מרידה בבלום
בירת יוקאטאן, איימי וילנץ מגלה, היא לא פחות מבירת החיים הטובים של מקסיקו - מקלט שקט, הרמוני של תרבות המאיה, אחוזות מפוארות, ואוכל, אמנות ועיצוב אדיר יותר ויותר
פלאזה גרנדה של מרידה מארחת מופעי ריקוד יוקאטקניים ושוק מלאכה בימי ראשון. הרקדנית הפולקלורית הזו לקחה לאחרונה חלק במסורתיותמַחלָבָה(ריקוד אסם).
לא כך דמיינתי את הטיול שלי למקסיקו סאני - עונת ההרריקנים הייתה אמורה להסתיים. זה היה לילה, ואנחנו נכנסנו למרידה, עיר הבירה יוקטן - לה סיודאד בלנקה, כפי שהיא מכונה, בנויה במקור עם אבן מקומית לבנה. זה היה אמור להיות אידיליה במקום שהוסר, המלא במפורסם בשלווה של המאיה, ובכל זאת עשיר גם בתרבות חדשה: אמנות, אוכל, מוזיקה, ספרים. אבל העיר הלבנה מרידה נראתה לי שחור לי הלילה כשירדנו - לא דרך - לעננים המסתחררים. היינו במערבולת של סערה. למעלה הלכנו שוב, מסתובבים, מסתובבים: לא נראות, הודיע לנו הטייס. הוא ינסה ירידה אחת נוספת; אם זה לא היה עובד, היינו יוצאים לשדה תעופה אחר.
צללנו שוב אז, ויכולתי לראות, ממש מתחתינו ימינה, דיסק אורות ואדמה ותקווה במרכז הסערה הנרתעת. עברנו את החור ההוא, ותחתנו, סוף סוף, היה מרידה, במבול: גגות לבנים שטוחים, כפות ידיים עם רוח, התזות של צבע ניאון. ובמהירות - מהר, הרגשתי - היינו על האדמה.
קיבלתי מונית גדולה ונחמדה, גדולה כסירה, לקחת אותי לעיר. התברר שהיית צריך סירה. נסענו בקצב מפואר במורד כביש שהיה נהר, מים שנמצאים מעל שפת המדרכות והמדרכות. בגוונים העמוקים של נביא, הנהג שלי הודיע לי שכך זה יהיה בשבוע הבא בערך - גשמים מתואמים בכל ערב. יש יושב הוריקן במפרץ, הוא אמר לי.
זה היה דרמטימבוא למקום שלמחרת בבוקר היה מלא בחום ואור והשלום שחיפשתי. עצם התוכנית של מרידה - רשת מספרית של שדרות ארוכות וישרות מרופדות בעצים או בחזיתות ומנוקדות בפלאזות ירוקות - היא ניתנת להליכה וידידותית. העיר הפכה למגנט עבור אמנים ושומרי תרבות מקסיקנים וגולים, מסוג האנשים שאדם מצפה להימשך לריצוד עירוני או לעיצוב רדיקלי. אבל הם באו לכאן כי מעל הכל, כרגע, מרידה בטוחה. כנופיות Narcotraficante אינן משוטטות באוונידס, אפילו בשעות החשוכות ביותר של הלילה. לא נערכו ירי דחף, לא התנקשו בראשי ערים או תובעים או שופטים, אף גופות לא נמצאו על שפת המדרכה בבוקר. אכן, יש מעט מאוד פשע אלים או רכוש במרידה בכלל.
באופן טבעי, יש המון ספקולציות מדוע זה כך - בעיתונים מקומיים, מגזינים, ובין האנשים שדיברתי איתם, כולל אז ראש העיר אנג'ליקה אראוג'ו. יש שאוהבים לחשוב שזה בגלל שהמאיה, חמישים ושלושה אחוזים מאוכלוסיית יוקטן, הם חבורה כל כך ידידותית וקלה. אחרים אומרים שאולי היוקאטאן, עם חופי הים, הנמלים והפנים השטוחים והנגישים שלו, הוא הדשא של חבורת סוחרים יחידה ובלתי ניתנת לזקיפות שלא מתערבות. חלקם מחברים שלום אזרחי לעובדה שמושל יוקטן הוא אישה. תיאוריה נוספת היא שמרידה נגישה גם אך רחוקה מאזורים עירוניים אחרים; עם בתי ספר טובים וסיכויים נעימים, זה המקום בו החליטו הנרקוס להחנות משפחות משלהם, וכך לוודא שהרחובות שלה בטוחים ולילותיו שלמים, גני המשחקים והסופרמרקטים שלה נטולי כדורים. (אם אתה מבקר בקצוות הצפוניים של העיר, אתה יכול לראות עדויות לנוכחותם של סוחרי הסמים ב"נרקוטוטורה "הפרברים-עתיקים, צהובים נמוכים או כתומים אדובי עם בריכות ואפילו מסוקים, שוכנים הרחק מהרחוב ורחוב והן מוקף בקירות גבוהים ומערכות אבטחה גלויות.)
