הדרך הטובה ביותר לראות את הפיורדים של נורבגיה

בעלי היה רוצה שתדע שסבא שלו היה מעיירה קטנטנה בנורבגיה בשם אודה. סבו היגר לארצות הברית לפני מאה שנה ופציע במיסיסיפי, שם התחתן, הוליד שלושה ילדים ומת הרבה לפני שבעלי, קארל, נולד. קארל מאמין שהוא ירש אהבה עמוקה לסירות וצורך במקווי מים גדולים מהסבא הזה שמעולם לא פגש. הוא מאמין שדבר המים/סירה הזה עטוף בסליל הכפול של ה-DNA שלו, מה שהופך את זה לחבל שאנחנו חיים עכשיו בטנסי ללא חוף. בלילה הוא מסתכל על סירות באינטרנט ונרדם כדי לחלום על פיורדים.

אחרי 22 שנים של צפייה בבעלי נאבק עם הנורווגית הפנימית שלו, החלטתי לעשות משהו בנידון. החלטתי לקחת אותו אל המולדת בספינה.

החלק חובב הסירות ואוהב המים של קארל נמשך לחיים פרקטיים ומחוספסים. סוג הסירה שאמור לשאת אותו לבית אבותיו לא יהיה מסוג זה הכולל בר קריוקי או פדיקור ספא. כשנוסעים לארץ הוויקינגים, אסור להגיע על ספינה המסובבת את מגבת האמבט לצורת אווז לפני השינה. אז הזמנתי את המעבר הצפוני שלנו הלאהHurtigruten, על MSצפון קייפ.

זה לא אומר שספינות הורטיגרוטן פחות נוחות, אבל זו לא פעולה מטופשת. קו הספנות, שנוסד בשנת 1893 כדי להסיע נוסעים ודואר דרך נתיבי מים מורכבים, היה חלק מהותי מהמודרניות הכפרית של נורבגיה. הודות להורטיגרוטן, מכתב שנכתב בברגן (בתחתית המדינה) יכול להימסר בקירקנס (בחלק העליון) תוך שבוע ולא חצי שנה, ולאדם הצעיר שמקווה להימלט מקירקנס תהיה דרך לעשות זאת.

היה שמש כשהגענו לברגן, ונשאר שמש כ-20 שעות ביממה. מזג האוויר היה חם יותר ממה שמישהו ציפה, ובעלי אמר שהוא רוצה לקנות חולצה או שתיים רק כדי שיהיה לו משהו קל יותר ללבוש. יש לו גם כמה מכנסיים, חגורה וכמה גרביים. כשסיימנו, התענגתי על פריחת הדובדבן ועל רצועות הצבעונים הצהובים הרחבים, בעוד קארל עמד על שפת המים והביט בסירות. ואז הגיעה הספינה לנמל ועלינו לסיפון.

בסטנדרטים של ספינות תענוגות, זו הייתה קטנה, והכילה 622 נוסעים כשהיא מוזמנת עד אפס מקום, אבל בסטנדרטים של ספינות הוויקינגים הישנות, או פראם האצילית של נאנסן, ספינת החקר הארקטי המפורסמת, היא עדיין הייתה גדולה. התא שלנו היה מעוצב עם רגישות סקנדינבית יציבה. היה מקום לכל דבר, ולכן שמנו הכל במקומו. בעלי, הנורווגי המאושר ביותר, יצא אז לסיפון לבהות בוהפיורדיםוהסירות החולפות.

ספינת Hurtigruten עוזבת את ברגן בכל יום בשנה, כלומר 12 ספינות חולפות אחת על השנייה בדרכן לקירקן או חזרה, כל ספינה עוצרת בסך הכל ב-34 נמלים ב-12 הימים הלוך ושוב. בעוד האדירצפון קייפכבר לא מספק את הדואר, זה עדיין ספינת משא. משטחים עטופים של קרבורטורים הוכנסו לתא המטען במולדה והורידו בבודו, כלי מטבח הועלו בסטמסונד וירדו בהמרפסט. בחלק מהנמלים שהה הספינה שעות, באחרים זה היה 20 דקות. ולא רק חבילות הורטיגרוטן אספה ומסרה, אלא נורבגים. הם משתמשים בספינה כמעבורת לעיירה הבאה או אולי חמש עיירות במעלה הקו. יום אחד על הסיפון ראיתי שתי ילדות קטנות בלונדיניות עם אמם, למחרת זו הייתה קבוצה של גברים מבוגרים עם אפודים תואמים. הם היו על הספינה ואז הם נעלמו. זה הגיוני, כי הפעלת קו שיוט לנוסעים עד לפסגהנורבגיההיה דבר אחד בקיץ ומשהו אחר לגמרי בחורף. Hurtigruten מצאה דרך להישאר צף כל השנה.

בזמן שהנוסעים והמשטחים באו והלכו, צפינו בסרט הבלתי נגמר של אטולים סלעיים, איים קטנים, כפרים קטנים וסירות דייג שגלשו מעבר לחלונות. כמעט בלתי אפשרי להסיט את המבט מכיוון שכל פריים בנוף המשתנה ללא הרף היה כל כך יחיד: בית עץ אדום קטן ניצב על גבי צוק סלעי, ללא בתים אחרים בנוף. מי היו האנשים האלה, ומה הם עשו שם בחוץ?

הגרמנים שפגשנו - כמו גם האנגלים, השבדים, השווייצרים - כולם בילו את חייהם בחלום בדיוק על מסע ההורטיגרוטן הזה דרך הפיורדים. "סבא שלי היה מאודה", אמר בעלי לאחד הנוסעים הנורבגיים לצדו בחלון.

