המקדשים הבלתי -נחשבים של קמבודיה

המקדשים שהזמן שכח

רחוק מהקהל המטורף של אנגקור וואט, במחוז דרום נידח במישור השיטפון של מקונג,לורנס אוסבורןWades d eep לעבר הערפילי של קמבודיה - וה-

מקור לחלק מהאמנות המפוארת והמסתורית ביותר במדינה

המקונג הוא נהר שתמיד חששתי מעט-הוא דמוי ים, מרושע, בלתי ניתן לבחינה. הוא מוליד כמה מהחיות המים המתוקים הגדולים בעולם: Dolphins Irrawaddy, שפמנון ענק וסטינגרי. זה מתחיל בטיבט והוא דייג המים המתוקים היצרניים ביותר של כדור הארץ. בנובמבר הוא הופך למישור שיטפון, וכשחציתי אותו אז גליו היו עבים עם פרחים ושורשים נרקבים ודשא צף מסורבל. ציפורים התנודדו סביב הסירה, בעקבותיה, וניתן היה לראות את הקנים שלהן בראשם של עצים טבעים. אחרי ארבעים דקות, צללית הגיעה למראה כאילו עולה מהים הזמני והבלתי טבעי הזה: האוסר "ההר הקדוש" של פנום דה, המגדל שלו שחור על הסערה והמתוקדמת בבדידותו האכפה.

המדרגות עלו בצורה תלולה דרך ג'ונגל הרטוב עדיין. בחלקו העליון, מי המקונג הופיעו מכל הצדדים ומכילים לבנים ואבן _ פרסאט _ (המילה החמר למגדל או פגודה) עמדה לבדה בקצף של פרחי בר, ​​קירותיו אדומים חלודה ושחורה. גילופים יפים זינקו מעל הדלתות, והסרטים המסותרים היו עדיין יציבים ואלגנטיים. אבלחֲזִירעצמה הייתה ריקה בבירור: נבזז, או הוצא על ידי ארכיאולוגים - אחד מעולם לא יודע בקמבודיה.

רועה עמד עם הבקר שלו לפני הפתח הראשי. כשהופעתי, הוא פשוט הושיט יד מזדמנת ואמר, "דולר אחד" - זה של ח'מר כי כל מטייל דוחה באשמה. איתו היה אדם שסובל ממחלה כלשהי, ידיו מתפתלות ועיניו משובצות. נראה שהוא היה באחריות לא פורמלית על המקדש שבתוכו. הם התבוננו בי בשקט. בפנים היה דוכן לינגאם (סמל של האל שבעה) עם שתי קערות מקלות קטורת, שנחשפו כעת לשמיים: מלבנים לבנים קונצנטריות נרדו בצורה מלאכה כלפי מעלה לפתח דרכו נפל הגשם. המגדל היה קשור ביער, אינטימי בין סביבתו, ולא נגיש לידע היסטורי. האפוטרופוס התגלגל לעברי על מותניו המיושרים, ידו מושטת.

הוא קרע ברכה, שנשמעה כמו "B'Muray."

"B'Muray," אמרתי.

"לא," הוא חזר. "אתה ביל מוריי. אתה נותן לי חמישה דולר. "

(נכון שיש דמיון.)

במשך שנים, ובמיוחד כשגרתי בפנום פן, הגעתי למוזיאון הלאומי והתפעלתי מקבוצת פסלים מוזרה. הם מוחזקים בגלריה לצד אחד, מעט מתעלמים מהם, והם אינם דומים לשום דבר אחר בקמבודיה. ירוק כהה בצבע, מבוגר בהרבה מיצירות המופת של אנגקור וואט שאחרת את המוזיאון, יצירות ענק אלה הן בעלות סגנון וחסד מיני שנראה כי מתרבות אחרת לגמרי. הם התגלו בהריסותיו של פנום דה בשנת 1935, על ידי אנרי מאוגר, ותוארכו בערך המאה השישית לספירה באמצע הייתה דמות ענקית של וישנו עם שמונה זרועות, ידיו אוחזות להבה, עור אנטילופ, ובקבוק, ובשני צדיו שתי דמויות קטנות יותר של ראמה ובלארמה. בעיניי, הם היו הדברים הכי יפים ומרשימים במוזיאון, והכי מושכים רגשית. וכך תמיד רציתי להכיר את המקום ממנו הם הגיעו - המחוז הקמבודי הדרומי המרוחק של טאקאו. איך אתר כל כך לא נודע היה ייצר אמנות כל כך גדולה?

