בזמן של מעבר, בודפשט חיונית ואלגנטית כתמיד

התאהבתי בבודפשט בערב הראשון שלי שם. זה היה בסוף אוגוסט 2011, והתחלתי שהות ספרותית של שלושה חודשים עם עמותת József Attila Kör. כשנסעתי במונית לכיוון רחוב ורס פלנה, האור נפל בסנוור עשיר של אחר הצהריים, והעצים השתחוו מעל השדרות הגדולות תחת משקל האזמרגד של העלווה שלהם. רוכבי אופניים הסתערו בשבילים, ואנשים נדחסו על חשמליות צהובות עזות. מלבד הגרפיטי הבלתי תואם, התפאורה דמתה לסרט מהמאה ה-19.

באותו לילה, שוטטתי ברחובות מרוצפי אבן שבהם בתי קפה על המדרכות שרעו בשיחה, המונים רקדו סביב נגני רחוב, וזוגות חיפשו פרטיות בצל מתחת לעצים שופעים. בניין עם חורים מאש מרגמות מלחמת העולם השנייה היה תזכורת לנס של העיר הזו - שרבים כל כך מאוצרות העולם הישן שלה נותרו שלמים. הדנובההיה רחב להדהים, הגבעות הבהירות של בודה מתנשאות בצד השני, הכיפה היוקדת של טירת בודה ניצבת בראש. זרמתי עם הקהל על פני גשר השלשלאות של סצ'ני, על פני פסלי האריות האדירים שלו. כשעמדתי בצד בודה של הנהר, ראיתי את הנוף הכפול הפנטסטי של בית הפרלמנט והשתקפותו. הכיפות והצריחים הניאו-גותיים של הבניין היו מוארים כנגד ליל האינדיגו, ויצרו כתמים אימפרסיוניסטיים על הנהר. לא ציפיתי לאלגנטיות ולפאר של בנייני הארט נובו הגדולים, המרשימים והעדינים כאחד, המסודרים כלאחר יד לאורך רחובות ושדרות במצבי ירידה שונים, כאילו לא היו פלאים ארכיטקטוניים. אני מתבייש לומר שדמיינתי את בודפשט חסומה יותר, קהה מעיצוב ברוטליסטי סובייטי. כמי שנולד וגדל בביירות, חשבתי שאני מעל השערות קלות לגבי מקום. אחרי הכל, גם העיר שלי מפתיעה את המבקרים בתוססת שלה.

העיר גמלה לי על תשומת הלב שלי: פיתוחים מגולפים להפליא מעל כניסות; חצרות מופלאות מוסתרות מאחורי דלתות לא ברורות. חיי הלילה היו סוערים, עם חוגגים שרקדו בין חורבות העבר הכואב שלהם. הרובע השביעי, עם מועדוני הלילה המחתרתיים וברי ההריסות האקלקטיים שהחלו לצוץ לפני כשני עשורים בבתים נטושים וחנויות רעועות, היה אחד הגטאות היהודיים הגדולים באירופה לפני השואה. לאחר מכן הגיע הכיבוש הסובייטי, ולמרות שההונגרים התנגדו באומץ, המהפכה ההונגרית של 1956 הופסקה באלימות, והכישרונות היצירתיים הגדולים של המדינה - מהסופרים לסלו קרזנהורקאי, פיטר נדאס ומגדה סבו ועד ליוצר הסרטים Béla ex Tared. או עבדו בדיסקרטיות לאורך העידן של קומוניזם גולאש לחיבור יצירות מופת של סמליות ומטאפורה.

כשהגעתי לראשונה, כל הונגרי שפגשתי הבטיח לי שכל ההונגרים עגומים ולא ידידותיים - בדרך כלל כשהם מתעקשים לשלם עבור משקה או מסבירים בסבלנות את נקודות הדקדוק או ההיסטוריה ההונגרית. חברים חדשים תיארו את אותם תהפוכות שחוויתי בביירות. בשנים שלאחר המהפכה, החיים היו צרים וקשים אך מלאים בקרבה הקהילתית והשמחות הקטנות של זמנים קשים. ואז, בתחילת שנות ה-90, לאחר נפילת חומת ברלין, הגיעה תחושה מסוחררת של עתיד פתוח לרווחה. בודפשט הייתה חשמלית עם חיים ורכה מרומנטיקה. אבל שני עשורים לאחר מכן, החלום התחמצם, גדוע באי ודאות כלכלית וחששות מהגירה המונית. במהלך ביקורי, הייתי עד להפגנות עצומות נגד החוקה ההונגרית החדשה שהוצגה על ידי מפלגת הימין Fidesz, אשר תאפשר לאחר מכן לראש הממשלה ויקטור אורבן לבסס את השליטה במדינה. לאחר החוויה שלי במהלך מלחמת האזרחים בלבנון, הזדהיתי עם התשוקה של האנשים למאבק שלפנינו.