האיש מצמצם. "בודו?"

"מוזר," אמר קארל.

"אומס?"

אודה, התברר, הייתה מעורפלת אפילו בסטנדרטים נורבגיים, וההגייה של קארל לא הייתה הטובה ביותר.

באלסונד, ירדנו לטייל בעיר ולהתפעל משגשוג הארט נובו. הנה העניין בנורווגיה: היא נשרף עד היסוד יותר פעמים ממה שניתן לספור - האשימו את זה בבנייני העץ או בלילות החורף הארוכים שדורשים יותר מדי נרות. נראה היה שכל עיר במדינה נבנתה מחדש בשלב מסוים. אלסונד הייתה מושלמת כל כך בעקביות, שזה נראה כאילו היא נקברה יחד עם ארט נובו לגו, אם דברים כאלה היו קיימים. כשהתחיל לרדת גשם, בעלי ציין שמעיל הגשם שלו לא עמד בתפקיד ומיהר לתוך חנות לציוד לספינות, שם הוא מצא אחד שמתאים יותר למזג האוויר הנורבגי. הוא קיבל גם כמה נעלי גשם מתאימות ותיק של הלי הנסן לפני שחזרנו לספינה.

כל יום ירדנו מהצפון קייפ.בטרונדהיים ביקרנו בקתדרלת נידארוס, שנבנתה על ידי קתולים ואחר כך אבדה לפרוטסטנטים - כלומר אולף הקדוש, המהותי ביותר מבין מלכי הקדושים הנורבגים הקתולים, נקבר מתחת לרצפת האבן של כנסייה לותרנית. ביקרנו במוזיאון רינגווה לכלי נגינה, והמדריך שלנו ניגן בצ'מבלו ובפיאנופורטה, נראה כאילו זה עתה יצא ממחזה איבסן. בעלי התחמק לקנות כובע וכפפות כי התקרר. בתחנה הבאה הוא מצא ז'קט מחמם יותר.

רק כמה ימים לאחר מכן, כשחיפשתי את קארל על הסיפון, הבנתי שאני כבר לא יכול למצוא אותו. הוא היה לבוש כמו כל שאר הגברים הנורבגים. הם עמדו יחד, חוזרים לחדר, מתפעלים מהמים ומהסירות. שייטנו בקיאקים עם שני מדריכים אנגלים שהגיעו לנורבגיה לבקר ומעולם לא חזרו הביתה. בקיאק שלנו הבנתי את ההחלטה הזו כי האור על המים וההרים הגבוהים והמושלגים היו יפים יותר מכל מה שראיתי אי פעם. המדריך שלקח אותנו לכף הצפוני עזב את רודזיה לנורבגיה. קארל אמר לכל אחד מהם שסבא שלו מאודה, וכל אחד ביקש ממנו לחזור על השם.

ככל שהתרחקנו צפונה, העצים קצרים יותר, עד שלא היו עצים, רק איילים. הסלעים האינסופיים שבקעו מהמים כמו שיני בינה בלתי צפויות היו פרוותיות בלא יותר מאשר אזוב. ברגע שעברנו לתוך החוג הארקטי, היו פחות כפרים, פחות בתים בודדים, פחות ציפורים. קארל פסע על הסיפון, נשען אל הרוח המרה. "אנחנו צריכים לגור כאן," הוא אמר, מביט אל הסלעים והים האפור הקר, ללא ספק חושב שאודה חייב להיות מקום מאוד כזה.

האם אי פעם נתת למישהו את הירח, רק כדי לגלות שהוא רוצה את השמש והכוכבים? התכוונתי להראות לבעלי כמה אני אוהבת אותו בכך שלקחתי אותו לנורבגיה, מה שהיה שונה מאוד מלהראות לו כמה אני אוהבת אותו בכך שהסכמתי לעבור לנורבגיה. הוא צדק, כמובן - זו ארץ מרהיבה, גם כשהגשם הקפוא נושב הצידה על פני האדמה העקרה. כשאמרתי לו שאנחנו לא זזים, הוא הסתכל על פני הפיורדים והנהן בסטואי. אולי אם הייתי אומר כן הוא היה צוחק, אבל אני לא חושב שהוא בלאף. היו סירנות במים הסלעיים האלה ששרו שירי אהבה לגברים בסירות החולפות שלהם. הם רצו שהנורווגים שלהם יחזרו הביתה.

עושים את THE FJORDS במעבורת

הגעה:כל השנה, Hurtigruten משייט 12 ספינות במסעות של שישה ימים דרומה ושבעה ימים צפונה בין ברגן לקירקנס. Norwegian Air טסה ללא עצירות קבועות לאוסלו (וברגן בקיץ) משש ערים בארה"ב, כולל ניו יורק ולוס אנג'לס

לפני שאתה עולה:בברגן, פנקו את עצמכם בארוחת ערב ב-Lysverket, במוזיאון האמנות Kode 4. השף כריסטופר האטופט, שהתאמן בפר סה ובבלו היל, הרכיב את הארוחה הטובה ביותר שאכלתי בחיי. אני בעצם מתכוון לזה.

חזרה על היבשה:באוסלו, הישארו ב-The Thief, מלון שמצליח להיות בו זמנית חם ומודרני. הייתי ממליץ גם על גן הפסלים של גוסטב ויגלנד ביום שטוף שמש ועל מרכז נובל לשלום המרגש בגשום.

אצרנוהפסקוללהפלגה הבאה שלכם, בין אם אתם מבלים אותו בשיזוף באיים הקריביים או בחקר הפיורדים של נורבגיה: