ניקרגואה: גן עדן מוכן לגילוי

איבן קוסיג הגיע לניקרגואה בצורה העקבית ביותר - לאחר שפנטז על קוסטה ריקה במשך 25 שנה. כאדם צעיר, הוא קיבל מחברו שטר חמישה קולונים בקוסטה-ריקני, והוא נשבה בסצינה הבוקולית של החקלאים והדייגים של השטר - כאילו ברויגל צייר באזורים הטרופיים. "זה היה כל כך יפה, וחשבתי שיום אחד אני הולך לשם", מסביר קוסייג יליד איטליה, שגדל בשווייץ, כשהוא דוג את הקמע הקדוש מארנקו כדי להראות לי.

לאחר מכן, Cussigh, שניהל אתרי חיי לילה בעיר ניו יורק כמו Bar d'O והבר על הגג ב-60 Thompson, בילה שנים בחופשה בקוסטה ריקה. במהלך ביקור סוער אחד ב-2008, הוא ביקש מסוכן הנסיעות שלו להזמין לו כרטיס זול למקום יבש, ועד מהרה הוא מצא את עצמו בניקרגואה, בעיירה הקולוניאלית הציורית, אם כי מעט דהויה, גרנדה. קסמיו של העולם הישן - כיכרות מלאות עצים, רחובות מרוצפי אבנים, כנסיות בולטות, טיילת המשקיפה על אגם ניקרגואה, האגם הגדול במדינה - הקסימו אותו מיד. "זה לא היו רק בתי הפסטל הצבועים בצורה מושלמת", הוא אומר. "הזקנות היו אלה שגררו את כיסאות הנדנדה שלהן על המדרכה וצפו בחיי הרחוב. זה הזכיר לי את סבתא שלי באיטליה".

לא רק שקוסיג קיבל השראה להניח שורשים, הוא רצה לבנות משהו. וכך הוא התקשר לחבר ילדותו ז'אן-מארק הומארד, הבעלים של כמה מהמקומות התוססים ביותר במרכז מנהטן, כולל Acme, Bond Street, ואינדוצ'ין האהובה בעולם האופנה. "היה לי מלון קטן בארץ אקזוטית תמיד בראש שלי", אומר הומארד. "חלק מהמשיכה של ניקרגואה היא שהיא לא מוגזמת או מושלמת מדי. יש תחושה של גילוי".

בחורף שעבר, קוסיג והומארד מצאו מקום למלון החדש שלהם, השבט, בבניין במרכז גרנדה שהיה פעם קו-אופ אומנים. בהתחלה הם ניסו לשפץ את המבנה, אבל "שום דבר לא ניתן להצלה", אומר הומארד. הם יצטרכו לבנות מהיסוד - משימה לא פשוטה. "חשבתי שהספרדית שלי הגונה", אומר לי קוסייג, "אבל אז הבנתי שאני לא יודע את המילים שלבור ספיגה.ובכל זאת, התחלה מאפס אפשרה להם להיות יצירתיים: במקום מראה קולוניאלי מסורתי, שלדברי הומארד יכול להיות "קצת מחמיר", הם יצרו הכלאה של בית קולוניאלי, חווה כפרית ומיני נופש עירוני.

אווירה טרופית קרירה עוברת בלובי של מלון שבטי בגרנדה.

המלון שנוצר הוא פסטיש אלגנטי של השפעות גלובליות: הקירות המסודרים בלבן בהשראת הבית העתיק ביותר בגרנדה, והדוגמה בשחור-לבן במדרגות מעוצבת על פי בד שהוחזר מקניה. רצפת הבריכה לוקחת את הכוונה מהפסיפסים המתערבלים של רוברטו בורל מרקס המרפדים את קופקבנה של ריו, בעוד הטרסות מעוטרות בקילים מטורקיה. יש גם נגיעות של ניו יורק: הציור העצום בלובי, למשל, הוא קולאז' דמוי בסקיאט של מרכז מנהטן שהיה תלוי פעם ב-60 תומפסון. "ז'אן-מארק הוריד אותו מהמסגרת, גילגל אותו בתיק גלשן והוריד אותו", מסביר קוסיג. לפני כל ביקור בגרנדה, הומרד היה ממלא את התיק שלו בבדים לנשפים ומיטות.

קוסיג והומארד הם בקושי היחידים שגילו תחושה של אפשרות בניקרגואה. מספר גדל והולך של יזמים - ילידים ויוצאים, אנשי עסקים נבונים וחולמים בקנה מידה קטן - החלו לבצע השקעות ברחבי המדינה, במיוחד בגרנדה ומצביעים דרומה, לאורך אגם ניקרגואה ולאורך החוף עד לכפרי הדייגים של סן חואן דל סור. הם משחזרים אסיינדות מתפוררות, פותחים אקולוגיות יוקרתיות, מקימים בקתות גלישה בוהו-שיק, ובתוך כך סוללים את הדרך לסוג חדש של מטיילים בניקרגואה.

במשך זמן רב לאחר שהמהפכת הסנדיניסטית ומלחמת אזרחים בת עשר שנים נגד הקונטרה הסתיימו ב-1990, רוב התיירים הזרים היו גולשים הרפתקנים ותרמילאים אירופאים שלא הוטרדו ממעט סכנה ומחוסר נוחות מודרנית. כעת, המבקרים מוצאים מדינה שנמצאת במגמת עלייה כיעד תיירותי - המקום המתוק שבו יש מעט פיתוח בקנה מידה גדול ועם זאת רמה גבוהה של סגנון ונוחות, שלא לדבר על יציבות (ניקרגואה היא בין המדינות הבטוחות ביותר באזור כיום ). זה סוג התמהיל המושלם שהניע את קרלוס פלאס, אחד מהתעשיינים העשירים במדינה, לפתוח את אתר הנופש היוקרתי מוקול על חוף האוקיינוס השקט מצפון לסן חואן דל סור בשנת 2013. הפרויקט בסך 250 מיליון דולר כולל וילות מפוארות (כל אחת עם הצלילה שלה). בריכה), שישה אתרי ספא, מסלול גולף ברמה עולמית, ומנחת עתידי.

בטיול יום מגרנדה, אני פונה 60 מייל דרומה לכפר מדרס, אכסניית גלישה על חוף הים ליד סן חואן דל סור. (רוב המטיילים מבלים גם בגרנדה וגם בסן חואן דל סור.) כאן אני פוגש את דייב גרוסמן, עורך דין לשעבר במנהטן בן 31 שפתח את המלון בן 20 החדרים ב-2011 עם המושתל מטורונטו מאט "דיקי" דיקינסון, גם הוא בן 31 "למעלה משלושה בקבוקי רום ו-100 שעות של שיחה, הבנו שהמטרות שלנו מיושרות", נזכר גרוסמן. הם גירדו את הכסף, מצאו שותף שלישי עם ניסיון בבנייה, ובנו את הפאלאפות הראשונות שלהם.

מהעיירה הקולוניאלית הססגונית גרנדה ועד מכה הגלישה סן חואן דל סור, ניקרגואה מתגלה כיעד האהוב על סט הסטייל. ז'וליאן קאפמייל מתקרב לתרבות התוססת... ...מתחיל עם מנגו טרי ממגש קבלת הפנים באי זופנגו שעל אגם ניקרגואה.

דיקינסון מראה לי את ביתן היוגה - שמרגיש מודרני יותר מאמצע המאה מצריף הדשא ההיפי - מתקתק את היערות המקומיים השונים שבהם השתמשו ברחבי הנכס: אייפ, אקליפטוס, ג'טובה, פאצ'וטה. (מלונאים בניקרגואה דנים ביערות באותם גוונים שקטים שבהם דנים כורמים צרפתיםטרואר.) השטח הקהילתי, המשמש גם כחדר האוכל, מלא ערסלים וספות שגולשים שזופים מאוד עזבו את המקום. על השולחנות יש כמה מחשבים ניידים וגיטרה אקוסטית תועה - הבעלים זה עתה פרצו דרך באולפן הקלטות בראש הנכס שלהם. כמה דברים צעירים למדי סוחבים גלשנים מהחוף בעוד אחר מתבטל על אופני שטח בקרבת מקום. הכל מרגיש מאוד טופנגה קניון, וגרוסמן ודיקינסון רואים בנכס שלהם יותר כמו חממת רעיונות, סוג של צוות חשיבה היפסטרי. "הרבה אנשים מגיעים לכאן ומשנים את מסלול החיים שלהם. יש לנו ארוחות ערב משותפות שבהן כולם יושבים, מתלבטים ומלמדים על רעיונות", אומר גרוסמן.

שיתוף פעולה אחד אחרון נולד במהלך ביקור של המעצבים בניו יורק אוון ואוליבר האסגרייב, שהביא לכך שגרוסמן ודיקינסון יצרו רהיטים עבור hOmE, החברה של Haslegraves הידועה ביצירת האסתטיקה הנעימה והעתיקה של מסעדות ברוקלין כמו Alameda ו מנהטן אין. בשנת 2011, גרוסמן ודיקינסון גם הקימו את Maderas Collective, סטודיו לעיצוב בשטח של 10,000 רגל מרובע במנגואה, שם הם מעסיקים 20 עובדי עץ מקומיים במשרה מלאה.

מה שקורה בחופי סן חואן דל סור מהדהד לעתים קרובות את מה שקורה בפנים הארץ בגרנדה, שמזמזמת מאנרגיה יצירתית. ואם סן חואן מרגישה כמו טולום וינטג', אז גרנדה מתעצבת להיות הקרטחנה הבאה. בביקורי הוא נוצץ, לא רק מחום הקיץ הלוהט אלא מכל הבתים שנצבעו זה עתה בפסטלים. "לאנשים אולי אין הרבה כסף כאן, אבל הם מתגאים באמת בבתים שלהם", אומר קוסייג בעודנו צועדים ברחובות המרוצפים באבנים, דוחקים למרחב בין הכרכרות הרתומות לסוסים והעגלות הרתומות לשוורים. אנחנו הולכים לרחבה הראשית המטופחת, שם מוכרים מוכרים כובעי קש ומנגו פרוס. ממש ממול ניצבת קתדרלת גרנדה, קונדיטוריה ניאו-קלאסית שהיא אחת מחצי תריסר כנסיות בעיירה הקטנטנה הזו. אתה יכול לראות מדוע כולם בניקה, כפי שמכנים אותה הגולים, אומרים שגרנדה היא העיר היפה ביותר שלה וגם העשירה ביותר מבחינה תרבותית: העיר בת כמעט 500 שנה, הידועה בתור התכשיט הקולוניאלי של ניקרגואה, היא מבוך של רחובות צרים שלאורכם עצי מנגו ואחוזות ספרדיות מהמאה ה-18 וה-19 עם גגות רעפים אדומים. בטיול ברובע ההיסטורי ברוב ימי ראשון, סביר להניח שתתקלו בסוג של פסטיבל מסורתי: תחרות סוסים, ריצת שוורים, קריאת שירה או אפילו אופרה.

הקתדרלה של גרנדה

אני קולט הצצה בחצר הפנימית של בית בצבע אוקר, המלאה בשרכים ענקיים ועצי פרי ובנדנדות עץ וקני ניקרגואה. אמרו לי שאתה יכול לקנות כאן מתקן לשיר, ולרגע אני מתעלף ממחשבות לפדות הכל כדי לשפץ גוש שלם של אבני החן האלה. נדל"ן זול הוא דבר אחד שהפך את המקום הזה לכל כך אטרקטיבי לזרים. (ניקרגואה היא עדיין המדינה השנייה הענייה ביותר בחצי הכדור המערבי, אחרי האיטי; ההכנסה השנתית הממוצעת היא קצת יותר מ-1,000 דולר.) אבל פתיחת עסק כאן דורשת יותר יכולת לעשות מאשר מזומנים קשים.

