רגע הקסם של מקסיקו סיטי

אחת הבירות הגדולות בעולם - עיר שבה הקדמונים חיים לצד הקצה החדש, מקום עם סצנת אמנות אדירה (כולל אוסף שלא ניתן לפספס של האדם העשיר ביותר בכדור הארץ) ותרבות אוכל יוצאת דופן (גבוהה ונמוכה )-סוף סוף יש את היום שלו בשמש.איימי וילנץמגלה שמטרופולין העתיד קרוב ומרגש יותר ממה שהיא חשבה אי פעם.

אחר צהריים של סוף קיץ אחד בשכונת קונדזה במקסיקו סיטי, כשאור השמש נופל ברחובות המוצלים, ישבתי בבית קפה על המדרכה וצפיתי בסצנה סביבי: זוג אנשי עסקים צעירים טיפסו למכונית ממתינה והמריאו לשעות העומס. תְנוּעָה. האיש הטמאלי דיווש על פניו, עגלת התלת אופן שלו עמוסה בבור אלומיניום נוצץ, והציע את מרכולתו לשכונה עם פזמון באף וגבוה שהוא המנון לאומי וירטואלי: "טמאלס אואקסאקן", הוא שר שוב ושוב, "טמאלס טעים." עוזרת בית יצאה לקנות כמה, מנגבת את ידיה על הסינר שלה. בהמשך הרחוב, שני כלבי תחש ארוכי שיער ברצועת עור ריחחו והתחבטו, בעוד בעליהם הקליד טקסטים בטלפון שלה. גבר חסון בעסק גואיאברה רב בטלפון שלו בסטארבקס, בזמן שהמלווה שלו, כמעט שלא התעלם, התבונן במכונית שלו, קנה לו חפיסת סיגריות, נתן לו מצית, הביא לו עיתון הדרך.

מלאה בהמולת המסחר בכל רמה אפשרית, מקסיקו סיטי צפופה מדי, מלוכלכת וקולנית, אך גם שופעת, אקסטרווגנטית, אקזוטית ומפתה. זו גם אחת המובלעות היותר רגועות בארץ...אם, כלומר, אפשר לקרוא למה שהוא לפי הרבה ספירות האגד העירוני השלישי בגודלו בעולם ולפי כל ההערכות הרציניות מבין עשרת המטרופולינים הגדולים בעולם מובלעת. ובכל זאת, רגוע: סוחרי הסמים שהיו כל כך אלימים וציבוריים באזורים אחרים של המדינה כמעט ולא נראים כאן. הסיבה לכך, לדברי קרלוס פויג, פרשן עבוראֶלֶף שָׁנָה,עיתון ורשת טלוויזיה של מקסיקו סיטי, היא שזה האינטרס של העם לשמור על הבירה בטוחה. "כולם רוצים להיות מסוגלים לבוא לכאן", אמר פויג. "זה כולל את סוחרי הסמים. חלקם גרים כאן, חלקם משפחה כאן, חלקם יש כאן עסקים, וכולם רוצים להיות מסוגלים לבקר בשלום".

כמו תושבים רבים של הדיסטריטו הפדרלי - או DF, כפי שמכונה מקסיקו סיטי - פויג רוצה להאמין, ורוצה שנאמין, ש"למקסיקו סיטי אין שום קשר לשאר המדינה". ואולי זה נכון. אין ספק שלמקסיקו סיטי יש יותר במשותף עם בואנוס איירס, פריז ולוס אנג'לס מאשר עם האזור הכפרי המקסיקני. אפשר לטעון שמה שהפך ה-DF - בעשרים השנים שחלפו מאז חתמו מקסיקו, קנדה וארצות הברית על הסכם ה-NAFTA השנוי במחלוקת שלהן - היא הבירה הדרומית של הקולוסוס הפיננסי של צפון אמריקה. הרבה מהעושר של אמריקה הלטינית נמצא כאן, אותו תוכלו לראות בגורדי השחקים של המרכז הפיננסי שלה; בבתי המלון היוקרתיים יותר ויותר; ברחובותיה הפקוקים בתנועה ובמוזיאונים, גלריות, מועדוני מוזיקה ומסעדות; בצבע הטרי על בתיו; במכוניות המלוטשות ובנעלי המעצבים שלה. כל הכסף הזה שזורם לעיר, והאנרגיה שהוא מצית בקרב עשירים ועניים, גורמים לכך שבכל דקה בבירה המאוד מודרנית, המתוחכמת הזו, אתה נמצא בעומס חושי מתמיד.

למקסיקו לעיר היסטוריה ארוכה ומפוצלת: מאות שנים של ציוויליזציה פרה-קולומביאנית ולאחריהן יותר מחמש מאות שנות עיסוק באדם הלבן. הכל בעיר, כך נראה, עוסק בשינוי ובקונפליקט, ולכן בנרטיב. קח את Huitzilopochtli, השם האצטקי האופייני לפתלתל של אל יונק דבש זקן. אפשר היה לחשוב שהוא יהיה מקסים, לאחר שהחל את דרכו בתור יונק דבש כחול קטן שריחף על כתפיהם של בני שבטים ילידים נודדים והוביל אותם לעמק הגבוה שבו תוקם לימים מקסיקו סיטי. אבל להאמין שזה יהיה ליפול טרף לקסם פני השטח של מקסיקו. יונק הדבש היקר הזה הגיע בסופו של דבר, כשלוש מאות שנה לאחר שהשבטים התיישבו בעמק מקסיקו, כלוחם גדול, בעל פני אבנים, עטוי נוצות, שדרש דליים של דם אנושי ולבבות קרועים כדי לגרום לשמש לזרוח.

פגשתי לראשונה את Huitzi במוזיאון הלאומי לאנתרופולוגיה של העיר, בניין דמוי בונקר מלא באוצרות מכל רחבי מקסיקו ושוכב משאר חלקי העיר בפארק צ'פולטפק החינני. אל יונק הדבש נמצא שם, שוקל יותר מטון, עם אמו המוזרה, Coatlicue (היא שראשה הוא שני נחשים, שלרגליה יש טפרים, ואשר עונדת שרשרת של ידיים, לבבות וגולגולות של קורבנות הקורבנות שלה) . אחותו של Huitzi, Coyolxauhqui, נמצאת גם היא שם - אומרים שהוא ערף את ראשה וביתר אותה לאחר ששלח את רוב מאות אחיו. אלו הם סוגי הסיפורים שאתה שומע כל הזמן במקסיקו סיטי. נראה שלעיר יש חיים גלויים אחד שמפעמים בעליזות לאורך המדרכות - אוכלים טאקו, שותים טקילה, מדברים בהנפשה, מאזינים למוזיקה - ואז נרטיב מקביל סודי שנע מתחת למדרכה.

או לקחת זחלי נמלים. אתה יכול לחשוב על זחלי נמלים כעל רק שלב בהתפתחות של נמלה. נכון, נכון. אבל הם גם היו מזון לשבטים המקסיקנים של פעם, מקור נהדר לחלבון שנאסף בקפידה משורשי האגבה או צמחי המגו. הם עדיין נאכלים באזורים הכפריים, ו-זהו קו המחץ - הם גם בתפריט במסעדות הטובות ביותר במקסיקו סיטי. ישבתי בחדר ב-Swank Pujol, עם קירות שחורים, מצעים לבנים ושולחנות של סועדים עסקיים עשירים ומרוצים למראה, בעצמי אכלתי טאקו זחלים - או שניים. Pujol הציע מבחר של תפריטי טעימות באותו ערב: _Mar _(Surf) אוטיירה(טוֹרף). לא הבנתי את זה כשמקסיקו מציעה לךטיירה, זה לא אומר רק מה שחי על האדמה - זה אומר גם מה שחי בעפר. וכמו הפזמון של האיש הטמאלי, האוכל האקזוטי הזה הוא מקסיקו עצמה: הצהרת ריבונות והצהרה מחדש על כל ההיסטוריה המקסיקנית.

הצלמת אמנדה מרסליס חולקת את המראות הצבעוניים של מקסיקו סיטי במצגת זו של תמונות ותוספות דיגיטליות.קרא עוד

ציור הקיר - צורת האמנות האהובה במדינה מהאצטקים ואילך - הוא הביטוי האמנותי הברור לנטייה הזו להפוך הכל לסיפור, לספר דברים מתחילתו ועד סופו, משמאל לימין, כשכל הדמויות מיוצגות במלואו. וזמן. ציור הקיר הנרטיבי הוזכר בעיקר על ידי הגאון המקסיקני המכונה דייגו ריברה, וכשאתה נתקל באחד שלו, זה מכריע. זה קרה לי ב-Palacio Nacional, בניין ממשלתי ענק על ה-Zócalo במרכז מקסיקו סיטי. זה היה עוד יום גשום והייתי צריך מחסה, אז נכנסתי לכניסה והלכתי אחרי כמה נדושים רטובים אחרים במעלה גרם מדרגות מפואר; היה הראשון מבין ציורי הקיר. מאחורינו היה יום אפור, גשם ירד בחצר המרכזית. לפנינו, תהילה, צבע, הוד עטוף, ציור הקיר כל כך ענק ומתמשך ומציאותי עד שאתה מרגיש כאילו גם אתה אחת הדמויות בו. אנשים אוהבים לומר שאם לא היה שום דבר אחר במקסיקו סיטי מלבד ציורי הקיר האלה של ריברה, העיר עדיין הייתה יעד ששווה לבקר בו.

אבל לציורי הקיר יש משמעות דווקא בגלל שיש כל כך הרבה דברים אחרים במקסיקו סיטי. כל המגלופוליס - ההיסטוריה, הפוליטיקה, התרבות והדרמטיות האישית שלו - מסתחרר סביב ציורי הקיר וחודר גם אליהם. לדוגמה, בזמן שאתה חולף על פני התיאור של ריברה של העולם המימי של האצטקים - גדוש אגמים, פירמידות, תעלות, תירס ואלים מנוצות - אתה יודע שרק כמה אלפי מטרים מהמקום שבו אתה עומד נמצאת חפירת הפירמידות. של ראש עיריית טמפלו של טנוכטיטלן, מבשרה של מקסיקו סיטי.

קצת יותר רחוק מהמסדרון שלאורכו ציורי הקיר של ריברה, סירות בעלות תחתית שטוחה עדיין עוטות את התעלות האצטקיות ברובע Xochimilco, אותה רשת של תעלות שניתן לראות ברקע של האמן של Tenochtitlán. כשתטיילו על פני תיאורי השלטון הספרדי האכזרי והאקסטרווגנטי של ריברה (חיילים, שוטרים, אוונגליסטים, אינקוויזיטורים דתיים, מענים), תבחינו שהמסדרון בו אתם הולכים נבנה על ידי הספרדים האכזריים והאקסטרווגנטיים, שהיו אחראים גם הם. על פירוק ראש העיר טמפלו והרס של Tenochtitlán וכל מה שאתה רואה בציור הקיר הפותח. במילים אחרות, זה עוזר לחוות הרבה ממקסיקו סיטי לפני שאתה רואה את ציורי הקיר של ריברה.

הסצנות של האמן מספרות סיפורים שלא יאומנו, אך הן מחווירות בהשוואה לקווי העלילה הבארוקי של הסיר המפורסמים של מקסיקו.אופרות סבון, שלא לדבר על הסיפורים המדהימים שממלאים את ספרי ההיסטוריה והעיתונים. לדוגמא: שפחה משמשת כמתרגמת של כובש - ואז הופכת לפילגש שלו ולאם של ילדו הבכור! נָכוֹן! ואז הכובש חונק את אשתו הספרדיה עם מחרוזת פנינים! הוא נשפט על הרצח אך מעולם לא מורשע! מאוחר יותר, ילדה בת חמש עשרה הופכת לפילגש של יועץ קרוב לנשיא מקסיקני! לאחר שהיא עוזבת את אהובה, היא הופכת לזמרת ואישיות במה - ולאחר מכן לפילגש של נשיא מאוחר יותר! עובדות אמיתיות! פוליטיקאי שם תג מחיר תלול על ראשו של שודד, שמציע מיד פרס כפול לראשו של אותו פוליטיקאי! מפקד משטרת מקסיקו סיטי מנהל טבעת קוקאין ידועה לשמצה! מזכירת חינוך, שמתכוונת לצייר מעל את ציורי הקיר של ריברה בסיד כי האמן הוא קומוניסט ידוע, במקום זאת מסיירת בציורי הקיר לצד ריברה העדינה והערמומית ומכנה את האמן "הפילוסוף של המכחול"! רק במקסיקו סיטי הפרועה והרומנטית!

עולמה של העיר אינו אמיתי קסום, כפי שאולי הספרותיים חוששים, אלא קסום באמת.

בסוף שהותי במקסיקו סיטי, נסעתי ל- Xochimilco. עוד בימי Huitzilopochtli, Xochimilco הייתה, יחד עם Tenochtitlán, אחת מערי האיים בעמק המקסיקני, שהיה שקוע כמעט כולו. קהילות הסתמכו על מערכת של נתיבי מים. כיום, ל-Xochimilco יש את התעלות היחידות שנותרו מהרשת הפרה-קולומביאנית הזו. זה הפך למחזה תיירותי, אבל גם המקומיים נהנים ממנו. אתה בא ל-Xochimilco בסופי שבוע או בחגים ושוכר סירה, ואתה יכול להביא שישה עשר או אפילו עשרים חברים ולקנות ארוחת צהריים ובירה ולאכול ליד השולחן הארוך שעובר במרכז הסיפון, בתור הקפטן השקט שלך, מאחור. , מקטרת את הסירה במקל ארוך.

היכן ללון, לאכול ולשתות בעיר הבירה התוססת של מקסיקו.קרא עוד

הלכתי ל-Xochimilco ביום חול בשקיעה - שעת השבתה - ובחרתי ברציף הפחות פעיל, ה- Embarcadero Cuemanco. המראנו בצהובtrajinera, או סירה שטוחה, רק אני מלפנים והסירה מאחור. חוזרתtrajineraעברה את שלנו, מצוידת בחפלות בשמלה צבעונית. טרילי האקורדיון של מוזיקת ​​בנדה מילאו את האוויר.

ואז שתיקה. יצאנו אל התעלות ואל ההיסטוריה. כאן הכל התחיל. שירת ציפורים קמה מהאיים מעשה ידי אדם העוטפים את התעלות; כיום, חלק מהאיים הללו משמשים לגידול ירקות ופרחים אורגניים. המים נפרדו לסירה שלנו; הרים עלו מרחוק. אנפה לבנה עם מקור צהוב צפתה בנו עוברים, וצחוק צף אלינו ממשחק כדורגל רחוק. הקשבנו ליבבה המגרדת של חרקים.

במרכזו של אי ארוך ניצבה סדרה אינסופית לכאורה של עמודים חשמליים מסיביים, הקווים שלהם מזמזמים בקול עוצמה עבור המגלופוליס, מעגן מוזר לטכנולוגיה מודרנית שכזו. קרפיון שחור שחה לידנו. דג קופץ גרם לניצוץ כסף ונעלם.

עננים כהים הצטברו לפנים כשפנינו לאחור. כך זה היה בעולם המים, כאשר המקסיקנים המוקדמים לא בנו פירמידות או הקריבו אויבים. זה היה השקט והשקט שאפשר היה למצוא במקסיקו סיטי, שכבר אין לה הרבה מה לעשות עם שקט ושלווה.

לא מאמין שלא ראיתי יונק דבש.