ריו מתכוננת למונדיאל ולאולימפיאדה

ריו עולה

ריו דה ז'נרו נמצאת באחיזה של שינוי מדהים כשהיא מכינה את עצמה לאור הזרקורים. אבל איזה מקום בדיוק ימצאו הקהל של גביע העולם בקיץ ובאולימפיאדת 2016?סיימון רומרויוצא לעיר העתיקה כדי לגלות מה הושג - ואבד - בפריחה.

בלפה, רובע חיי הלילה הפופולרי בקצה המרכז העתיק של ריו דה ז'ניירו, רבים מהסובראדוס - בתים אווריריים בהשראה פורטוגזית עם תקרות גבוהות שנבנו לפני שהמיזוג הגיע לאזור הטרופי - נמשכים במצב איפשהו בין רעוע להרס. , קירותיהם מעוטרים בגרפיטי. השכונה, שנחסכה ממסע הבנייה הגדול האחרון של העיר בשנות ה-70, הפכה בעשור מהזנחה מוכת פשע לרובע מפתה של ברים ומועדונים. ובכל זאת, לאפה נאבקת באיסוף אשפה ושוד. קריאת באנררוטב לאפהעטוף על אמת המים מהמאה השמונה עשרה העוברת באזור, עומדת כתזכורת לכך שההדר של ריו נמצא לעתים קרובות בתוך החצץ שלה.

עם זאת, המהות של ריו הישנה עומדת מול השינויים המהירים של העיר. כעת, פועלים רוחשים, אבק ממלא את הנחיריים, עגורנים מתנשאים ומובילי עפר מסתחררים כשהמרכז המבוך נקרע ונבנה שוב. במשך כמה ימים, יצאתי למדוד את השטח, כדי להציץ במה שקרה לפני פלאי העיר הידועים יותר: החופים הנישוקים לשמש של איפנמה וסצינות המסיבה המתעוררות בפאבלות על צלע הגבעות (כיום, כאשר רבים מהם הגיעו לשליטתם של כוחות הביטחון). חוצה את הרחובות של ריו הישנה - האזור שכולל הכל מהסמבודרומו, מקום הקרנבל מבטון מזוין, לשווקי הרחוב התזזיתיים של הסארה והפאסו האימפריאל האלגנטי - עשיתי את דרכי דרך הסמטאות המרוצפות באבנים לסאודה וגמבואה, מחוזות ליד הנמל עם כל כך הרבה בתים צבעוניים ומתפוררים שאפשר לטעות בהם כחלקים מהוואנה. כאן, ליד הרציפים, ההיסטוריה של ריו נכנסת למוקד: לפני שהעיר התחילה לפתות מחפשי תענוגות מרחבי העולם, הגיאוגרפיה שלה הייתה ייעודה.

ביתו של נמל טבעי יוצא דופן המוקף בפסגות גרניט נישאות, האדמות שמסביב למפרץ גואנאברה היו מאוכלסים בעבר על ידי אינדיאנים של טופינמבה. הרפתקנים צרפתים הגיעו בשנות ה-50 של המאה ה-19, והקימו את הנריוויל, יישוב שהפורטוגלים שרפו עד מהרה עד מהרה והחליפו במוצב טרופי משלהם. במאות שלאחר מכן הם הרכיבו עיר שופעת סביב הנמל. תהליך זה התגבר כאשר ריו הפכה למקום מושבה של האימפריה הקולוניאלית הפורטוגזית בתחילת המאה התשע עשרה, ושוב עם שחר המאה העשרים כאשר השלטונות, בהשראת הבל אפוק של פריז, הרסו מאות מבנים היסטוריים ובנו מחדש חלקים של מרכז העיר. ריו, פורסת רשת אלגנטית של שדרות וכיכרות. כעת, לקראת שני אירועי ספורט גדולים - גביע העולם השנה, שיתקיים בריו וב-11 ערים נוספות בברזיל, ואולימפיאדת הקיץ 2016, אותה תארח ריו בעצמה - הנמל וסביבתו עוברים מהפך תזזיתי. .

זה יעזור אם כולם בריו יסכימו ששימוש באירועים האלה כדי לשפץ את העיר הוא רעיון טוב. אבל זה תמיד היה מקום של מעמדות חברתיים, תת-תרבויות ושאיפות מפולגים בחדות. במהירותם לסדר ולהתקדמות - המילים המתנוססות על דגל המדינה של ברזיל - הרסו פקידי פרנקופילים רבים מהקורטיקוס הישנים של המרכז לפני כמאה שנה, וגררו משפחות רבות לפאבלות גבעות, או שכונות עוני סמוכות. במהלך הדיקטטורה הצבאית מ-1964 עד 1985, אדריכלים הדגישו את אי השוויון הזה. חברת הנפט הלאומית החזקה של ברזיל, פטרובראס, מפעילה את השפעתה ממטה ברוטליסטי מרשים משנות ה-70, בעוד שבצילה שרידים מתפוררים של המאה התשע-עשרה נמשכים גם כעת.