קחו, למשל, את הפרום הקולינרי של גרנדה. המסעדה בסגנון אסייתי El Tercer Ojo ("העין השלישית") הייתה חלוצה כשנפתחה ב-2001 - וזכתה להצלחה כזו שיש לה כעת מאחז אחות במנגואה. "כשבאתי, זה היה קטיף דל בלה קלזאדה", אומר לי הבעלים גלם קסטרו, בהתייחסו לשדרת הולכי הרגל של העיר, שלאורכה כעת מסעדות, בתי קפה וברים שהמוניהם נשפכים לרחוב. אלה כוללים את מאפיית תנורי הלבנים האומנותית Pan de Vida, שנפתחה על ידי זוג קנדי-ונצואלה לאחר הצלחת המיקום הראשון שלה בסן חואן דל סור, כמו גם את מסעדת פירות הים האהובה Las Colinas del Sur.

אחד הבולטים החדשים הוא Espressonista, בית קפה שמושך גם גולים וגם מנגואים עשירים מהבירה לסוף שבוע בגרנדה. למקומיים אולי אין תיאבון או תקציב למטבח המתוחכם שלה, אבל הם מברכים על התוספת לשכונה - גם אם היו סקפטיים בהתחלה. "אנשים אמרו לנו שהמקום לא יחזיק יותר משלושה חודשים", משחזר אנדרס לזר, שנולד בריבס הסמוכה ופתח את המסעדה בשנה שעברה עם שותפו ההונגרי, זולטן פוזאר. הצמד, שנפגש בלונדון ב-2008, סיקרה את מכלול האירוח: בין השניים הם עבדו ב-London Four Seasons, Chateau Marmont בלוס אנג'לס ופסטיס במנהטן. (לזר אפילו חיכה לשולחנות ברחוב בונד של הומארד.) כעת, בזמן שלזר עובד בחזית הבית באספרסוניסטה, פוזר מנהל את המטבח, שם הוא מעביר כעת לקבוצה להוטה של נשים ניקרגואה שיעור באומנות המאפה המושלם.

פרפה פירות הדרקון באספרסוניסטה.

המסעדה המלאה באור מרגישה נינוחה, אבל התפריט שאפתני: צלחת גבינות שלא תהיה במקום במסעדה פריזית; אוסו בוקו רך על טליאטלה בעבודת יד; גלידה עשויה מבזיליקום טרי, קליפת תפוז ושוקולד מריר ניקרגואה. לזר מסביר כי שפע השטחים החקלאיים של המדינה מקל על שמירה על המרכיבים טריים ומקומיים.

מֵעַלשום לבן, לזר עוזר לי להבין עד כמה השינוי עבר בארצו בשנים האחרונות, שזו לא הניקרגואה שהוא השאיר מאחור. "בלילה שפתחנו, הייתה בלאק אאוט", הוא משחזר. זיכרונות של ימים אפלים במהלך מלחמת האזרחים חזרו. "חשבתי, אנחנו בבעיה. אבל אז ראיתי את כל השכנים שלנו ברחוב מסתכלים אחד על השני". הוא עוצר. "במשך שנים רבות זו הייתה מדינת האסינדה" - כל העושר בידיים של מעטים - "אבל עכשיו הגל הזה מגיע. אנחנו מחכים לסמל".

אולי לא יהיה להם הרבה זמן לחכות. בלילה האחרון שלי בניקרגואה, קבוצה של נשים אמריקאיות מופיעה בשערי מלון שבטי. הם שמעו על המקום ובאו לבדוק אותו. כשהם אוה ואח מעל האווירה הטרופית - הפנסים המרוקאים המרצדים, חופת השרכים המתנודדת - אני מתחילה לשאול אותם את הסיפורים שלהם. כולם עברו לכאן במהלך העשור האחרון: אחד מנהל מלון קטן, אחר הוא מתווך נדל"ן (הערה לעצמי: קח את הכרטיס שלה!). אישה בת חמישים ומשהו מהכרם של מרתה מספרת לי שלפני זמן לא רב היא מצאה את גרנדה קצת צנועה מדי - בעיקר זרים שמנסים לפרוש בזול. "הייתי מוכנה לעבור לפנמה סיטי, אבל אז האנשים הצעירים האלה התחילו לעבור לגור ולעשות דברים", היא אומרת ולוגמת את המוחיטו שלה. "אני חושב שאני הולך להישאר בסביבה."