"סגנון הפנום דה" הוא הז'אנר הפיסול העתיק ביותר במה שהוא כיום קמבודיה. דמותו של וישנו מגולפת מגוש יחיד של אבן חול, ורק חמישה מתוך שמונה ידיו עדיין מחוברים לזרועות ששרדו. אבל כולם מגולפים בעדינות, הציפורניים הבודדות תוחמות בזהירות. כמו פרעה צעיר, האל חובש כובע גלילי גבוה ובדוק מקופל. גם מבנה גופתו - סלנדר וחיים, עם כתפיים רחבות וקצת שומן בטן מתפוצץ מתחת לטבור - מזכיר את אחת הדמויות המצריות. זהו הפסל הקמבודי העתיק ביותר הידוע ביותר. אפילו פני השטח המבריק והבריוח של וישנו כהה-ירוק כהה נראה שונה מהמרקם של סגנונות מאוחרים יותר.

מאיפה מגיעים הפרצופים הסגלגלים האלה, אפים באקווילין ועיניים בצורת שקדים? אפילו תעלות הדמעה, התלמידים והקנתי של העיניים מגולפים בצורה מושלמת. דמותה של בלארמה, אחיו הגדול של קרישנה, ​​Whcih עומדת מימין לושנו, מרגשת במיוחד. עינו השמאלית הוחקה, אך חיוכו העדין עדיין שלם, וכך גם המחרשה הסמלית שהוא נושא. דמותו ילדותית, מוטה על המותניים. רמה, בינתיים, אוחזת קשת גבוהה ומביטה אלינו בעדינות נלהבת. בתור אווטרה של וישנו, הוא קשור לאבירות ולמעלה.

ידעתי איפה פנום דה נמצא על המפה - זה שוכן כמה קילומטרים מגבול וייטנאם, במישור השיטפון של מקונג. המשמעות היא שבחורף זה הופך לאי וצריך להגיע לשם בסירה. זה היה מושך באסור. מכיוון שאף אחד ממקדשי חמר מחוץ למעגל התיירות של אנגקור וואט לא ידוע, הייתי מודע היטב שזה יהיה מפרך יותר מאשר פשוט לקחת מטוס לסיאם קוצר ולהישאר בעוד רויאל אנגקור כפר בוטיק עם ספא אננטרה. אבל יש רק כל כך הרבה פעמים שתוכלו להסתובב באנגקור וואט עם שחר עם חמישים אלף תיירים קוריאנים, ומחפשים אחר בדידות מיסטית. אנשים אמרו שהמקדשים של טאקאו היו כמו אנגקור לפני חמישים שנה, גם אם הם לא היו כמעט גדולים. זה היה, חשבתי, לא סביר שיהיה נכון, אבל זה יספיק לי אם הם היו שונים בלבד.

כשהגעתי לעיירת הנמל טאקאו, המים היו כה גבוהים עד שהזנבים להשכרה בג'טס היו כמעט ברמה עם הרחוב מאחוריהם. טאקאו הוא תמיד הצעה רדומה: שוק העוסק בעורות פירות, כמה מסעדות לוק-לאק עם שיר וריקוד לילי, קומץ בתי הארחה אומללים עם מרפסות אלה של עמודים פלסטיים מוזרים שקמבודים אוהבים. הם היו עכשיו חום-חום תחת ענני סערה. החלקים של עצי מנגו שקועים חמורים בסנוניות, עשבים צפים ביניהם. מדובר במרחק נסיעה ארוכה של חמישים דולר כדי לחצות את הנוף המוזר הזה שאינו מבטיח אירוח. בצד הרחוק של זה ניתן למצוא גם phnom da וגם מקום שונה מאוד שנקרא אנגקור בוריי, כפר בלגונה עם כמה שרידים חריגים. הם שוכנים באזור המכונה "עריסת התרבות של חמר".

