת של מרכז קהילתי.

היה טיעון כלשהו על עוצמתו של קאווה, משקה העשוי משורש של צמח באותו שם, המתואר לעתים קרובות במדויק כמראה וטעים כמו מים מלוכלכים. יש הטוענים כי ההשפעה שלה היא נרקוטי, שאחרים (למרות הקהילה של הלשון והשפתיים שלך) היא לא עושה יותר מאשר להרגיע אותך מספיק כדי שאפשר לדון אפילו בסוגיות הקוצניות ביותר של פוליטיקה, ספורט, דת ונשים ללא רנק.

כל מה שאני יכול לומר הוא שעל ידי - אני לא יודע - שעה או שלוש בבוקר, כולנו שיכחנו את עצמנו בשלבים שונים של סטורה.

אבל הנה הדבר הבלתי נשכח. לאורך כל הלילה, כל אחד הגברים, סנטרו עדיין על חזהו, גופו עדיין צנח קדימה, היה מתחיל בשקט לזרוק תו או שניים בגיטרה שלו. כאשר הפתקים הפכו לאקורדים, הוא היה מתיישב, כאילו היה מכשיר חשמלי שמישהו הדליק, ומתחיל לשיר בקול המלודי ביותר שאפשר להעלות על הדעת. זה יביא את הגברים האחרים מהשפלות שלהם, ועד מהרה הם היו מרמוזים עד כדי כך שרציתי שהייתי יכול לקחת את כולם לנאשוויל ולהביא להם חוזי הקלטה.

כמה שעות אחר כך הייתי בכנסייה והקשבתי לדרשה לוהטת. אבל לא הבנתי את המילים, הוסחו בקלות על ידי כובעי הנשים.

וזה נסיעה יותר לטעמי.

המדריך שלך לדרום האוקיאנוס השקט: מבט מקרוב על פיג'י, פולינזיה צרפתית, איי קוק, טונגה, סמואה, סמואה אמריקאית וונואטו.צפה בשקופיות

איי קוק

קיוויתי שתהיה יותר סוג כזה של נסיעות באיי קוק. הם דומים להפליא במראה הפולינזיה הצרפתית ממזרח, שהאיים שלהם נחשבים בעיני רבים כיפים ביותר בדרום האוקיאנוס השקט. אבל בזכות מעמדם הפוסטי כפרוטקטורט של ניו זילנד, הם מעט רגועים יותר - ופחות יקרים. האי הראשי של ררוטונגה נראה כמו טהיטי, כאשר פסגות הר ירוקות ושופעות עולות בעננים ושונית משולבת המכילה רק את הצר של הלגונות. והאי הגדול האחר, איטוטאקי, שם מלכת שבט בונאדה התעקשה אלי פעם שזה לא אבותיה שהיו הקניבלים, אך לאנשים משבט שכנה, יש לגונה שמשווים לעתים קרובות לבורה בורה, הנחשבת לרווחה. הכי יפה בעולם.

ביקור זה הגעתי לרארוטונגה בסמוך לסוף ה- Vaka EIVA, תחרות קאנו שנתית מושכת כמשוך תשע מאות רוכלים מרחבי העולם. זמן קצר לאחר שבדקתי את המלון שלי, פניתי לעיירה הראשית, אברואה, שם התרחש לילה של חגיגה שקשורה למירוצים. בבר על קו המים, הניו זילנדים הרועשים דפקו את בירות שטיינלגר. אבל הייתה גם תחושה של הפולינזיה האמיתית. בדוכן רחוב קניתי צלחת של Puakanio ta Rensa, שהתברר כבשר עיזים על מצע טארו ואורז, ואז נדדתי להפגנה של ריקודים של איי קוק מסורתיים. בפולינזיה, הריקוד הוא הגבוה ביותר של צורות האמנות. זה מוערך בצורה הטובה ביותר באור המעושן של לפידים, כאשר ירכי ברונזה, נוצצות בשמן קוקוס וזיעה, מתנדנדים כמעט מהיר יותר ממה שהעין יכולה לעקוב אחר פעימות תופי האי. וכפי שצפיתי בביקורים קודמים, תנועות הרקדנים של איי קוק הם אפילו יותר חושניים מאלה של הטהיטים. עם זאת, מה שהמהה אותי במיוחד באותו לילה, היה אחד הרקדנים, יופי צעיר בחצאית דשא וחלקו העליון של קוקוס, נראה מוכר באופן מוזר. בדלפק הקבלה של המלון למחרת בבוקר, הבנתי מדוע ביום הילדה היא פקידה בשולחן העבודה, ממש שבדקה אותי.