דבורה קרנאוואלי, אמן צעיר שדיברתי איתו, חושב שזה החום העז שמשמור על מרגידה רגועה. "מי יכול לדמיין שמהר עם אקדחים במזג האוויר הזה?" שאלה.
לא משנה מה המקרה, העיר הזו היא כמו קרקע גבוהה בשיטפון: מי שיכול לוהר לה. "אנחנו לא יכולים להיות מודעים לבעיות של מקסיקו", אמר לי ראש העיר אראוג'ו. "עלינו להתמודד עם הצמיחה הזו. האתגר הוא להישאר כפר גדול. "
מרידה מסודרת כרשת מספרית עם אפיקים ארוכים וישירים כמוCALLE 60, אידיאלי להליכה (אם כי גם סוסים ובגביים שופעים).
לשייט ברחבי העירזה להבין שלכפר הגדול הזה יש עדיין את כל הטעמים של החיים המקסיקניים המסורתיים. התפללתי במורד קאל 60, אחד הכבישים העיקריים המובילים לפלאזה גרנדה. כמובן שהייתה הפגנה - תמיד נמצאת במקסיקו. זו הייתה מחאה של גמלאים שהכריזו, עם שלטים וקרניים בהירות, זכותם לפנסיה שלהם. הצעדה הייתה צבעונית; חלק מהנשים המבוגרות לבשו בגדים מסורתיים, וכולם החזיקו כרזות. בינתיים, התאספו כדי להגן על עוברי אורח על עדר זה של מפגינים פראיים, המשטרה הפדרלית התרחשה בפינות הרחוב. לבושים בציוד מהומות, הם שוכבים על מכוניותיהם המשוריינות וצפו בזקנים הצועדים עוברים. קפצתי לחנות כסף והסתכלתי על כל הדברים היפים למכירה - צווארון, קסמים, אגרטלים, עגילים פיליים. ואז, כמה מטרים משם, דפדפתי בחנות ספרים מלאה בגולים אמריקאים המחליפים רכילות על קניות במכולת. במורד הגוש, מעדתי על גלריה לאמנות, ואז גלריית אמנות נוספת, ואחרת, כל אחד מציג בית ספר אחר של אמנות מקסיקנית עכשווית, עם כמה מזכרות מניבות במזומן (פריט מיוחד: כפות עץ מצוירות) שנזרקו פנימה.
עדיין על Calle 60, הרמתי טמלה מאישה שמוכרת בפארק, וכשאכלתי, הסתכלתי על איגלסיה דה לה טרסרה אורדן המדהימה מאחוריה, שנבנה עם אבני מקדש המאיה במאה השבע -עשרה וכאסיבי ניתוק מחדש כתפאורה לקוד דה וינצ'י. היפים ותלמידים מקסיקנים וזרים מכרו חרוזים ושמיכות ותכשיטים מוכתמים כאן ליד טמלה וואלה. כשהלכתי לאורך אותו קו ישר, כמו שעושה במרידה, עברתי על פני תיאטרון ובית האופרה ומה שנראה היה חצי תריסר בתי ספר ואוניברסיטאות ואז העמד פרידה קאהלו מפוארת עם פרחי פלסטיק ומשי, כותנה לבנה ותחרה. באחד המניעים הללו, רוכב מרגיש עטוף כאילו על ידי התחתונים הנוקשים של העיר. ואז הלאה ואילך, אני לא צוחק, מעבר למושב השלטון וקומץ מוזיאונים. כדי באמת לחקור ונהניתי מכל מה שזמין ב- Calle 60 בלבד, הייתי צריך שלושה ימים. מרידה היא כזו: כל רחוב או שדרה הם הרפתקה מרוכזת אם ליניארית באמצעות תרבות, פוליטיקה ושטחי החיים העירוניים.