אירועים בלתי צפויים הובילו לכך שאגודת הסופרים מימנה עבורי שהות נוספת של חודש. לילה אחד רכבתי על אופניים להקראת שירה בבית קפה בבודה. לא הבנתי מילה, אבל אהבתי את המוזיקה של השפה. ידעתי אז שאגור כאן. באותו לילה פגשתי את האיש שיהפוך לבן הזוג שלי. בסופו של דבר נשארתי איתו בבודפשט במשך שנתיים.

כמעט 12 שנים לאחר הטיול הראשון ההוא, חזרתי בלילה אחד בסוף ספטמבר. העצים עדיין היו מלאים וירוקים, אבל היה קר משציפיתי. בנסיעה לעיר, שלטי ניאון הבזיקו מילים בלילה - מילים שאחרי כמה שניות זכרתי והבנתי בנס.סוּפֶּרמַרקֶט:"סוּפֶּרמַרקֶט."בֵּית מִרקַחַת:"בֵּית מִרקַחַת." השפה היפה הזו, עם העיצורים הבולטים שלה והארפג'יו של התנועות. במהלך התקופה שגרתי כאן, הגעתי מספיק טוב כדי לנווט בבתי הקפה והמטרו בהונגרית עוצרת. בעשור שחלפו מאז, שכחתי כמעט הכל.

בביקור זה התארחתי במלון Anantara New York Palace Budapest. עם חללי הפנים המשופצים בקטיפה והאטריום המפואר בן חמש הקומות, זה רחוק מאוד מההוסטל שבו שכבתי לראשונה. עברתי ליד הבניין האיקוני הזה, הנראה מגבעות בודה, אינספור פעמים. שתיתי פעם תה אחר הצהריים בבית הקפה המפורסם שלו בניו יורק, שנפתח לראשונה ב-1894, כשהוא נפל בקסם של תבניות הבל אפוק המסובכות להפליא ועמודי הטרצו, של המאפים שהגיעו על מגשים מדורגים אלגנטיים. זה החזיר אותי לתקופה שבה בודפשט הייתה מוקד מסנוור לאמנים מכל רחבי אירופה.

נבנה כמטה של ​​חברת ביטוח החיים של ניו יורק, הבניין ניזוק במלחמת העולם השנייה לפני ששופץ במהלך התקופה הסובייטית. בשנת 2006 הוא נדמיין מחדש כמלון יוקרה. בשנת 2020, המותג Anantara רכש אותו והתחיל לעצב מחדש את החדרים בגוונים חומים עשירים עם הדגשות עלי זהב עתיקים, תוך שמירה על הפרטים המקוריים - שיש ורוד וירוק ירקן, מעקות מוזהבות - באהבה רבה עד שהאורחים המחזיקים באייפד נראים כמעט אנכרוניסטיים. . בשום מקום זה נכון יותר מאשר בחדר ארוחת הבוקר של מים עמוקים. פעם, בני האצולה של העיר סעדו כאן בזמן שהסופרים והאמנים הפחות עשירים שתו בחלל למעלה, מדי פעם שלחו שירים ומערכונים מתנופפים למטה כדי להתחרות על חסות מהפטרונים העשירים למטה.

התעוררתי לשחר קריר ושטוף שמש ושכרתי אופניים. Flat Pest הוא חלומו של רוכב אופניים עצלן. בזמן שחיפתי לאורך רצועת העצים המפוארת של שדרת אנדראשי לכיוון כיכר הגיבורים והפארק העירוני, היה קל לדמיין את האדון של בודפשט בתקופת האימפריה האוסטרו-הונגרית נוסעים בכרכרות כשהם תפסו את אותם בניינים. אפילו בבודה הררית, לשבילים יש רק את השיפועים העדינים ביותר, ויש קטע ארוך ומפולס ממש לאורך הדנובה. אם מזג האוויר היה נעים יותר, הייתי מתפתה לרכוב עד הכפר הקטן Szentendre, 12 קילומטרים משם, כדי לנסות את תבשיל השפמנון באחת מהמסעדות הקטנות הרבות על גדות הנהר הירוקים.

במקום זאת החזרתי את האופניים והסתובבתי ברחובות, ביקרתי בציוני הדרך האישיים שלי: בית הקפה המשקיף על בזיליקת סנט סטפן, שם חגגתי את מציאת דירה; הספסל בכיכר Szabadság, ליד הפסל הקטן והאבסורדי של רונלד רייגן שבו נהניתי לקרוא. גיליתי שאני זוכר את השכונות התוססות, אבל שכחתי איך הן התחברו. עם זאת, איכשהו העיר הפעילה את הקסם הישן שלה, ומצאתי את עצמי את בית הקפה גרלוצ'י - בדיוק במקום שבו רציתי להיות לארוחת צהריים. בחרתי שתי קלאסיקות הונגריות מהתפריט: כבד אווז כמנה ראשונה ופלפלים ממולאים כעיקרית. לשתייה, הזמנתי כוס יין טוקאז' הונגרי מאוזן להפליא. האוכל היה טוב בדיוק כמו שזכרתי; לבבי אבל קל מספיק כדי לא להשאיר אותי נאנק מרוב עייפות.

יום אחר רכבתי על אופניים במורד אנדראשי, שהיה מרופד במשאיות ציוד וטנדרים של קייטרינג. סרט צולם בקרבת מקום. תהיתי אילו כוכבים היו בעיר. כשגרתי ברחוב Bajcsy-Zsilinszky, ראיתי את ברוס וויליס עובר שוב ושוב מתחת לחלון שלי יום אחד. חציתי את גשר מרגרט וחקרתי בשבילים השופעים והמוריקים של האי מרגרט. לאחר תדלוק ב-Déryné Bistro בבודה, שעטתי ברחוב לוגודי ברובע הטירה, שם עלו מדרגות בתלילות משביל סודי מנומר עלים אל השכונות בנות מאות השנים סביב הטירה. מאוחר יותר ארגן המלון סיור בהנחייתו של אימרה קופאש החם, מורה לשעבר בבית ספר שהסיע את הקבוצה שלי מסביב לציוני הדרך של העיר בטנדר פולקסווגן סמבה עם גג נפתח באדום דובדבן.

העיר השתנתה בזמן שלא הייתי, אבל פחות ממה שחשבתי. כמה מקומות נסגרו בגלל המגיפה. שכונות מסוימות נראות קצת יותר נטושות, בעוד שאחרות עברו ג'נטריזציה. אבל בודפשט מרגישה חיונית כתמיד, ולמרות מאמציו הטובים ביותר של ראש ממשלת הונגריה, היא גדלה הרבה יותר. מהגרים באינספור מסעדות חדשות מגישים מנות שהתאמצתי למצוא לפני עשור. בשביל אוכל רחוב אסייתי נהגתי לנסוע בחשמלית לשוק הרחוב הסיני הגדול ליד תחנת הרכבת Józsefvárosi, וכשגעגתי הביתה היו רק מסעדה לבנונית-סורית אחת או שתיים לבחירה. כעת יש הצעות ממטבחים ברחבי העולם. הרוח הקוסמופוליטית המהותית של בודפשט - מגוונת וגמישה, רומנטית ותוססת - עומדת בניגוד לאומנות הצרה שאימצה המדינה ההונגרית. בלתי נסבל, העיר שאני אוהב כבשה את גדות הדנובה במשך אלף שנים. קל, במקום הנצחי הזה, לדמיין אותו עומד על עוד אלף.

איפה ללון

לאחר שיפוץ יקר של שנתיים,מלון אננטרה ניו יורק פאלאס בודפשטהבניין המעוטר של 1894 נולד מחדש כמלון היוקרה המפואר ביותר של בודפשט. חלק ניכר מעבודותיו המקוריות של האדריכל אלאחוס האוזמן נותר על כנו, כולל חזית השיש, התקופה הפורחת, והכי חשוב, בית הקפה האגדי של ניו יורק - אבל 185 חדרי האירוח והסוויטות קיבלו מהפך עכשווי, וכעת יש מבנה ברמה עולמית ספָּא.

כוכבי קולנוע עדיין נשארים בקלאסיקהFour Seasons Hotel Gresham Palace Budapestבארמון גרשאם המדהים בסגנון ארט נובו המשקיף על גשר השלשלאות Széchenyi. עם כל הפאר המגודל שלו, הוא מרגיש עכשווי ולא דחוס, עם אמנות פרג שמקזזת את כיפות הוויטראז' ונוצות הטווס במקומות כמו הבראסרי והבר Kollázs, עם נוף מעבר לנהר עד קאסל היל. המקומיים חגגו את פתיחת 2021 שלKozmo Hotel Suites & Spa, בפינה מעט לא אהובה בפשט. זהו שיפוץ מגניב של בניין בטון בולט שהיה פעם מרכזיית הטלפון הגדולה ביותר במרכז אירופה. גודל אדריכלי פוגש מודרניות חדה בחדרים המינימליים, בספא זן-גיאומטרי ובבר ה-Oyster, אליו מגיעים דרך גרם מדרגות מפואר.