בירכתי אותה על ההופעה שלה, ובמשך שעה דיברנו על הקריירה שלה כרקדנית, שלדבריה החלה לפני שהיא נולדה, כשהיא כבר שמעה את הלמות התופים. עכשיו בשנות העשרים לחייה, היא רקדה אליהם על הבמה יותר מעשור.

"ובאי שלך, כאן באמצע האוקיאנוס השקט, אתה מרגיש אי פעם לכודים?" שאלתי, לאחר ששמעתי כי חוסר שביעות רצון בקרב צעירים שלא ראו שום עתיד גרמו ליציאה לניו זילנד.

"לא ממש," אמרה. "אחרי שרקוד בלוס אנג'לס, לונדון או פריז, תמיד נחמד לחזור הביתה."

בשדה התעופה ברארוטונגה, כשחיכיתי לטיסה לאיטוטאקי, ראיתי ילדה אמריקאית סוחבת אוקוללה. היא התקרבה יותר ויותר לקבוצה של גברים ששיחקו את הגיטרות והאוקלים שלהם בזמן שהמתין לחברים שיגיעו - קבוצה מוזיקלית שתמצאו כמעט בכל שדה תעופה באוקיאנוס השקט. די מהר הם הזמינו אותה להצטרף אליהם עם אוקוללה שלה, מה שהיא עשתה, כשהיא מזכירה את עצמה בצורה כל כך מרשימה עד שהיא עזבה את ררוטונגה עם מעגל חברים חדש.

משפחת הילדה, מלוס אנג'לס, הייתה בטבחים מאותה סיבה שכמעט כל אמריקאי אחר שפגשתי כאן היה. הם אמרו לי שהם היו בפולינזיה הצרפתית בטיול מוקדם יותר, התפעלו מיופיים של האיים, הלגונות והשוניות שלה, ושמעו שהטבחים דומים למעט זולים יותר.

ב- Rarotonga, הם טיילו את הפנים השופעים ודפדפו פנינים שחורות בחנויות אברואה, עיירה הדומה לפפטה של ​​טהיטי פרט לכך שאיש לא התלונן על המחירים בצרפתית. באיטוטאקי הם הפליגו בלגונה. בשני האיים הם מצאו מלונות - פולינזים קטנים על רטוטונגה, איטוטאקי בורחים באיטוטאקי - זה היה מפתה ומעבר לתקציב שלהם כמו המועדפים על מוריאה ובורה בורה.

"אז מה חשבת?" שאלתי אותם.

הם חשבו שהטבחים הם האיים היפים ביותר שהם ראו אי פעם - למעט פולינזיה הצרפתית.

סמואה

האומה העצמאית של סמואה, שבעבר הייתה ידועה בשם מערב סמואה, מורכבת משני איים עיקריים. רוברט לואי סטיבנסון נלקח כל כך עם אחד מהם - Upolu, עם יערות הגשם שלו, קפלי הרים חדים ועמקים פוריים - שהוא חי את השנים האחרונות בחייו שם ונקבר על גבעה המשקיפה על הבירה, אפיה.

ב- APIA נשארתי במלון ובונגלוס של אגי גריי, הלינה שהערה הראשונה שלה הייתה לכאורה ההשראה לדמותו של ג'יימס א. מיכלי דם מרי. המלון מקסים, עם חזית ויקטוריאנית וניחוח פרחים המסתובבים מהגן. במהלך שהותי, זה היה עמוס בעובדי סיוע בינלאומיים שהגיעו בעקבות צונאמי הרסני שפגע כמה שבועות קודם לכן.

סמואה מצוין בעיקר בחופי החול הלבנים שלה. מיטב החופים האלה - על החוף הדרומי של האי הראשי של סמואה, Upolu, שם היה מרבית התפתחות התיירות - הושיטו את גלי הרוצחים, כאשר כמעט כל אתרי הנופש נהרסו או הושמדו. נכון לעכשיו, רובם שוחזרו.

האי הגדול האחרים של סמואה, סבאי, שוכב בלי המגן של Upolu, כמעט ולא היה נגוע. אבל האי הקטן מנונו, מהקצה המערבי של Upolu, לא היה כל כך בר מזל. מעט יותר מגבעה המוטלת על ידי חוף חוף צר שאורכו מתפשט קהילת האי, מנונו אבוד כל כך בזמן שהוא לא קיבל חשמל עד 1995 ועדיין אין לו סוג של תחבורה ציבורית. כל אלה הופכים אותו לאידילי-אך לא מוכן לנזק שהוא סבל. אתר הנופש של Sunset View Fales נמצא כעת בפעולה מלאה בין מהומות של עצי פרי טרופיים וציפורי שירים, אך בזמן ביקורי, המקום היה בעיקר שטח של פסולת, למעט כמה פלים, או בונגלוס, על צלע הגבעה.

