תוניסיה: יעד הנסיעות הגדול הבא

זמן תוניסיה

עם מסורת הסובלנות שלה - שלא לדבר על חורבות רומיות מפוארות וחופי ים תיכוניים - תוניסיה עדיין עשויה להופיע כמגדלור של תקווה באחד האזורים הבעייתיים ביותר בעולם.יהושע האמרמתענג על המראות ורוח האופטימיות בפריחה המדברית הנדירה הזו.

אני יושב בגן של חוות אקו מורנאג, מחוץ לטוניס, בירת תוניסיה, טובל לוחות לחם שטוח בשמן זית ודבש ומתחמם בשמש הים תיכונית. רכבתי כאן על אופניים עם חבר - מסע של שנים עשר קילומטרים על פני מסגדים ואצטדיון כדורגל ענק, על פני שטחי ביצות וחוף מלוכלך - אל פרוסה לא מפותחת של תוניסיה הכפרית. אנו פוגשים את אמין דראוי, מהנדס הידרולוגיה שעבד בצרפת ונופש בתוניסיה מולדתו כאשר מהפכת היסמין שטפה את ארצו. הוא החליט להישאר וכעת הוא הבעלים של חברת תיירות אקולוגית המלמדת חקלאות אורגנית ומובילה טיולי הליכה אל ההרים הסמוכים עבור צעירים תוניסאים וכמה הרפתקנים מערביים. לפני התנועה שהסירה את הדיקטטור של תוניסיה בינואר 2011 (והשיקה את האביב הערבי), כוחות הביטחון ראו בהרים מקלט פוטנציאלי עבור חמושים איסלאמיים. "הם בדרך כלל חשדו בכולם והקשו על קבלת אישורים לטייל שם", אומר דראוי. "כיום, כל ההגבלות האלה נעלמו".

הוא מוביל אותי ברחבי חוות הניסויים, דרך מטע זיתים וגינות עשבים של טימין, בזיליקום וכוסברה ריחניים. אנחנו מסתיימים במכוורת דמוית איגלו, שם דראוי שוקל לייבא דבורים וללמד תיירים וילדים מקומיים איך לקצור את הדבש. כמעט שלוש שנים אחרי המהפכה הדמוקרטית של תוניסיה, דראוי אומר לי, "האווירה כאן פתוחה לרווחה - יש תחושה שהכל אפשרי".

ההרגשה הזו של חברה ששוחררה כמעט מפילה אותי מכסא הבר שלי באותו לילה, כשאני מבקר בבר Le Plug Rock בן השנה על רציף בלה מרסה, פרבר על חוף הים מצפון לטוניס. בשעת ה-happy hour, אני מתיישב ליד החלונות הפתוחים הגדולים המשקיפים על המפרץ, מזמין בירה סלטיה (המבשלה המקומית) ומקבל את הסצנה. U2 רועש מעל מערכת הקול, האוויר סמיך מעשן סיגריות, ומלצריות עם טבעות שפתיים וחתכי ג'ינס צמודים מתרוצצות בין שולחנות מעוצבים מתופי שמן מתכת אדומים של חמישים וחמישה ליטר.

כתשעים ושמונה אחוזים מאוכלוסיית תוניסיה הם מוסלמיים, אבל הסצנה הסוערת הזו רחוקה מכל דימוי סטריאוטיפי של העולם המוסלמי השמרני. המדינה תמיד הסתכלה כלפי מודלים דתיים ותרבותיים שונים, כולל דרום אירופה ומרוקו - ערש הסופיות, הצורה המיסטית והסובלנית של האיסלאם שהתפשטה בצפון אפריקה לפני מאות שנים. תוניסיה היא ים תיכונית כמו שהיא צפון אפריקאית. "הבר הזה הוא באמת הכל עניין של חופש", אומר סלים, סטודנט בקולג' המעשן מרלבורו. הוא לובש חולצת טריקו שחורה המכריזה: "אלוהים יקר, תודה על נשים, בירה וכדורגל". לה פלאג, ממשיך סלים, "מזכיר לנו שאנחנו לא מדינה של איסלאמיסטים. אנחנו הרבה דברים. אי אפשר להצמיד אותנו".