בבוטיק בן 40 החדריםחדרי מלוןבחלק הדרומי של אזור מרכז העיר, בבעלות משפחת מסעדנים, האוכל הוא כרטיס הביקור. בר היין סוליד על הגג מקורה-חיצוני מאיר עיניים על לוקאבוריזם ובקבוקים טבעיים, בעוד השף Szilárd Tóth מגיש מנות מועדפות במסעדת SALT בקומת הקרקע. המלון אריה בודפשטשוכן בבניין נהדר, בנק משוחזר מהמאה ה-19, עם אחד מהגגות הגדולים של העיר, במיקום ללא תחרות במרחק יריקה מבזיליקת סנט סטפן. בית הקפה ליסט שלו מגיש טוויסטים לבביים ויוקרתיים על קלאסיקות הונגריות. נקודות מכירה אלו יכולות לעזור לכם להתעלם מהעיצוב המעט קיטשי "בהשראת המוזיקה", הכולל סרט ענק של קלידי פסנתר מושחל דרך הלובי.

איפה לאכול

בבעלות השפים Szabina Szulló ו-Tamas Széll,נכון ל-25היא מסעדת האחות הקצת יותר סתמית בודה לדוכן עטור כוכבי מישלן בפשט. בני הזוג סייעו בשינוי התפיסות סביב מוצרי יסוד הונגריים עם העדכונים החכמים שלהם לגבי מרק גולאש וכוסות גבינת קוטג' טורוגומבוק עם דובדבן חמוץ.מסולסלהיא מסעדה חדשה יותר בחלל עם תקרה גבוהה ליד פארק העיר (כשלעצמה שווה ביקור עבור המוזיאון לאתנוגרפיה ובית המוזיקה ההונגרית דמוי החללית, מאת האדריכל היפני Sou Fujimoto). כמו העיצוב, האוכל הוא מודרני-מסורתי, כשהשף הראשי דניאל ברנאט מכין מנות נהדרות כמו מרק דייגים עם קרפיון ו"אטריות גפרורים".

מזל טובהתפריט של המסעדה, עם מנות כמו סלט טאבולה קינואה וכריכי פלאפל פריכים בפיתות, הוא מוצק, אבל החלל הוא הבולט האמיתי: תצפית מחפירה אך אלגנטית במיוחד על הברים הפופולריים של הרובע היהודי עם קירות ירוקים, צוהר בגובה כפול, ותפאורה חצי תעשייתית. ביסטרו יוקרתיDéryné Bistroנמצא במרחק הליכה קצר מטירת בודה פתוח לארוחות בוקר, צהריים וערב, אבל מי שמכיר באים לארוחת בראנץ' - במיוחד בימי ראשון כאשר די.ג'יי מסתובב כשהסועדים מנחים ביצי בנדיקט וצ'יפס כמהין.deryne.com

איפה לשתות

היין ההונגרי עבר רגע. הצרפתי ז'אן ז'וליאן ריקאר פתח את אחד מבריי היין הטבעיים הראשונים של בודפשט,Marlou Wine Bar & Store, לפני כמה שנים בחלל נאה מאחורי בית האופרה. הוא מציג בקבוקים מאזורים כמו אזור טוקאג' המפורסם. סורגים על הגג הפכו פופולריים כמו סורגים חורבות, ומעטים טובים יותר מהפנינה שבראש הגגMatild Palace, מלון אוסף יוקרתי, בודפשט, שוכן בבל אפוק קלאסי צעדים מהנהר. מגיעים דרך המעלית הראשונה שהותקנה בהונגריה, ומציעה נופים פנורמיים, נשיכות של וולפגנג פאק ורשימה נרחבת של קוקטיילים.

זולטן נאגי, הבעלים המשותף של האפל, צנועבוטיק'בר,היה הכוח המניע בסצנת האומנות-קוקטיילים של בודפשט. הוא אוהב להתמקד במשקאות חריפים הונגריים, להכין משקאות עם ברנדי פירות פלינקה או חומר העיכול הצמחי Unicum. מכל ברי ההריסות שהתפרסמו במילוי בנייני הרובע היהודי הנטושים ברהיטים בלויים ובכדורי דיסקו, המקור של 2002גן פשוטהוא עדיין הטוב ביותר. זה לא רק בר ומועדון מאוורר - זה גם מרכז קהילתי מסוגים, עם שווקי איכרים ושוקי פשפשים. הבעלים לא העלו את המחירים, והוא עדיין שומר על רוחו המקורית.

מאמר זה הופיע בגיליון אפריל 2023 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשמו למגזין כָּאן.