"אחרי רעידת האדמה, כשאני רואה את הים יוצא, אני אומר למשפחתי, לעובדי, מפיל הכל ועולה במעלה הגבעה", אמר לי הבעלים של סאנסט וויו, לאוטה טיני, כשסקרנו את ערימות ההריסות שהיו פעם Fales על שפת הים שלו. "אנחנו מספיק גבוהים כשהגל נכנס."

כמה ימים לאחר הצונאמי, מסוק צבאי שהוקם בסמוך להריסות המזח של סאנסט ויו. הטייס שאל מה טייני ומשפחתו היו זקוקים לדרך של רפואה, מזון ואספקה.

"רק מריצה," ענה הסמואן. כמה שעות לאחר מכן, המסוק חזר עם אחד. בתודה, טיני החל לפנות את אדמתו כדי שיוכל לבנות מחדש.

ואיך הוא היה בונה מחדש?

"קצת יותר חזרה מהים," הוא אמר.

קפיצת שלולית מסמואה היא הטריטוריה האמריקאית של סמואה האמריקאית. בדומה לסמואה, לשכנה הקטן בהרבה אין ענף תיירות מפותח, מכיוון שהוא לא ראה את הצורך. חלק ניכר מהכנסותיה נובעות מסובסידיות של טונה קנינג וממשלת ארה"ב, בתמורה שלשמה ארצות הברית מקבלת כמה שחקני כדורגל NFL גדולים.

זה היה באי הראשי של טוטוילה, שבירתו, פאגו פאגו, יושבת לצד נמל עסוק בסירות דייג טונה מסחריות, שאספתי את הקשר התרבותי האמריקני. עשרות מקומיים ברחבי האי ציטטו נתונים סטטיסטיים על שחקני NFL סמואניים (באותה תקופה היו עשרים ואחת בסגל). בנסיעה משדה התעופה, עקבנו אחרי טנדר אדום עם מדבקה של פגוש שאמרה "הבת שלי גאה להיות ימנית אמריקאית."

זה היה בטוטוילה שרכשתי את סיפור צונאמי משלי. השמש פשוט עלתה, הטילה אור מוזהב במורדות המחוספסים של הקצה הצפוני של האי, ואני הייתי לבד על סיפון הבר היחף של טיסה. הבר יושב מתחת לעצי דקל לאורך המפרץ בצורת סהר משלה, הבר נראה כאילו הוא נבנה כמעט כולו מפלטסאם וג'טסאם שנפלו פנימה מעל השונית השמירה על עקומת החול השוכנת ממש מתחתי.

קבעתי כוס קפה על אחד השולחנות העץ הלא -צבועים והבלו -מצוירים ומושך כיסא, מצאתי את עצמי שומר עין על הים ואוזן אחת מאזין לרעש מבשר רעות.

הבוקר החושים שלי היו ערניים אפילו יותר מהרגיל. בסוף שיחה בבר בלילה הקודם, קייט לונג, רעידת אדמה אמריקאית ומומחית צונאמי, התרחשה על טכניקות ההישרדות של צונאמי. בעיקרו של דבר: אל תחכה שמישהו יגיד לך מה לעשות - היכנס מייד לקרקע גבוהה.

הושטתי יד לקפה שלי כשהספל התחיל לנער, תחילה קצת, שלחתי עיגולים של גלים המירוצים סביב פני הקפה, ואז באלימות, יחד עם השולחן כולו. מה עשיתי? שׁוּם דָבָר. ישבתי שם, קפוא, מקווה בייאוש שמישהו, מישהו יופיע ומאשר שאני צריך לרוץ. ואז במקרה הסתכלתי מתחת לשולחן: כלב גדול ומדובלל, בשמחתו מלהיות פלוגה כל כך מוקדם בבוקר, הכה את זנבו בצורה כה נמרצת עד שהוא הציב את כל הסיפון בתנועה.

פולינזיה צרפתית

בפולינזיה הצרפתית הרגשתי גם רעש. לא סייסמי אלא חברתי. ואילו היופי של האיים הללו - הלגונות הכחולות של הטואמוטוס, הפסגות הירוקות של המרקסות, השוניות הלבנות של טהיטי ואיי אחותו - נושאות כמעט נצחיות, הוצאות הנסיעות לכאן במהלך מה שהוכיח כמי שנמצא כלכלי מתמשך למטה למטה. - פנייה ממשיכה לשמור על מספרי המבקרים מתחת למה שהם היו לפני עשור. זה היה הרסני עבור ארגונים גדולים כמו מלון הילטון טהיטי, שנסגר בשנת 2010, ומפעלים קטנים כמו אחד בבורה בורה המנוהל על ידי ידידי בן טייטפו.