יש כאן תנופה של נדל"ן מסוגים שקורים כאן, עם אנשים מבחוץ ממקסיקו וארצות הברית ואירופה קונים בתים בעיר העתיקה ומשפצים אותם מחדש. בעקבות שביל הכסף נמצאים המעצבים, שיפוץ, אדריכלים, מעצבים, יצרני אריחים, בנאים, נגרים -כל בעלי המלאכה והנשים השונות, הן מרידאנו והן ממקומות אחרים -שמספקים לסחר זה. בתים יפים נמצאים בשוק זול, רבים בפחות מ- 100,000 $.
מלווה מדינה - אמנית ובעלים של גלריה בשם Nahualli - כאן לפני שבע שנים עם בעלה האוקסקאן, הבל ווצקס, גם אמנית, רגע לפני שהאלימות במקום אחר החלה ברצינות. מדינה הלכה לבית הספר לאמנות במקסיקו סיטי; Vázquez הוא מ- Asuncion Cuyotepeji, כפר קטן בו סבתו הייתה המאיורה - לא ראש העיר הנבחר אלא המנהיג הילידי המסורתי. גלריית מדינה-ווזקז אופיינית לבתים ששופצו לאחרונה על ידי אמנים ואחרים במרכז מרידה. "בנינו את הפרויקט לא רק כדי שיהיה לנו גלריה משלנו אלא שיהיה בית בו תוכלו להזמין אנשים למפגשים תרבותיים," אמרה מדינה. "יש לנו סדנאות, קונצרטים, ארוחות ערב - לחברים והציבור."
החזית הצנועה של הגלריה נפתחת לחלל אוורירי ומסוגנן. (מעט מאוד פנים במרידה נמצאים בסגנון הספרדי הכהה המוכר.) רצפות הגלריה סלולות באריחים המפוארים המסורתיים בבתי מרידנו. קיר אחד מצויר כחול טווס מסנוור, אחר צהוב עמוק. באטריום מרכזי המשמש גם פינת אוכל היא בריכה קטנה וטורקיזית.
הבחירות שלנו למסעדות החובה, מלונות, גלריות אמנות וחנויות במרידה
מעל ספה בה ישבה מבקר שהתייעץ עם הטלפון הנייד שלה, חצי אנושי אפור, חצי-חיה, מכוסה על ארבע כשיד אחת מנופפת חופשית; השדיים והישבן של היצור מצליחים להתמודד עם הצופה בו זמנית. בטבלה אחרת, נשים בלבנות עם פרצוף זר בנג'ואים מאוזנים על ראשותיהן השטוחות. ציור של ציפורים ועלים מסגור אישה כחולה בצורת גיטרה היה בחדר הסמוך. כל הפנטזיה הזו מנוהלת על ידי המדינה המוצקה והממושקפת בעיירה המוצקה והבורגנית מרידה.
דייוויד סטרלינג, לשעבר ניו יורקר שסיים את העבודה על ספר בישול יוקטן מוחלט לשוק האמריקני, התגורר במרידה כבר עשר שנים. הבית שקנה כאן, בקלה 68, ממנו הוא מנהל את בית הספר לבישול שלו, לוס דוס, עלה 42,000 דולר; הוא ובן זוגו הוציאו עוד 200,000 דולר לשיפוץ. שם, סטרלינג מלמד בישול יוקאטקני במטבח דמוי גיברני מרוצף בצורה מרהיבה. זרועות בטיפול ברחבי האי המרכזי הם תבלינים וזרעים יוקאטקניים, כמו קקאו ודלעת, בצנצנות קטנות וקערות. שבלונות על פני הפריז בספריה/משרד של סטרלינג הם מילים של הסופר ויקטור הוגו: "אין כמו חלום ליצור את העתיד. אוטופיה היום, בשר ודם מחר. " זה יכול להיות המוטו של מרידה, לפחות עבור החדשים שלו.