מנקודת מבט זו, כמעט קשה לדמיין שבמהלך שלוש השנים האחרונות המדינה הזו הייתה עדה להפגנות וקרבות רחוב, הפלת דיקטטור, ממשלות ביניים קצרות מועד, עימותים בין איסלאמיסטים וחילונים, וקריסה קרובה של כלכלתה. , שנשענת במידה רבה על תיירות. איסלאמיסטים קיצוניים מואשמים בהתנקשות בפוליטיקאי חילוני בולט ביולי האחרון. ההרג עורר מחאות שהובילו את מפלגת השלטון האיסלאמיסטית Ennahda להסכים לפרוש בנובמבר ולהעביר את המושכות לממשלת ביניים לא מפלגתית. (בזמן העיתונות, נקבעו בחירות חדשות באביב.) ובכל זאת, למרות כל המהומה האחרונה, האומה הצפון אפריקאית הזו, המונה 10.7 מיליון נפשות - הממוקמת בין לוב לאלג'יריה - חווה גל של אופטימיות והזדמנויות. תחושת חופש מחלחלת בכל הארץ, ומשפיעה על כל דבר, החל מעיצוב פנים ועד למיזמי תיירות יוצאי דופן כמו זה של דראוי. עם ממשלה שנבחרה דמוקרטית, חברה סובלנית מפורסמת, אזרחית משכילה ומעמד ביניים גדול, זו מדינת האביב הערבי היחידה שפשוט עשויה להופיע כסיפור הצלחה.

ביקרתי בתוניסיה בעקבות המהפכה הסוערת, אבל הפעם חזרתי לחוות את תוניס הבלתי מוגבלת החדשה ולחקור חלקים פחות מטיילים במדינה. לאחר כמה ימים של שיטוט בשדרות הקולוניאליות הצרפתיות ובמדינה המבוך של הבירה, יצאתי לדוגה, אחד מהיישובים הרומאים השמורים ביותר בכל צפון אפריקה. 60 מייל מערבית לטוניס, זהו אתר מדהים המורכב מחזית יפה של מקדש רומי קטן, יסודות של בתים פרטיים, רשת רחובות שעדיין שלמה, אמפיתאטרון, מרחצאות תרמיים והקפיטול, מקדש מרשים לצדק. . על רחבת האבן, אני יכול להבחין במפת פסיפס, גובלת בנימפות ים ואלוהויות אחרות, לחיים נפוחות כמו נגני טובא, המתארת ​​את הרוחות הרווחות בעולם.

הצלמת קתרין ווסל מצלמת את השכונות, המדינות והחנויות של תוניסיה במצגת זו.

המתחם מספק תמונה יוצאת דופן של החיים במאחז של האימפריה הרומית לפני אלפיים שנה, אבל עד עכשיו כמעט התעלמו ממנו מטיילים. זה משתנה לאט לאט בעזרת כמה מלונות קטנים חדשים - ובעלי הפונדק הנחושים שלהם - בעיירה אל קף, ארבעים קילומטרים מהחורבות. יש לי הזמנה בבית הדאר בומכלוף בן השנה, בית ההארחה של פאוזיה אלאיה, המנהל לשעבר של החברה המקומית לשימור. פאוזיה הימר שרוח הפתיחות החדשה של תוניסיה תשתלם לנוסעים הלהוטים לחקור את העבר הרב-שכבתי של המדינה, ואין מקום טוב יותר לזה מאשר אל קף. עיר בת 45,000 תושבים שנבנתה על צלע הר גבוה מעל מישור פורה, היא נכבשה מנומידיה על ידי הרומאים בשנת 106 לפני הספירה, ולאחר מכן נכבשה על ידי הביזנטים, שהניחו את המדינה - אחת מהשמורות הטובות ביותר בתוניסיה - לפני שנכנעו את העיר לידי העיר. ערבים במאה השביעית. בתחילת המאה השבע-עשרה הגיע המלומד סידי בו מכלוף מפאס, הבירה הרוחנית של מרוקו (כ-1,000 מייל מערבה), נושאת סופיות. חיילים צרפתים צעדו אל אל קף מאלג'יריה הסמוכה ב-1881 ועד מהרה הכריזו על תוניסיה כמדינת חסות.

עברה של אל קף עשיר וצבעוני עד כדי כך שפאוזיה מלווה את ארוחות הערב המרהיבות שלה עם הרצאות למדניות על ההיסטוריה הקולינרית והתרבותית של העיר. בלילה שאני שם, מלצר מביא מגש שלbourzguen, מנה ילידת אל קף ומורכבת מקוסקוס מעורבב עם סוכר ושקדים ומכוסה בשכבת תמרים. הוא מניח אותו ליד צלחת שלknef(כבש מאודה ברוזמרין) וקערות יוגורט. "אתה יכול לספר את כל הסיפור של אל קף ממה שאתה אוכל", אומר פאוזיה. הברברים, שבט ששלט במגרב לפני הפלישה הערבית במאה השביעית, הכניסו קוסקוס, היא מסבירה. מוסלמים אנדלוסים הביאו את הפירות היבשים לאחר גירושם מספרד ב-1502. אחרי שעתיים של אכילה בלתי פוסקת - ושיעור ההיסטוריה הכי טעים שהיה לי אי פעם - הגיע הזמן לעזוב את הארוחה. בנה של פאוזיה, טארק צ'וקי, סטודנט למשפטים בן עשרים ושמונה באוניברסיטת תוניס, מוביל אותי לטיול בעיר. "לא הייתה לנו כאן הרבה מהפכה, בניגוד לטוניס", הוא אומר. "הדברים היו בעיקר שקטים". אנחנו עוצרים במקום ההתכנסות הפופולרי של העיירה, בראש המדינה: קפה סידי בו מכלוף, שישה שולחנות וכסאות מתכת רעועים על רחבת אבן בצל עץ תות. על כוסות תה, אנו נושמים את ניחוח היסמין מהגנים הסמוכים ומתבוננים בקבוצת צעירים מקומיים בשולחן הסמוך, מפטפטים בערבית זרועות ביטויים צרפתיים. לצידנו יש את שלוש הכיפותzaouia(מקדש) של סידי בו מכלוף, אתר עלייה לרגל לסופים מעבר למגרב. טארק מספר לי שאספסוף של מוסלמים סלפים פונדמנטליסטים ניסה לפגוע במקדש לפני שנתיים, אבל המקומיים הזועמים גירשו אותם. "לעיירה הזו יש מוניטין של ראש פתוח מאוד, ואין לנו שימוש רב בסלפים", הוא אומר. הפונדמנטליסטים פתחו לאחרונה בקמפיין חצי לב לסגירת הברים בעיר, אך לא הגיעו לשום מקום. "אי אפשר לקחת את הבירה מהאנשים", אומר טארק בצחוק.

מהרמה הפורייה, משובצת הריסות, ליד חוף הים התיכון, צוות הנוסעים שלנו, בן שלושת האנשים - נהג צעיר; המדריך והמתרגם שלי, חאתם בוריאל, בעל טור ותיק בעיתון ומנחה תוכנית אירוח בטלוויזיה; ואני - במהירות בוואן מעבר ללב התעשייתי. זהו אזור קודר שמפעלי הפוספטים והמכרות שלו הפכו למקומות גידול לאי שביעות רצון במהלך הימים האחרונים של הדיקטטורה. אחר כך נלך על שביל מעבר לצ'וט אל ג'ריד, מחבת מלח גבישית שמהווה מחסום בין צפון לדרום תוניסיה. Ksar Ghilane, פעם מוצב צבאי, הוא שער תיירותי לסהרה, למרות שהעסק כמעט נעלם מאז המהפכה. השעה חמש וחצי בערב והחום החל לרדת כשחאתם ואני מגיעים לנווה המדבר הזה מעשה ידי אדם שניזון מבורות קידוח. אנחנו הולכים אל האורוות בפאתי היישוב, שם בלגסאם, מדריך בדואי קשוח וחסר חיוך עם טורבן לבן, עוזר לנו לעלות על זוג גמלים צייתניים, ואז מוביל אותנו אל המדבר. דיונות הסיינה השרופות מתנשאות כמו גלים, אדוות ברוח ומנוקדות בקווצות של עשב מדברי. בירידה במורדות של כמעט תשעים מעלות, הגמל כמעט מטלטל אותי מהאוכף שלי. השמש רוחצת את הדיונות בזוהר זוהר ומטילה צללים מוארכים על קירות החול מאחורינו. "זה כמו ים כתום קפוא", אומר בלגסאם.