Teraitepo הוא הבעלים של בר חטיפים בצד הדרך, צ'ז בן, לצד קטע החול הלבן שהוא חוף מתירה. בכל פעם שעצרתי ליד חמש עשרה השנים האחרונות, דמיינתי שזה בדיוק סוג המקום שהיה לי אם הייתי גר בגן העדן - המראה של רמסקליין, מעבר לכביש מלגונה, ובמרחק רדף מכל אופי מעניין שעבר ליד. אבל Teraitepo אמר לי שהוא שמר על זה פתוח עכשיו רק כבסיס ממנו למכור סיורים באי, וזה לא היה טוב במיוחד.

"מה עם המלון בורה בורה? זה לא יעזור? " שאלתי, כשהוא הגש לי את פויסון קרו, תערובת של דגים וירקות גולמיים במרינדה במיץ ליים וחלב קוקוס. המלון, ממש בהמשך הדרך, היה מזמן מוניטין כאחד הטובים ביותר בדרום האוקיאנוס השקט. ואורחיו, מדי פעם נואשים להפסקה מהמטבח של הוט, נידדו אל בן המבורגר או פיצה. אבל המלון נסגר בשנת 2008, ועדיין אין מילה מתי הוא ייפתח מחדש. "הלוואי והייתי רואה מישהו שם עובד," אמר טייטפו. העובדה היא שההאטה פירושה שזה זמן טוב לבקר, עם הפחתת מחירים מארצות הברית ועסקאות מיוחדות באתרי נופש רבים.

וכפי שקיוויתי לגלות, גן העדן, עבור המטייל, נשאר. הלגונה של בורה בורה, לאחת, עם השוליים הלבנים בגלישה, הלהקה הפנימית של אקוומרין, ומרכז ירוק גבוה, תמיד יהיו פרופורציות מושלמות.

בשעות אחר הצהריים בשעות אחר הצהריים שנורקלתי בלגונה מול חוף מתירה, שם קרן מנטה, מתנפנפת בשלווה בכנפיו, נראתה כלל לא מופרעת מנוכחותי. במי האקוומרין, עם חול לבן ואלמוגים מתחתי, שאלתי את עצמי איך כל דאגה יכולה להיות כל כך חשובה.

עשרים הדקות האחרונות שלי בבורה בורה עברו בדיוק כמו שאני חושב שהם צריכים בגן העדן. ביליתי אותם בשיחות על דיג על גרופ עם חברתי החדשה (של עשרים דקות) נהג המונית, שהיה משונה שלא יהיה זמן להוריד את שארית אחר הצהריים כדי שנוכל לדוג על סיפונה על סירה.

** הנוף ** במפרץ קוק לפנים הירוקים של מוריאה מעורר השראה אפילו יותר מכל בורה בורה, ולכן שמחתי שהאי הזה הוא התחנה הסופית שלי. ביליתי כמה ימים בביקור ברודפים ישנים. הוא מגבת מגבת בחוף טמהה בתולית, בין נשים חסרות טופל שלא השמיעו לי תשומת לב יותר מאשר קרן המנטה על בורה בורה, עם טהיטי באופק מעבר לים של הירח. ביקרתי בהריסות הארכיאולוגיות של עמק אופונוהו המגושם, שם המארס, או פלטפורמות האבן, היו כל מה שנשאר של קהילה עתיקה שמילאה פעם את העמק בחיים. עצרתי לשתות בבית הנופש והספא של Moorea Pearl, פעם אתר המלון באלי היי האגדי. שם הציגו בשנות השישים של המאה העשרים שלושה אמריקאים צעירים, המכונה לימים "בוירי באלי היי, מושג - בונגלו המים מעל המים - שדי קבע איך צריך להיראות מלון רומנטי בדרום האוקיאנוס השקט.

ביום האחרון שלי במוראה, לפני שהתחלתי את הטיסה הארוכה הביתה, הזכרתי עם אחד משני ה"נערים "שנותרו, ג'יי קרלייל, ושאלתי אותו," מה אם היית שוב בשנות העשרים לחייך ומחפש מקום לקבל את הרפתקה שעשית אז? האם זו תהיה מוריאה? "

"כן," הוא ענה ללא היסוס. "כי מה שמשך אותי אז, היופי של הכל, עדיין כאן. וזה עדיין מושך אותי. "

הקסם - של מוריאה, של פולינזיה הצרפתית, מדרום האוקיאנוס השקט - עדיין מושך אותי. ואני יודע שזה ימשיך, כי אני לא אחד שיעביר בקלות את חיבה.