חזונות מתנגשים של איזו עיר צריכה להיות ריו מעמיקים את התהום. מפתחים מנצלים את הרגע כדי לפתות השקעות במערך של גורדי שחקים, פארקי משרדים, מוזיאונים ומקומות ספורט. נראה כי השלטונות יורים על איזשהו שילוב של מיאמי, שנגחאי ודובאי, ומקדמות מיזמים עתידניים כמו מוזיאון המחר בעל הנושא המוזר, שתוכנן בצורת דג על ידי האדריכל הספרדי סנטיאגו קלטרווה, ומגדלי טראמפ ריו, א. צי גורדי שחקים המשתמש במיתוג של המיליארדר דונלד טראמפ. במקביל, יותר מ-20,000 אנשים ברחבי העיר פונו מבתיהם - לעתים קרובות הועברו לפרויקטי דיור עלובים - כדי לפנות מקום למגדלים חדשים או לשדרוג אצטדיונים, או בגלל שהם נחשבו כגרים בנכסים לא תקינים . באופן לא מפתיע, מחאת הרחוב שטלטלה את ריו בשנה האחרונה עוררה זעם על ממשלה שנראתה ככופפת לכוחות הנדל"ן, והצביעה על הנתק בין העיר שמנהיגי ריו רוצים לקדם על הבמה העולמית לבין העיר שבה רבים מאנשיה מעדיפים להמשיך לחיות.

יש לי חלק סנטימנטלי בהתנגשות הזו, כי ריו הישנה עבורי תמיד הייתה החלק המרתק ביותר של העיר. כשהגעתי לכאן לראשונה בשנות ה-90 כעיתונאי פרילנסר מתקשה, גרתי בקצה המרכז המרושל ברחוב Rua do Riachuelo, אותו רחוב שבו אמנים שוכנים כיום בבניינים נטושים. הייתי מבלה שעות בשוטטות בשמיכת הרחובות המטורפת של המרכז, פוגשת חברים לבירה קרה בבר לואיז המעורה ברחוב Rua da Carioca, או נכנסת לחנויות ספרים משומשים, לוקחת את התגליות שלי ל- Real Gabinete Português de Leitura, המצועצע. אבל כמעט תמיד חדר קריאה ציבורי ריק ברחוב Rua Luís de Camões. למרבה המזל, כשטיילתי ברחוב הזה עכשיו, מצאתי רבים מהמקומות הישנים שלי שורדים כאילו קפאו בזמן.

סיור צילום של המראות, חיי הרחוב והארכיטקטורה של ריו.

קרא עוד

הרבה זמן חשבתי שהמרכז אטום להתקדמות, ולו רק בגלל שהוא כל כך מוזנח ורווי פשע. אין ספק, ריו הישנה שומרת על יתרונה. בלפה פגשתי גבר בן 39 שהציג את עצמו רק כברודיניו, כינוי שפירושו "האח הקטן". הוא הזמין אותי במעלה גרם מדרגות רעוע לתוך בניין מאוכלס בו מתגוררות יותר מ-20 משפחות במושבת אמנים. ברודיניו תיאר את תנועת הפולשים בלפה ובחלקים סמוכים בריו הישנה, ​​שבה פעילים מבקשים לעתים קרובות לגור במבנים נטושים בבעלות הכנסייה הקתולית. "מאחורי החזיתות המתפוררות, יש חיים בבניינים האלה", אמר. "המהות של העיר היא האנשים שלה, כולל אלה מאיתנו ברחובות שעושים מוזיקה ואמנות, לא גורדי השחקים החדשים שהמפתחים רוצים להראות לעולם".