בוקר אחד ליוויתי את סטרלינג בסיבוב ההופעות הרגיל שלו ביום ראשון בשווקי המזון. עם שערו הבלונדיני, הקוטן הזעיר והמשקפיים המסודרים מפלדה, הוא בבירור חוץ מבחוץ, אבל הוא פטפט בספרדית עם הנשים האיכריות שהגיעו למכור אוכל. סטרלינג הכיר את כל הנשים, והם התייחסו אליו בחיבה, והציעו תוספות קטנות בחינם, טופחו על ידו.
שילוי ומנה זרעי דלעת כיבית הספרבעל השף משרת שם.
בפינה הכניסה לכנסייה בפארק סנטיאגו, סטרלינג רכילות בספק טמלה. היא מתחילה לקנות תוצרת בימי שישי ואז עובדת עם שני ילדיה, בעלה ועובדת כדי לחבר את סוגי המנות השונים שטעמנו מהמגש הרחב שלה; לאחר מכן היא מבשלת את כולם במוצאי שבת על שריפת פחם נמוכה למכירה בבוקר. לא רק שהם טעמו טוב יותר מכל טאמאלס שאי פעם היה לי (ואני גר בלוס אנג'לס, ללא ספק אחת מבירות הטמלה בעולם), אלא שהם יפים, אפילו אלגנטיים, עלי הבננה החיוורים שלהם עטופים בצעיפים של אורנגים בהירים רוטב פלפל עגבניות.
במרקדו עברנו משולחן לשולחן, מסעדה למסעדה: אל בואן גוסטו, פנוצ'ו יוקאטקה, לה וילה, לה גוואדלופנה. ניסינו את מונדונגו; ניסינו טורטות סרטנים. ניסינו את סיקיל פאק (התמחות יוקאטאן, כמו חומוס מאיה) ופוזולי עם מלח וצ'ילי (מומחה נוסף לחצי האי, מחית קמח תירס עבה). ניסינו מרק ליים עם בשר הודו. כל הכלים היו טובים ומוזרים. סטרלינג אמר, כשאכלנו נלווה, "אתה צריך לדעת לאן ללכת לאיזה אוכל, ואתה צריך לדעת מתי ללכת."
מטבח מרידאנו לא עוסק רק במאכלים מסורתיים שנאכלים כשאתה הולך או בשולחנות מכוסים פלסטיק סביב השוק במסעדות משפחתיות. לילה אחד הלכתי, בעצתו של סטרלינג, ל- Néctar, אחת ממספר המסעדות המתקדמות החדשות בעיר, בהן חווית ההיתוך אפילו כוללת חניית שירות ומרטיניס. זה בחלל עכשווי אוורירי: קירות לבנים, שולחנות לבנים, כסאות פלסטיק אדומים שיקיים, מטבח פתוח. באוכל יש נגיעות יוקאטקניות מסורתיות שמשחקות מעל תפריט בסגנון אירופי של מתלה כבש, פריטס סטייק, דגים צורמים, מנות פסטה. הג'לטוס והסורבטים הם תוצרת בית, הקהל צעיר, יוקרתי, מאוחר בלילה-אף אחד לא מגיע לשם לפני השעה 9:30.
אחרי הארוחה הלכתי עם כמה חברים ברחבי פלאזה גרנדה, שמתעוררת בלילה. נהגי סוסים ובוגי ממתינים בתור לקחת לקוחות חזרה הביתה; הם נראים מוזרים מדי עד שתבינו כמה הם זולים. בקרבת מקום נמצא בית האופרה ששופץ לאחרונה, כיום בית הסימפוניה של המדינה. ההופעות פלטו, וכולם היו בכיכר, חלקם בפורניים בשעות הלילה, רובם בג'ינס ובשמלה מסורתית. כל החנויות היו פתוחות, והכל היה למכירה-תפיסות, רקמה, כיסויי מיטה, יצירות אמנות, אפודים וחולצות בסגנון גאוצ'ו, ערסלים, מרגמות ועופות, חטיפים מכל הסוגים. בפינה אחת, מוזיקאים היו להשכרה - אתה משלם להם לפי השעה והם מנגנים מתחת לחלון ארוסך. צעיר נאה היה עמוק במשא ומתן עם מנהיג להקה (Meridano Men משתמשים בדרך כלל במוזיקה כדי להתנצל על התנהגות רעה). מוזיקאים אחרים ניגנו את הגיטרות והמרקאות שלהם כדי לפרסם את עצמם, בעוד קונים, מוכרים וחטיפים ישבו, או צעדו, או הסתובבו סביב הכיכר. ילדים קטנים היו בחוץ, למרות שעברו אחד עשרה. זה היה רק עוד לילה, אבל כמו כל לילה במרידה, זו הייתה מסיבה.