לפני שש עשרה מאות שנה, אנגקור בוריי הייתה עיר ענקית בשם Vyadhapurya, בירת מדינה כי כרוניקה סינית של המאה השלישית לספירה בשם פונאן. בשנת 240 לספירה ביקרו בממלכה שני שגרירים סיניים בשם קנג טאי וז'ו יינג וסיפקו כמה תיאורים מקוטעים. הסינים העניקו את הכותרת "מעריץ" למלכי הפאנאן, כך ששמם ירד אלינו בצורות סיניות - המייסד קינג נודע כ- Fan Shi Man. פונאן הייתה המדינה הגדולה הראשונה של דרום מזרח אסיה - והיא גם הכי פחות ידועה, כאשר חלק גדול מהארכיטקטורה שלה נעלמו כולם.

קנרו איזו לוכד את הקסם של המקדשים העתיקים של קמבודיה בגלריה זו של תמונות ותוספות דיגיטליות.

כשעמדתי שם על גבי פנום דה, נזכרתי כי רודראווארמן, המלך המשמעותי האחרון של פונאן, על פי ההערכה, בנה את המקדש במאה השישית. THEחֲזִירעם זאת, נחשב עד כה מהאחד -עשר. לפיכך זה עשוי להיות שחזור של מקור מוקדם יותר. התחתון במורד הגבעה חמש מערות מעשה ידי אדם מלאות בלינגמים שבעה ששימשו כאתרי שריפה במהלך רצח העם של POL POT. רחוק יותר מטה עדיין עומד בניין רדוף עוד יותר, מקדש קטן מהמאה השביעית המכונה אשרם מאה רוזי, או מקדש הסגפן הגדול. זה נחשב ייחודי מבחינה ארכיטקטונית בקמבודיה בגלל השימוש באבן בתקופה בה אבן לא הייתה נגישה בקלות באזור (רוב המקדשים של חמר בעתיקות זו הם לבנים). ממאהה רוזי הגיע פסל מפואר של הריחארה, מיזוג של שיווה ווישנו, זה כיום תערוכת כוכבים בגוימט המוזיאון בפריס. אבל כיום המקדש ריק; יופיו טמון בגודל המסיבי של הכספת הפנימית היחידה שלו והחיצוניות שלו. ההשפעה היא של מערה המחזיקה דימוי יחיד של אלוהים-כפי שעשוי לשמש סגפן-והיא דומה מאוד למקדשים החזקים של המאה השביעית של סאמבור פרי קוק, מאה מיילים לצפון. בדומה לפרי קוק, זהו אחד המקדשים הבודדים של חמר שבהם אתה יכול להיות לבד, ללא הפרעה על ידי מכונות תיירות מפטפטות.

אפשר לחשוב על אלפי האנשים שמסתכלים על הרהארה של מאה רוזי מדי שנה בפריס, ועל השממה השקטה של ​​המקום בו היה שייך פעם. ייתכן שאדמה פחות קרועה מלחמה הייתה מסוגלת לשמור על אוצרותיה. אבל קמבודיה היא גן העדן של בוזטר, ומקדשיו המעורפלים הוכיחו טרף קל מכיוון שהם לא נשמרים.

כעבור שעה הייתי באנגקור בוריי. זהו מקום שונה מאוד, סופורי ופשוט כלפי חוץ, אך התקרב בצורה מקסימה דרך נתיבי מים צרים ומתעגלים מגודלים עם ג'ונגל, שם מקדשים גבוהים בברך וסירות הפוכות יושבות בתוך המנגרובים. אלה הם התעלות העתיקות, מעשה ידי אדם בבירור של פונאן, עד כמה שכל אחד יכול לדעת. תצלומי אוויר שצולמו על ידי הגיאוגרף והצלם הצרפתי פייר פריז בשנות השלושים של המאה העשרים מראים כי הייתה פעם מערכת עצומה של תעלות אלה המחברות בין אנגקור בוריי לעיר דלתא מקונג של Óc EO, שישים מיילים משם בווייטנאם.

פונאן, אחרי הכל, הייתה מדינה ימית ששלטה על הסחר הנישא בים בין הודו לסין שחיבק את קווי החוף לאורך כל הדרך בין הגנגס לממלכת שמפה של וייטנאם. מים היו אורך החיים שלהם. המדינה דחתה באמצע המאה השישית - ככל הנראה מכיוון ששיפורים בטכנולוגיית הימית אפשרו סוף סוף לספינות לחצות את האוקיאנוס הפתוח וכך להימנע מגובי המס של פונאן - והיא נקלטה בממלכה הצפונית יותר של זנלה. אבל אחד הפרדוקסים שלה הוא שנראה כי האמנות הגדולה ביותר שלה הגיעה ממשקופת הירידה הטרמינלית שלה. אף אחד לא יודע למה.

אנגקור בורי שומר על אווירה אבודה בעולם עובר. הסירה הורידה אותי במוזיאון על המים, בסמוך לאחוזת צרפתית מתפרקת של קמרונות ומרפסות בעובי אזוב שאינן שונות לאיזה בית מטע אנטי-בלום. שוטטתי בחדרים בזמן שהאוצר הדליק את האוהדים בזה אחר זה. "מבקר!" נראה כי עיניו בכות.

"אתה נראה מוכר," הוא אמר בערמומיות. "ראיתי אותך בעבר."

הכנתי את הדולר האחד בכיס שלי, אבל הוא מעולם לא התבקש. במקום זאת, עברנו יחד דרך המוזיאון.

"האם שמעת פעם על פונאן?" הוא בירר בנימוס.

"מעולם לא שמעתי על זה לפני כן."

"גם קמבודיה מעולם לא שמעו על זה."

הוא סיפר לי על הפונאנאים - אנשים מסתוריים, עם אבוד - והראה לי תערוכות של עצמות אנושיות ערמות מאתרי הלוויה, כלי חרס יפהפיים ואבן אבן המתארים את וישנו. בגינה עמדו העתקים מאסיביים של פסלי וישנו ושיווה מתקופת הפונאן (חלק מהמקור בפנום פן), אך הם היו פחות מעניינים אותי משרידי חומות העיר, שהם למעשה הדבר היחיד של לבנים שנותרו בוויאדהפוריה העתיקה.

נסיעה קצרה על אמוטודופ, אופנוע שכר, לקח אותי למקום בו נזקו חתיכות של קירות הלבנים והבנייה המסיביים (חלקים ממנו נפגעו מההפצצה האמריקאית של קמבודיה) מתעצבים בעשבים שוטים, פרחי בר, ​​ולחים, ומשולבים בשמחה במרקם של חיי הכפר. חשבתי על החומות הרומיות באיסטנבול, המוזנחות באופן דומה ועובדות כלאחר יד בחיי היומיום של העיר.

אוניברסיטת הוואי והאוניברסיטה המלכותית לאמנויות קמבודיות נפגשו יחד בפרויקט הארכיאולוגי של מקונג התחתון כדי לחשוף יותר משרידי התרבות הזו, משוכנעים שהם מחזיקים את המפתח לתרבות חמר מאוחרת יותר. בכל רחבי העיר, פרדסים ומגרשים ריקים וחצרות אחוריות נחפרות בשקט. ללא ספק, ללא ספק, הארכיאולוגים מפתיים על ידי החפירות המפורסמות של לואי מאלרט ב- OC EO בשנות הארבעים, במהלכן גילה מטבעות רומאים. פונאן היה המקום בו הרומאים הגיעו לסחור עם הסינים. זה היה מזרחה ככל שהם קיבלו אי פעם, ואולי הם גם השאירו את המטבעות והפיבולים שלהם באנגקור בוריי. זו מחשבה מוזרה: רומאי של האימפריה אוגוסטאן שעומדת ליד אותם תעלות, אוכלת מנגו.

אם כן, צומת דרכים תרבותית. אבל איש אינו יודע מה כינו תושבי המדינה העתיקה הזו. היסטוריונים אינם בטוחים אם הם היו לגמרי חמר. כתיבתם הייתה סנסקריט, אך הכתובות האניגמטיות שלהם אינן מתייחסות ללשון שפה. מה שאנחנו כן יודעים הוא שלמרות שפינה נחשפת בפנינו בעכברים דרך הסינים, היו אלה שליחים הודים ברהמין שעיצבו את התרבות ההינדית שלה.

על פי אגדה אחת, פונאן הוקמה על ידי נסיך ברהמין בשם Kaundinya, שהתחתן עם נסיכה מקומית בשם סומה, בתו של מלך נחש, אונגהו לקאונדיניה, נאמר, הממלכה הייתה חייבת את החוקים ההודים שלה, כתיבתו של סנסקריט והפנתיאון ההינדי שלה. האינדיאניזציה של דרום -מזרח אסיה - שהגיעה לשיא שלה באנגקור וואט - ביצעה כאן, בנוף המימי של דלתת מקונג.

לקחתי את הסירה שלי חזרה לטאקאו בשעת בין ערביים. ישנם מעט מקומות לשהות בעיר-בתי הארחה של עשר דולרים בלילה המציעים תאים נטולי חלונות לחממר מכירות נוסעים-אך מצאתי את השהייה הביתית המשפחתית של מדידות, ממש מחוץ לעיר, המנוהלת על ידי שני מורים בבית הספר לחמר, סיפן מדידה ו- IM Mach. הם מארחים בשמחה מתנדבי חיל השלום שמגיעים לכאן לבניית שירותים לחקלאים מקומיים ולארכיאולוג המוזר הנודד. ביל מוריי, גיליתי, עדיין לא דגם את קסמיה.

זו הייתה חווה מסוגים שונים, עם כוסות פרושות סביבו. ביליתי חלק ניכר מהשעות המוקדמות ערות, האזנתי לציפורי לילה, למוזיקה הפתמית המתגלגלת מהחושך, ולקוקרנים הקמבודיים המטומטמים שמתחילים את מקהלתם בשעה 1 בבוקר קקופוניה של חיים טהורים, של החיים לפני החשמל. ("אנו מחוברים לרשת החשמל בשבוע הבא," אמר סיפן. "איזה אירוע חסר תקדים!")

עם זאת איש לא שוכח כאן שמדובר באדמה פצועה וכי הפצעים טרם נרפאו. מוקדם יותר, באור נרות, סיפן סיפר לי כיצד חמר רוז 'רצח את אחיה בשנות השבעים וכי המשפחה גילתה עובדה זו רק בשבוע הקודם. וכך עולה כעת רצח בשנת 1977 כדי להטיל את צלה על החיים. זה היה עבר שלא עבר בכלל.

"ארבעים שנה אחרי האירוע, אנו מתחילים את הבוקר שלנו. זה קשר מוזר לעבר, אתה לא חושב?"

"אולי זו הכחשה."

"כן, זה כן. המדינה הזו רק מתחילה לחזור לעברה. " כמו בעבר האישי, כך עם הארכיאולוגי.

ישבנו ליד בריכת דגים גדולה שנחצבה על ידי פצצה אמריקאית ענקית. החמר הם אדוני אלתור. הם גם ביזה את מרבית המקדשים ששכבו מפוזרים במחוז, וזו הייתה ברכה, סיפן נאלץ להודות, עד שרבים מיצירות האמנות הקדושות הגיעו לגווימט המוזיאון, אלפי מיילים משם. רובם הוחלפו לחנויות העתיקות הבלתי חוקיות של בנגקוק וקמבודיה ולעולם לא יחזרו. אפילו משקפי העמודים המעורפלים נסחפו - זה היה כמו צבא של עכברים ליליים המכרזים על גרגיר לא שומר. טאקאו, היא הציעה, היה עני מכדי שלא לבזוז את המורשת שלה.

למחרת בבוקר הורדתי מכונית לגבול וייטנאם לבקר באחד המקדשים המרוחקים ביותר של קמבודיה: Phnom Bayong. כביש 2, המחבר בין טאקאו לפנום פן, לוקח אותך כל הדרך לשם. הפנייה למקדש שוכנת דרך צדדית קטנה ליד הכפר קירי וונג.

בכביש זה, תלמידי בית ספר בחצאיות חיל הים רכבו על האופניים שלהן והביטו למטה אל הזר שהזיע בחום עם פחית מיץ החמוץ שלו. היה קשה לאמוד את הביטויים שלהם. היה שעשוע בסקרנותם הרחוקה וההיסוס, כמו גם בהפתעה עדינה. החקלאים המגחכים בטנדרים שלהם נראו כאילו היו חמושים, וכנראה שהם היו.