אבל אולי המפתחים מנצחים. חברת הנדל"ן הניו-יורקית טישמן ספייר היא בין אלו שבנו לאחרונה גורדי שחקים במרכז הישן, וכעת היא מחפשת את הנמל בחיפוש אחר פרויקטים חדשים, ביניהם מגדל שאמור להיות מתוכנן על ידי נורמן פוסטר. תוכנית הפיתוח מחדש של הנמל בסך 4 מיליארד דולר כרוכה בהרס של פצעי עיניים - כמו כביש הבטון המוגבה החותך את האזור - ובניית פרויקטים נוצצים כמו רכבל במורו דה פרובידנסיה, הפאבלה הראשונה של ברזיל, שהתיישבו בשנות ה-90 על ידי חיילים משוחררים. של מלחמת קנודוס, אחד הסכסוכים האזרחיים העקובים מדם במדינה. חלק מהשיפוץ חיובי: חלקים מהאזור שהיו אזורים אסורים ליציאה בגלל פשיעה הם כעת ידידותיים להולכי רגל. המוזיאון החדש לאמנות ריו, בארמון ז'ואאו השישי האלגנטי ב-Praça Mauá, מביא מבקרים לחלק של העיר שפעם נמנעו ממנו. אבל תושבים רבים, נסערים מהפינויים ומהמהר לבנות, רואים בפרויקטים האלה תועלת לתיירים ולחברות בנייה ולא לקהילות שלהם.

אחד התגמולים של כל כך הרבה חפירות הוא שהעיר גילתה תגליות ארכיאולוגיות מדהימות המדגישות את החשיבות התרבותית של הנמל. חוקרים חשפו לאחרונה רציף אבן עצום שבו עגנו פעם ספינות עבדים, גילוי לא פחות ממדהים בעיר שממש ניסתה לקבור את עברה. רציף ולונגו פעל במשך עשרות שנים כנקודת הכניסה של כ-500,000 עבדים אפריקאים עד שנות ה-40, אז החליפו אותו השלטונות ברציף חדש במה שהארכאולוגית הראשית באתר, טניה אנדרדה לימה, מכנה פעולה של "חברתי מכוון" שִׁכחָה."

בזמן שהיזמים מתכוננים לבנות את מוזיאון המחר שלהם, אור חדש נשפך על הריו של אתמול, במיוחד על התרומות של העבדים האפריקאים וצאצאיהם לעיר. מרגישים את זה במיוחד בחיי הלילה של הנמל. ערב שני אחד בדקתי את Pedra do Sal, מקום למוזיקאים באוויר הפתוח לארגו ז'ואאו דה באיאנה. ממוקם על סלע גרניט שבו אומרים שהעבדים אספו מלח, האזור נחשב לאחת מעריסות המסורות המוזיקליות של ריו. בהחייאה של אותם מקורות שמתבצעת ללא תשלום, להקת סמבה ניגנה קלאסיקות כמו "I'm Happy Now", מאת מסטרה גאטו וחוסה ביזפו, כשהמון של מאות רקד מתחת לשמי הלילה.

במשך עשרות שנים לאחר שברזיל ביטלה את העבדות ב-1888, האזור סביב הנמל נקרא Pequena Africa, או אפריקה הקטנה. ז'ואאו דו ריו, העיתונאי והמחזאי הברזילאי האגדי, ציין בתחילת המאה העשרים ששפת היורובה של מערב אפריקה עדיין משמשת כשפת הנמל. מאה שנה מאוחר יותר, השפה הפורטוגזית שולטת, אבל המוזיקה כאן מעוררת את התקופה שבה אפריקאים וצאצאיהם פיתחו את הצליל שנחשב היום ברזילאי במהותו. ב-Trapiche Gamboa, מועדון ברחוב Rua Sacadura Cabral, שמעתי קבוצה בשם Razões Africanas מנגנת ג'ונגו, הסגנון המוזיקלי הלירי המרתיע שנחשב לאב הקדמון של הסמבה. בתוך בניין משנת 1857, עם קירות אבן שעדיין מוחזקות יחדיו על ידי מרגמה עשויה חול ושמן לוויתן, הקהל התנודד כשסולן הלהקה, לזר סינוואל, שר על סבל, געגוע והשגת משהו שדומה לחופש באמצעות ריקוד. כשסינוואל קיבלה את פני הקהל לשיר איתה, הריקודים גדלו בטירוף וצלילי התופים הדהדו בחלל השחוק של טראפיצ'ה. לכמה רגעים לפחות, נדמה היה שכולם שכחו מהכוחות הגדולים יותר שמושכים את חייהם ובפינה יוצאת הדופן של ריו שבה שרדות מסורות מוזיקליות כאלה. אפילו הצליל הקיים בנמל, המהום של עובדי העפר, הוטבע בשירי הגאולה.

אין צורך להיכנס להגרלת הכרטיסים - חברת הנסיעות Matueté יכולה להשיג לכם כרטיסי VIP למשחקי גביע העולם ולחדר חדרים במלונות מובילים (matuete.com). סוכנות הנסיעות Dehouche יכולה גם להוסיף טיולים לכפרי חוף וללודג'ים של Pantanal לחבילות הכרטיסים והמלונות שלה (dehouche.com)