הרבה Haciendas ותיקים סביב מרידה הוסבו לאתרי נופש שיקיים.Peon South Hacienda, עשרים וחמישה מיילים דרומית לעיר, הוא מטע הונקן עובד מחדש. המסילות מיועדות לעגלות פרדות הנושאות צמחים מהשדות שיעבדו לסיבים.
בסוףהמאה התשע -עשרה, מרידה הפכה למוקד העולמי של הונקן; צמח אגבה שסיבו משמש לייצור חבל ומוצרים אחרים, מקור העושר הוא שיצר את הבתים הניאו-קולוניאליים היפים הקווים את הפאסאו דה מונטג'ו. Haciendas נבנו ברחבי יוקאטאן כדי להתאים לגידול בסגנון מטע של הצמח העלים התער, עובדי הנקן ועיבוד הנקקן. ההינקן האקנדאדו שלטו ביוקאטאן עם סמכות פיאודאלית למאה העשרים (מושל המדינה היה גם נשיא קרטל הנקן). התנאים במטעים היו קשוחים מאוד, ולא היה מנוס. איכרי המאיה הועברו לחסידות, ומשפחות שלמות חיו והועמדו לעבודה שם. עם זאת, בשנות השלושים של המאה העשרים, שוק ההונקן היה בירידה רצינית והממשל הפדרלי הקים רפורמה בקרקע; עם הזמן ננטשו חסידות רבות.
אבל הבניינים עצמם נותרו עומדים. חלקם מהווים תזכורות לעידן של ערכים שונים ומוסרים פוליטיים, אך אחרים הועברו לשימוש, מפעלים של סבל שהפכו לאתרי הנופש האלגנטיים ביותר. זו טרנספורמציה מוזרה.
בהצ'ינדה סנטה רוזה - אחד משלושה נסיעות צדדיות קצרות שהוצאתי מהעיר - אתה אוכל בבית הגדול בו התגוררו המאסטרים, בשולחנות מרווחים נרחבים על המרפסת הרחבה. הארוחות טובות מאוד. אתה משמש כמו בימים עברו על ידי משפחה של עובדים שאבות אבותיהם עבדו בפועל על Hacienda. הגיון של המקום, שפונה לנופשים חביבים, חובבי כדור הארץ, הוא שהוא מעסיק מקומיים ועוזר להם ללמוד עסקאות, תוך שהם ידידותיים לסביבה. מחוץ לחדרי השינה האורחים העצומים נמצאים פטיו מרווח עם ערסלים שנמתחים מהקירות. רק מטרים משם, שקועים אל הדשא, בועות מים בבריכה מלבנית ארוכה עם קטעים מקוונים לכל חדר. שחייתי בשחייה בערב בבריכה שלי. עש ועטלפים ובולעים מרופפים על פני שמיים חיוורים. ראשית עשיתי כמה הקפות זחילה, אחר כך שבץ צדדי, ולבסוף נתתי לעצמי לצוף על גבי, מביטה בלילה המכהה. ומה ראיתי? בטח, הירח. אבל גם, מפוספס בחלקו העליון באדום ולבן, העשן של מפעל הנקקן הישן. ההיסטוריה באה אליך בהרבה מסדרים ביוקטן.
שכן זהו מקום ישן, מקום עתיק. הכל כאן אומר לך עובדה פשוטה זו, למרות שכבת העל של ההיסטוריה האחרונה והפטפוט המתעקש של אקטואליה ופוליטיקה. אמריקה הילידית ממשיכה להמשיך ביוקטן בדרכים שהושמדו מזמן צפונה יותר. אתה טועם אותו במזון: קמח תירס עטוף בעלים בננה, בצק תירס מבושל פעמיים, שוקולד עם טאנג קלוש של האדמה החומצית בה הוא גדל, בשרים מבושלים מתחת לאדמה באותה כדור הארץ. אתה רואה את הקדמונים בפניהם של האנשים במרידה. אתה שומע אותם בשפת המאיה, לשון טונאלית, דוחפת, לחישה מלאה בתפסים וסטאקטו. אתה שומע אותם בשמות: yaxcopoil ו- xlapak, dzibilnocac ו- xpujil. וכמובן שאתה רואה אותם בערים המונוליטיות הקדומות העולות מהמישורים במלכות מזעזעת: אוקסמל, צ'יצ'ן איצה, קובה.
לאורך הדרךלאוקסמאל, כארבעים מיילים דרומית -מערבית למרידה, חבר ואני עצרנו פה ושם כדי להסתכל על שווקים וכנסיות בעיירות קטנות, לקנות טקילה בחנות קטנה, כדי לבדוק את הקבוצות, בולעיות טבעיות שפקדו את ראשו של החלק העליון של אקוויפרים הניזונים ממעיינות טבעיים מתחת לאבן הגיר. מבחינה גיאולוגית, היוקאטאן הוא מישור אבן גיר עצום ללא נהרות. במקום זאת, מאז לנצח, המאיה לקחו את מי השתייה שלהם ממסנוטות, שנראות כמו אגמים תת קרקעיים או בארות טבעיות רחבות. בגלל היופי הקיצוני והבהירות שלהם, קיימים רבים ניתנים לשחייה ומושכים מבקרים. אבל ישנם אחרים שאינם ידועים מבחוץ; כאן היה אחד, ממש באמצע עיירה קטנטנה לצד הדרך. הוא נקבע שישים או שבעים מטרים לאדמה, והיית צריך להיזהר בקצה. כמה ילדים בתיכון התאספו בסמוך לזה אחרי הלימודים להסתובב; נרקוקורידוס שיחקו ברדיו שלהם, שירים על החיים האלימים אך המופלאים של מאצ'ו המסחר בסמים והתינוקות שלו. כשעמדתי בתוך מברשת נמוכה וכפות הידיים, הסתכלתי למטה מעל הקצה אל תוך הסנוטה וראיתי, הרחק מתחת, הכחול העמוק ביותר משקף אותי.
אומרים כי Uxmal הוא הרוחני ביותר מבין חורבות המאיה. אך גם כאן, המבנים מזכירים לכם את החיים שנדרשו לבנות אותם, על הסמכות שכנראה הובאה לשאת כדי לאכוף את בנייתם, של האלים שבוודאי הוטלו לתמוך בסמכות זו. כשעמדתי עכשיו על הפירמידה, הזניט בו עמדו השליטים פעם, יכולתי לראות שהם בטח הרגישו את הכוח הגולמי שמגיע מהתנשאות מילולית. כולם למטה, אתה למעלה. היום, שם התכנסו פעם עשרות אלפים לסגידה ולשבח, היו כמה מבקרים זעירים בפינה המערבית של פלאזה הענקית, גנן זעיר עם כתם של מכסחת דשא באמצע הדשא הענק. כמה זמן ייקח את המיני-ססייפוס הזה לקצץ את הדשא? חודש? שנה? הכל יגדל לפני שהוא יסיים. אנשים אחרים ניקדו את מגרשי הכדור המאיה הקדומים שבהם הועלו פעם משחקים בכדורים עשויים אבן. רחוק מעבר לדשא, בצל, יכולתי לראות חבילה של נשים ונערות של המאיה. הם היו כמו משיכות צבע ורודות ולבנות של צבע כשעבדו עם מכשירים קטנים וידיים קטנות לנקות עשרות שנים של גואנו מארקדי המקדש, משימה אינסופית נוספת.
הנוף היה מפואר, אך אוי למלך שהיה לו סחרחורת. ו ו ו אפילו עבור אלה שחושבים את עצמם אדוני העולם ולא חוששים מגבהים, ומשא ומתן על המדרגות התלולות הללו המגיעות לכחול, גבוה מעל האדמה, חייב להיות כרוך בקרב אנושי עמוק, אפילו פרימיטיבי, עם פקודת המוות. הייתי צריך לקצץ את דרכי לצדדים, עד שחזרתי ברמה בה אנשים ומכסחת הדשא נראו אמיתיים.
