ביקור עם קרל לגרפלד ב- Chanel Métiers d'Art

זה נראה מתאים ומפתיע באותה מידה ש-Chanel Métiers d'Art השנה - תצוגת המסלול הנודדת השנתית של קארל לגרפלד שמתרחשת מחוץ ללוח הזמנים המסורתי של האופנה - נערכה ב-Schloss Leopoldskron בזלצבורג. ארמון הרוקוקו מהמאה ה-18, שבמהלך שלוש המאות האחרונות שימש ביתו של המלך לודוויג הראשון מבוואריה בתקופת שלטונו והמנהל מקס ריינהרדט לפני שנמלט מהנאצים, מספר את סיפורה של אירופה התיכונה עצמה. במהלך התהלוכה לאור נרות של לדרוסן אלפיני, נוצות, טוויד, תחרה וירוק לודן, היה קשה לפעמים להפריד בין פיליגרן גבס לרקמה ידנית, פנטזיה מהמציאות, היסטוריה ממצב חלום. וזו בדיוק הנקודה. בדיוק כשמראה שיפון כחול גובל במתוק מהאגדות, הבא - סופר קצר לדרוזן ואנסמבל מגפי זמש שרוכים בגובה הירך - סיפק את המינון הנכון של חתרנות של המאה ה-21 שאנו מצפים ממעצב אשר שואל מהעבר ומהמקום (במקרה זה, מוצאו שלו) באותה קלות שהוא משליך אותו. מדאלאס ואיסטנבול ועד אדינבורו ובומביי, לגרפלד, גם האזרח האולטימטיבי של העולם וגם חלוץ האוסף הנודד, משאיר אותנו לנחש לאן הוא יגיע הלאה.

כשישבתי בארמון המפואר בזלצבורג, תהיתי אם, עבור המעצב יליד המבורג, מדובר בסוג של שיבה הביתה: כל מה שקשור לקולקציה של לגרפלד, החל בקארה דלווינגנה מכוסה תחרה לבנה בכיכובה של הקיסרית האוסטרו-הונגרית סיסי. , הציע שהוא עושה כבוד לשורשיו הצפון אירופיים - עיטור פרחי האדלווייס; הטייק המטורף של lederhosen (בשילוב כאן עם מכנסי עור קצרים); הצינור רקום הפרחים שנלבש עם ז'קט טוויד; המכנסיים הצבאיים עם הפסים האדומים וצווארוני התחרה.

אבל כששאלתי אותו על המשמעות של זלצבורג במיוחד, לגרפלד התנער ממני במהירות מכל קשר מילולי. "הוט קוטור תמיד בפריז, ל-ready-to-wear יש סטים ענקיים, אבל ה-Métiers d'Art הוא חצי קוטור - אם כי אני מנסה לעשות את זה מופשט. לא רציתי שיהיה לי רק קצת 'גרצ'ן'", אמר בהתייחס לדוגמניות, אותן הקפיד לא להפוך לקריקטורות טבטוניות.

במקום זאת, כוכב התצוגה היה פחות זלצבורג עצמו מאשר אמנות האומנות: התחרה, הצמות, הרקמה ועבודת הנוצות המשוכללת שהוצגו הוכיחו את מה שברונו פבלובסקי, נשיא האופנה, שאנל, מכנה "מעגל טוב". חלומותיו של לגרפלד הופכים למציאות - פרווה, נוצה ורקמה מלאכתית אחת בכל פעם - בעוד האוספים שלו מצידם מחזקים את חשיבות עבודת הידיים האנושיות, במיוחד במאה ה-21.

במובנים מסוימים, זה הופך את לגרפלד ל-Medici של בעלי המלאכה ברחבי העולם, כמו גם לזיקית עולמית. במהלך העשור האחרון, אוספי ה-Métiers d'Art המגוונים מבחינה גיאוגרפית הוכיחו יכולת נדירה לקלוט ולדמיין מחדש את התרבויות הבלתי סבירות ביותר, אפילו כשפאריס - והאישה הבוטחת והמתוחכמת של העולם - נותרו בצפון האמיתי שלו. בעוד שצוות שאנל לוקח את שיירת הדגמים שלו וצוות התמיכה שלו למדינות שונות, שורשיו נמצאים בבניין הזכוכית הגדול והבהיר בפאנטין, בפאתי העיר, שבו עובדים רוקמים בסטודיו Lesage ופוארנים באטלייה Lemarié. לצד יצרניות כובעים וסנדלרים כדי ליצור קולקציות פנטסטיות כמו שהן אותנטיות.

קחו בחשבון את הקרקע שכיסה לגרפלד: תוכנית דאלאס בשנה שעברה העניקה לג'ינס את טיפול הקוטור דרך הפריזמה של המערב הפרוע; המופע של אדינבורו של 2013, שהתקיים בערב חורפי קפוא מול חורבות האבן של טירה היסטורית מוארת בנרות לוהטים ובפלטה זוהרת, צללה את הצופים אל תוך תרבות עתיקה. שם, להקת היילנדרים סקוטים עם חליליות מייללות היו הרקע המושלם למשבצות אדומות לוהטות באנגורה רכה וסריגים מתוצרת בארי, לייבל הקשמיר הסקוטי בבעלות שאנל. ראיתי הרבה מהמצגות האלה, מהמופע ההיסטורי של מוסקבה 2008 - תפאורה תיאטרלי עםקוקושניקכיסוי ראש ופרווה לבנה על רקע מדרגות קטיפתיות בשטיח אדום - לשפע האינטנסיבי של זו של איסטנבול מ-2011.

כמובן, אחד הכישרונות הגדולים של לגרפלד הוא למצוא התייחסות לגבריאל שאנל עצמה באיזה אזור מרוחק מעורר השראה בתערוכת "מטייר ד'ארט" של אותה שנה. זה בהחלט היה נכון לגבי זלצבורג. במכתב משנת 1922 לאמן הצרפתי ז'אן קוקטו, הזכירה שאנל טיול קיץ לאלפים הטירוליים באוסטריה. זו הייתה תקופה שבהאָפנָהכבר העלה את ההנאות של פסטיבל זלצבורג, שהוקם על ידי מקס ריינהרדט, המלחין ריכרד שטראוס והליברית הוגו פון הופמנסטאל. הז'קט המפורסם של שאנל היה, לדברי לגרפלד, בהשראת מדי נער מעלית ממלון שכביכול שהה בו מדמואזל שאנל בעת ביקור בזלצבורג ובטירול.

היה קוקו אי פעםבֶּאֱמֶתשָׁם? אולי לא. אבל העובדה שהיא פתחה רומן עם אריסטוקרט אוסטרי בשם הוברט פון פנץ נתנה לגרפלד רישיון לדמיין קוקו מאוהבת חולמת על מדיו של נער המעלית. והשאר, כמו שאומרים, היסטוריה.