לאחר נסיעה של שעה, נגיע להריסות טיסאבר, אחת משורה של שש מאות קילומטרים של מבצרים רומיים בתוניסיה ובלוב שנבנו במאה השנייה כדי להבטיח את הגבול הדרומי של האימפריה מפני התקפות ברברים. היום זו ערימת אבנים שקטה וסוחפת רוח. בלגסאם נעלם עם הגמלים שלו כדי לספק מזון ואספקה ​​לנוודים שחנו כמה קילומטרים משם, ומשאיר את חאתם ואותי לחקור את ההריסות. אני עובר מתחת לקשת עתיקה ובודק את היסודות של מגורי הלגיונרים הרומאים. פולשים בני זמננו ריססו כמה קירות בגרפיטי - כלומר מתגאים בערבית בכושר מיני. כנופיית בני נוער שואגת מתוך המדבר על כרכרות דיונות ונחילות מעל המבצר, מחפשות תצפית טובה לתצפית על השקיעה. ואז בלגסאם מופיע שוב ואנחנו עולים על הגמלים, מטיילים בחזרה לקסאר ג'ילאן בחושך המתכנס.

למחרת, לאחר נסיעה ארוכה מזרחה, אנחנו תופסים את המעבורת לג'רבה, אי גדול מול החוף הדרומי שיש בו כמה מהחופים היפים ביותר של תוניסיה ואתרי נופש מפוארים, ולמרבה הפלא, אחת הקהילות היהודיות האחרונות בכל העולם הערבי. . חאתם ואני מזמינים שרימפס טריים שנתפסו באחת ממסעדות פירות הים הרבות שעומדות לאורך הנמל של Houmt Souk ולקראת ערב צועדים ברחובות החוליים דרך הארה כבירה, הרובע היהודי. בכל מסעותיי ברחבי העולם הערבי, מעולם לא ראיתי מובלעת יהודית משגשגת כמו זו. מזוזות תלויות על כל פתח, ובחורים בכפות רגלים משוטטים הביתה מישיבותיהם, חולפים על פני קצביות כשרות המעוטרות בשלטים בעברית.

"אנחנו עובדים קשה כדי לשמור על הקהילה שלנו, ואנחנו מחזיקים מעמד", אומר יוסף כהן, איש שבעים בטלית, מזמין אותי לשבת איתו בתוך בית הכנסת של הכוהנים מג'ירט. אחד מ-12 באי, יש לו חלונות ויטראז', קשתות כחול-לבן ועמודים שוליים בזהב. האוכלוסייה היהודית בתוניסיה מנתה 105,000 ב-1956, אך המתח וההשפעה הגוברת ממלחמת ששת הימים גירשו כמעט את כולם. מתוך 1,500 הנותרים, כ-500 חיים בתוניס, השאר כאן על האי. התושבים מודאגים מההפגנות שהפעילו הסלפים מול בית הכנסת הגדול בתוניס, ואנשי פרלמנט קשוחים ניסו - עד כה ללא הצלחה - לכתוב חוק בחוקה החדשה שיפליל את המגע עם ישראל. אבל הרב-תרבותיות עדיין שולטת בג'רבה. לאחר טקסים לחגיגת שבת, החג לזכר מסירת עשרת הדיברות על ידי ה' למשה בהר סיני, מתגודדים גברים, נשים וילדים בטיילת המרכזית. בני נוער מוסלמים רכובים על אופנועים משייטים ומנפנפים לשלום. המקומיים מברכים אותי עם "Chag sameam", בעברית "חגים שמחים". אי שם מרחוק מתחיל מואזין לקרוא לנאמנים לתפילה.

איפה ללון, איפה לאכול ואיך להזמין את הטיול שלך לתוניסיה.

