ספרד אולי נמצאת בשפל הכלכלי, אבל אם לשפוט לפי השווקים העמוסים של בירתה, המסעדות וברי הטאפאס, היא גועשת. מדי לילה, אנשים ממלאים את רחובות רובע צ'ואקה וסלמנקה במדריד, ועוברים מטאפאס בר לטאפאס בר במצעד נהנתני שנמשך עד השעות הקטנות. זוהי עיירה מפורסמת בשעות הלילה המאוחרות (ומכאן הסייסטה הכמעט מכוח הממשלה). ברוב התפריטים, כולל במסעדות הטובות ביותר בעיר, שפים מתאוששים מרומן האהבה שלהם עם הגסטרונומיה המולקולרית שכל כך הגדירה את האוכל הספרדי בשנות ה-90 וה-00. בימים אלה, תמצאו תפריטים מוכווני שוק המוקדשים יותר ויותר לגרסאות ביתיות אך עדיין מוגבהות של מנותמדרידאמא הייתה מגישה לבן חולה אהבה: תבשילי בשר דשנים (מְבוּשָׁל); כרישה, עגבניות ופלפלים, עגבניות נוואריות מורשת עטופה קלות בשמן זית; מטוגן קריספיקרוקטיםשל חזיר או תפוח אדמה; ופירות ים. אין זה מקרה שככל שהאינדיקטורים הכלכליים יורדים, מזון מנחם גורם לעלייה, ומספק נחמה בתקופות פיננסיות סוערות.
עגבנייה נווארית בשלה עם בזיליקום מוגשת בפשטות כמו סטייק נדיר בטאפאס בר Sala de Despice.
צילום: איאלה הרננדוהדרך הטובה ביותר לקבל תחושה של ההנאות הקולינריות המגוונות של מדריד היא לערוך סיור בשווקים ההיסטוריים שלה: לכל אחד יש את האישיות שלו וההתמחויות הקולינריות שלו - ומספיק אנשים שצופים במשך שעות של הנאה על כמה כוסות של רואדה או טמפרניו לא יקרים אך טעימים. השוק סן מיגל, ליד פלאזה מאיור, היא המפורסמת ביותר (והמתויירת ביותר) של מדריד. השוק הזה הוא גם היפה ביותר בעיר - נבנה בשנת 1916, יש לו עמודים מברזל יצוק נישאים וחזית זכוכית שנותנת לו תחושה של חממה ויקטוריאנית - מה שאומר שתמצא את עצמך מתחרה על החלל עם מבקרים מצלמים סלפי ומשעינים צילומים לאינסטגרם. חפשו את קונוסי הנייר הקטנים במילוי בשר חזיר איברי ושקדים מבושלים מחזירי חופש שניזונים בבלוט ב-Carrasco Guijuelo (דוכנים 4, 5 ו-18); הם חותכים בשר חזיר כבר יותר מ-120 שנה. לאחר מכן חצו את המעבר כדי לקבל שרימפס שום על טוסט אבוקדו, אספרגוס בגריל ולחית גספצ'ו צוננת ב-El Señor Martín (דוכן 44), המומחה למאכלי ים בשוק.(mercadodesanmiguel.es)
השוק סן אנטוןהוא יותר עניין של מקומיים, מוסתר ברחוב צדדי ברובע צ'ואקה. מבחוץ, זה נראה כמו קניון בטון רגיל רב-מפלסי, אבל חללי הפנים בסגנון אטריום תוכננו כך שירגישו כמו Whole Foods, לטוב ולרע. עם זאת, מה שחסר למקום באותנטיות היסטורית, הוא מפצה בנוחות המודרנית - והיעדר תיירים. שתו כוס ורדחו והזמינו טאפאס כגוןchanquetes(דג לבן מטוגן זעיר) ותַבְנִיתפלפלים מתפריט הלוח בלה אימפריאל. או קחו את הרכישות שלכם ממוכרי הדגים והקצבים בשוק למסעדת הגג, שם השף יהפוך אותן לארוחת ערב.(mercadosananton.com)
הבעלים והשף הראשי של סלה דה דספיס, חוויאר בונט, מתכונן לשירות לילה.