זהו הליכה בודדה של שלוש שעות עד לפסגת הגבעה הקדושה בייונג, שם עומד המקדש עם נוףיו של המקונג המוצף והרי וייטנאם. בדרך, השביל מתפתל דרך עצי בניאן מתנשאים. המוזיקה הגיעה מרדיו קטנים בבקתות החקלאים; באבני קרח, כהות, שוכנות מתחת לרגליים כמו סף שער מסיבי שנקרע. פרפרים שחורים עם סילק שחור חלו על השביל.

כמה עולי רגל בודהיסטים עדיין עושים את דרכם במדרגות המונומנטליות המובילות לפנום בייונג, אך האתר, כמו כל כך הרבה בקמבודיה, הוא פתוח ופראי, לא מובנה על ידי תיירות או ארכיאולוגיה. זה מרגיש דתי באופן שמקדש תיירותי מעולם לא יכול היה, אבל זה גם בגלל התפאורה שלו. לא נודע, לא מונחה, אתה נשאר לחבר את זה בעצמך.

האתר עצמו פגום בכבדות, אם כי נראה כי הוא נבנה כדי לחגוג ניצחון של ממלכת ז'נלה על פונאן. באמצע זה, כשחלקתי לאורך גולי סלע ובוץ קטנים, הזנב על ידי פרפרים שחורים, הופיע ילד משום מקום, סוג של חמר האק פין לועס חתיכת דשא, והציע לי לתת לו דולר כדי להימנע מללכת לאיבוד. כי השביל נראה פחות ופחות כמו שביל, שילמתי.

"עבודה טובה, אתה," הוא אמר בעצבנות. "אחרת, אבד כל כך הרבה זמן."

ניתן להגיע לרוב המקדשים במחוז טאקאו בהישג יד מפנום פן.

ההליכה לפסגה הוכיחה את דיוק הפסימיות הזו. אין פלא שאף אחד לא יבוא לכאן. מוקף מצוקים וקירות הרוסים, פנום בייונג מושג על ידי גרם מדרגות כמעט-אנשי ומפורסם בעטלפים ממלמלים. הילד אמר לי שההר היה קדוש וכי נזירות בודהיסטיות דואגות לחורבות. הם דפדפו בג'ונגל סביבו בחיפוש אחר מרכיבים המשמשים בתרופות עממיות מסורתיות. אם הייתי רוצה, הם היו מציירים כישופים על גופי כדי להגן עלי מפני מחלה. זה יהיה דולר אחד יותר. הסכמתי בקלות על כך ושילמתי, אך במקום לבקר בנזירות כותבות האיות, משום מה בסופו של דבר התנפכנו למקדש קטן אחר בסמוך, משם ניתן היה לראות גם מי הדלתא הגדולים, בהירות חומה בהיר שמגיעה לאופק ירוק קודר.

כמו Phnom Bayong, הוא היה חידתי, מקוטע בדרך כלשהי ובנקודה להיעלם ליער. התמונות ההינדיות הוסרו מזמן. המדריך המוצץ בדולר שלי הסביר כי היו ארבעה מקדשים נוספים בהר הקדוש וכי היה נזיר בודהיסטי שאוכל לפגוש. הנזיר היה גם מצייר כישופים על גופי, והם יהיו חזקים עוד יותר מהכישופים שצוירו על ידי הנזירות. זה יהיה דולר אחד יותר. מה עם הנזירות? שאלתי. הנזירות ברחו, אמר. הם פחדו מזרים. "אנחנו לא יכולים לשלם להם כדי לחזור?"

"לְשַׁלֵם? הם נזירות. בוא להרמיט. "

שילמתי שוב, אבל כמו עם הנזירות, לא ניתן היה למצוא את הנזיר הבודהיסטי, ובסופו של דבר נודדו בכל ההר כשהצהריים דעכו. איש מעולם לא צייר כישופים על גופי, אבל הילד אכן אמר לי את האגדה המפורסמת ביותר של פנום בייונג, שהולכת משהו כזה:

פעם התגורר מלך בשם Preah Bat Bayong Kaur על ההר הזה עם אשתו, נאנג סאק קראופ (כלומר בערך "הגברת עם שיער מבושם"). מלך סיאם המפואר - התאילנדים הם תמיד הרעים בסיפורי חמר - שמע את יופיה והפליג להר בספינה. הוא השליך מסיבה למלכה, ובעוד שהאורחים של חמר הוסחו, הוא הסתדר איתה ומעולם לא חזר. שנים אחר כך, בנה, דיי חלי, חפש אותה ובמקרה נתקל בה מבלי לדעת מי היא. הוא התאהב באמו והתחתן איתה. אך כשחזרו לבייונג, המלך זיהה את אשתו לשעבר וגזר על בנו לבנות שנים עשר בריכות ענק. הנסיך, אמר המלך, יכול להיות מגלגל מחדש רק כאשר שנים עשר בריכות יבש. אבל גם היום הם מלאים במים, ולכן הבן חסר המזל עדיין מחכה בחיים שלאחר המוות לבצורת. כך נענשים אפילו מבצעי העריות המלכותיים.

הכפר הקמבודי מלא במיתוסים כאלה, שהם כמו השמועות שיוצאות מהעבר שההיסטוריה האחרונה מחיקה. זוהי ארץ של זיכרונות שקועים - ארץ סודית ונזהרת אשר מודעת לכך שדברים רעים תמיד יכולים לקרות שוב. בדרך חזרה לפנום פן למחרת, עצרתי במקדש המפואר בעידן אנגקוריאני של פנום סיסור, שנבנה במאה האחת עשרה על ידי המלך סוריאווארמן הראשון של אנגקור. זהו מתחם המקדש הגדול ביותר ואוסר ביותר על פנום פן, מלבד ההריסות המקסימות של טא פרוהם באגם טונלה באטי. יש לזה סוג של ספיגה אימפריאלית, תחושת כוח כללי. גם Ta Prohm וגם Phnom ChiSor מרהיבים יותר ממקדשי טאקאו הישנים יותר - במיוחד מסזן, עם הטרסות המעולות שלה ותבליטים מגולפים עשירים. אבל עכשיו נראה כי צ'יסור פחות נוקב מאשר פנום דה או פנום בייונג.

שני מקדשים נוספים מחוברים לססמור על ידי גרם מדרגות מונומנטלי המתפתל בדרכו לצד ההר, וכל המתחם הוא בעל הפאר קוהרנטי שבאייונג לא יכול להתאים. עם זאת, צ'יסור מרגיש יותר כמו מה שחווה בקנה מידה גדול יותר באנגקור. ביריתי בגרם המדרגות העצום, נהנתי לראות את הנערים שמשחקים כדורגל בשדה של פרות ללא תנועה שנראו לא מבחינה בכדורגל שעף בין רגליהם. שמחתי שלא היו חמשת אלפי מדריכי טיולים מוכנים להסביר מה המשמעות של זה.

לקחתי את המכונית שלי חזרה לכביש 2 ובדרך מעדתי על שני מגדלי לבנים מוזנחים שעמדו בקצה קבר קדוש מודרני. הם שרידי מקום שנקרא Prasat Neang Khmau, או "Lady Black" בחמר, מקדש מהמאה העשירית ששמו אולי מרמז לקאלי, האלה ההרסנית האפלה. ידעתי שמכאן הגיעו שני פסלים אניגמטיים שנמצאים כעת גם במוזיאון הלאומי בפנום פן. כמו הפסלים של פנום דה, הם ריתקו אותי במשך שנים, וכשחזרתי לפנום פן נכנסתי להביט בהם. האחד הוא אווטרה סוסית של וישנו המכונה Vajimukha, גוף זכר עם ראש סוס, והשני הוא אלוהות נשית מסוג כלשהו לבוש בגלימה מחורצת שקשורה מעל טבור זוהר וחלק. ראשה חסר, והמשטח שלה הוא עכשיו צבע ג'דיקה כהה.

הם עומדים באותו החדר כמו החלקים הגדולים מ- Phnom DA, ולמרות שהם ממאה מאוחרת יותר, יש להם את אותה האחרות הארכאית. הם יפים יותר, אנושיים יותר איכשהו מאשר יצירות המופת של אנגקור התופסות את חזית התפיסה שלנו לגבי קמבודיה. וכמו המקום ממנו נקרעו מזמן על ידי מומחים צרפתים, הם משהו בעל סוד שקט - תרבות בתרבות, מחכים להתגלות מחדש כאשר קמבודיה יכולה סוף סוף להרשות לעצמה את המותרות המפוארת של הזיכרון.