בחזרה בתוניס, חאתם לוקח אותי לפינה האהובה עליו בעיר: סידי בו סעיד, מושבת האמנים על שם איש קדוש סופי שנסוג לכאן במאה השלוש-עשרה. בתקופה העות'מאנית, תושבים אמידים בנו בתי נופש בשכונה; בתקופת השלטון הקולוניאלי הצרפתי, ציירים כמו פול קלי, שנמשך לאור הים התיכון המפתה, הקימו אטליירים; וגדולי ספרות מסרוונטס ופלובר ועד קולט וסימון דה בובואר כתבו שם. כיום, סידי בו סעיד הוא מבוך של סמטאות מרוצפות אבנים זרועות בתי אבן מסוידים וסטודיו לאמנים, עם תריסי חלונות ודלתות מקושתות צבועות בכחול טווס. בוגנוויליה ​​מטפסת על החומות, וכל סיבוב מייצר נוף מסחרר של מפרץ תוניס. זה יכול להיות כמעט כפר בראש הרים בספוראדים של יוון או חלק מחוף אמלפי.

אנחנו הולכים במורד שביל על צוק אל מרכז המוזיקה הערבית והים תיכונית, בארמון Enejma Ezzahra. הארמון, שנחשב ליצירת מופת של ארכיטקטורה צפון אפריקאית מסורתית, נבנה בתחילת המאה העשרים על ידי הברון רודולף ד'ארלנגר, ערבי צרפתי, חוקר מוזיקלי, צבעי מים ושימור. המראה החיצוני דמוי המבצר שלו מסתיר חללים פנימיים משוכללים: קירות שיש ורוד-ורידים, אפריזים ערבסקים בטיח לבן ותקרות עץ מוזהבות. כיום, המרכז מארח מופעים מגוונים כמו רביעיות ג'אז פריזאיות ומוזיקאים "ערבים אלקטרוניים" מהמגרב. ככל הנראה, העסקים מעולם לא היו טובים יותר. "אנשים משתמשים בתרבות כצורה של התרסה כלפי הסלפים", אומר מוניר הנטטי, אוצר המרכז, כשהוא מוביל אותי דרך גן פרסי מיניאטורי מלא במזרקות ועצי תפוז סביליה. למרות פיגוע אחרון במסגד סופי לא רחוק משם, הוא אופטימי. "טוניסיה תמיד הייתה ארץ פתוחה, ולעולם לא היינו מקבלים את הרעיון לחזור אחורה", אומר הנטטי. "אף אחד לא ימיר את תוניסיה לאפגניסטן".

אך בהינתן המאבקים המתמשכים של מצרים, האם יש סיכוי שתוניסיה עלולה להיסחף לאלימות דומה? למרות המהומה הפוליטית האחרונה, יש סיבות לסמוך על יציבותה של תוניסיה. ראשית, הצבא שלה קטן, חלש ונרתע מהתערבות בפוליטיקה; במהלך מהפכת 2011, החיילים ישבו בצד. גם התהליך החוקתי של תוניסיה היה הרבה יותר כולל מזה של מצרים. תוניסאים צפויים לשים את מבטחם בקלפי במקום לכפות מהפכה נגדית אלימה בסגנון מצרים ברחובות.

באחד הערבים האחרונים שלי בתוניס, אני חוזר למרכז המוזיקה הערבית והים תיכונית להופעה של דרווישים מסתחררים מאיסטנבול. האירוע עצמו הוא הצבעה בעד סובלנות: הנטאטי הזמין אותם לרקוד בפני קהל של סופים תוניסאים, שצורת האיסלאם המיסטית שלהם אוימה על ידי האולטרה-שמרנים. אני הולך בשביל מואר ירח עד לכניסה לארמון ומתיישב באולם קונצרטים בעל עמודים. אורות הבמה מתכהים, שלישייה מתחילה לנגן מנגינה רודפת, ושלושה דרווישים, לבושים בקפי חום גבוהים וחצאיות לבנות רחבות, נסחפים אל החדר. עיניים עצומות, ראשים מוטים לאחור, ידיים מורמות, הגברים מתחילים להסתחרר. מסביב ומסביב הן מסתובבות, חצאיות מתנשאות כלפי מעלה, הבעות פניהן קפואות למסכות של התמסרות. לאחר מכן, אני מצטרף להמון הסופים הנרגשים בחצר, משוחח בשמחה על ההופעה. אחר כך אני הולך לבד בשביל הצוק, ברחובות תוניס. האורות מנצנצים לאורך הדרך בסידי בו סעיד, הירח עולה מעל הים התיכון, ואני מתפלל שהמגוון והסובלנות האלה - כל כך נדירים בחלק הזה של העולם - יחזיקו מעמד.