כמו שאר מקסיקו, מרידה כוללת כל כך הרבה תקופות, ובכל דרך מתרחשת בו זמנית. זו ארץ מכסחת הדשא של אחר הצהריים כמו גם של האדון בגובה. זוהי ארץ המאיה, עתיקה ועכשווית; ישנם מגרשי הכדור הנטושים של המלכים העתיקים, ובמקביל, אמורי הכדורגל העזים של ימינו. מרכז העיר, בר-מסעדה של יאפי שלא יכול היה להיות יותר בורגני-ספייבס בבר, זוגות אמריקאים אוכלים במפלס אחד, גמלאים על אחרים, אזור טרקלין קוקטיילים גבוה במרפסת-נקרא על שם המהפכה הקמפסינו ופנצ'ו וילה מחוץ לחוק. , שנפטר בשנת 1923. ישנם הבתים בסגנון ספרדי של המאה התשע-עשרה של סוחרי ההונקן הישנים, ו הגולים והמקסיקנים הלא-יוקאקניים החיים בהם כיום. ישנן הכנסיות המופלאות של מרידה, ובכל זאת התחושה שתרבות חילונית, עולמית, טלנובלה-אובססיבית, מקשה לאייפד, לא רוחנית פועלת כאן לצד כורע ובוודאסבים וסבתותו
המאיה הישנהכבישים מהירים נהגו לעבור היישר מעיר טמפל למקדש לאחד; כעת, כבישים חדשים מובילים ממרידה לאתרי הנופש של האוקיאנוס של קווינטנה רו בקריביים, וקמצ'ה, וסלסטון של יוקאטאן עצמו במפרץ. בחיפוש אחר חוף, הלכתי למלון XIXIM, בסלסטון, אתר נופש העונה למטייל הסיברי אך המודע לסביבה. ההוריקן ששיטתי אליו היה עדיין מרחף מעל המפרץ, אבל מלון שיקסים התחמם מתחת לשמש בהירה כל יום. רק הפלמינגואים השוכנים עמוק בתוך יערות המנגרובים על החוף המגוון האקולוגי והחוף העמוס הזה הושפעו מהסערה הרחוקה כעת. המים הגבוהים הפריעו להאכלתם הרגילה, מכיוון שיצורים ראשוניים ורודים ענקיים אלה צריכים לשמור על נוצות בטן יבשות בזמן שהם מותחים את צווארם לאורך רגליהם השבריריות כדי להגיע למזון במים.
הוריקנים עושים פלאים לשקיעה. באותו לילה צפיתי בשמש יורדת דרך להבות בצבע פלמינגו אל הים החושך טאנין. כריש קטן וכסוף העביר את המים ליד החוף. במהלך נסיעה בסירה באותו בוקר, ראיתי נשרים בצהוב ראש כשנפלנו על מי המפרץ לעבר הפלמינגו ברוסט במנגרובים, כמו גם נצפים גדולים, ציפורים פריגטה, ווילטס, כושר שיש, כנדוויץ '. , כפיות כפיות, שקנאים, קורמורנים, חסידת עץ ואנפה כחולה נהדרת. אבל הלילה הוקדש לסנוניות שטסו נמוך מהוורוד לעבר השמים היבשתיים הפחם הכהה, וולל על יתושים - אך לא מספיק מהם - כשצללו.
בערב האחרון שליבמרידה הלכתי עם קפיצות עם חברים עד מאוחר בלילה; היפים היו עדיין בכיכרות הקטנות יותר שמוכרות שמיכות ומי יודע מה עוד. פלאזה גרנדה התרוקנה, אם כי עדיין מוארת עם שלטי ניאון ותאורה על פיסות האדריכלות היפות ביותר. הלכנו במורד Calle 60, ריקות עכשיו, סוף סוף-סוף סוף גלריות וחנויות כסף ומקומות ומסעדות להשכרת רכב וחנות הספרים בשפה האנגלית. בתי הפסטל הקטנים והיפים בשעות היום הפכו לקוביות של אפור ושחור בלילה, אך הם עדיין נראו כמו בלוקים של ילדים, קופסא וקטנים. היינו עייפים מהכיף מדי, יותר מדי מקומות, יותר מדי אנשים, יותר מדי לראות, אבל מה לא היינו - והתפעלנו מזה - נבהלתי לפחות, בשעה המאוחרת הזו, ברחוב הנטוש הזה, במקסיקו היום. אבל מותש - והתנגדתי לזה כל יום אחר - לקחנו סוס ובאגי הביתה למלון.