צילום: איאלה הרננדוהשוק סן פרננדו, ב-Lavapiés, אחד המחוזות המגניבים של מדריד, עדיין קצת קשה - והמקומיים אוהבים את זה כך. כאן, השפעת אוכלוסיית המהגרים האפריקאית ודרום אמריקה בעיר מתערבבת בתרבות ההיפסטרית הבינלאומית. הדוכנים של השוק המקורה מציגים את המסורתי והאופנתי, עם סושי בוואשוקו סושי, תוצרת מקומית ב-La Huerta del Sol, ומוצרי עור שנתפרו בקפידה על ידי אומנים ב-Maniobras Reciclantes. ביום ראשון השלישי של החודש, החצר המרכזית המעט מקושקשת משתלטת על ידי Chanclachá, מסיבת ריקודי סלסה תוססת הפתוחה לקהל הרחב. שבו באחד הברים בשוק לבירה, יין וטאפאס בין מערכות הריקוד, או צפו בסצנה על צדפות ויין לבן פריך מאזור Ribera del Duero במסעדת Bond 40.(https://www.mercadodesanfernando.es)
ממוקם ליד טוני פלאזה דה קולון,פלטה מדרידהוא תיאטרון טהור מסוג כמעט וגאס. שוק קונספט גבוה זה, שהיה בעבר בית קולנוע, שמר על במת הווילון האדום שלו למופעי מוזיקה, קברט וריקוד. החלל בעל חמש הרמות המואר בזוהר מתעורר לחיים בלילה כשההמולה מפטפטת, לבושה היטב בין המקומות: להורה דל ורמוט לוורמוט (אחת מהמשקאות האלכוהוליים האהובים על מדריד), קינואה לסביצ'ה פרואנית, בסו דה סאל לטאקו, ו-As Bateas. עבור תמנון וצדפות. יש אפילו De Cuchara, שמוכר מרקים ותבשילים ספרדיים למי שחושק במשהו ביתי. בסך הכל, Platea בקושי מתאים לקטגוריית שוק המזון, אבל עם 23 מסעדות וחנויות, היא מטשטשת את הגבולות בין מגרש האוכל לחלל ההופעות באופן שאם ההמונים הם אינדיקציה כלשהי - ערים אחרות ברחבי העולם יצליחו. לחקות (רחוב גויה 5-7).
הפנים מלא האור ב-La Contraseña, שהפך לחביב ברובע Chamberí.
צילום: איאלה הרננדועוד מסעדה אהובה במדריד אינה חדשה כלל. שום דבר עלהמנדוקה דה אזגרה, תחבולה ברחוב לא ברור ברובע צ'מברי הממוקם במרכז העיר, מושכת לעצמה יותר מדי תשומת לב. חללי הפנים מודרניים במעט, עם סוג של תאורה במוקד רך שגורם לקהל הלקוחות הנאמן של פוליטיקאים, אנשי תקשורת ואמנים להרגיש בנוח. צוות המלצרים שקט ויעיל, והתפריט הוא מופת של איפוק זהיר. אף אחד כאן לא רוצה הרבה סצנה. מַהעושהבולט הוא האוכל - מנות ספרדיות מסורתיות שחוגגות ירקות (חידוש במסעדות ספרדיות המבוססות על חזיר וגבינה) - והאירוח החם של הבעלים חואן מיגל סולה ואשתו, אנאבל, שעבדו מחווה לשולחן. לפני שהיה לזה שם. כוכב התפריט הוא התוצרת המובאת מדי יום מאזגרה, עיר הולדתם של משפחת סולאס, ממש דרומית לפמפלונה. האהוב עליו-קריסטלפלפלים, "כל כך הרבה יותר טוב מהרגיל"פיקילוס"- לשאת טעם של מינרלים אדמתיים. ארטישוק, קרדונים וגבעולים בוראג' מולבנים ומרופדים בעדינות בשמן זית פירותי.פוצ'אס(שעועית רכה) פשוט מבושלת עם חזיר וירקות. אבל זה לא מקום רק לצמחונים: מגיעה מנה עיקרית של זנב שור שחוגה באיטיות, מפורקת ומעוצבת לצורת טרין משובצת פורצ'יני. זו גרסה ספרדית לצלי הסיר הטוב ביותר שתאכל אי פעם. הארוחה מסתיימת ב-*torrija—*גרסה נווארית של פרנץ' טוסט עם קרם ברולה שמוגש באופן מסורתי לילדים — וחיבוק פרידה חם מאנאבל. אפילו רודף הטרנדים הקשה ביותר לא יכול היה לעזוב לרצות עוד (סאגסטה 14).
