עושה את דרכי דרך העמק הקדוש של פרו - ועוקף את מאצ'ו פיצ'ו

אפילו לא זיהיתי את Ollantaytambo כשהגעתי הפעם, למרות שבמלון הבוטיק שתכננתי לבלות בו שלושה לילות...אכסניית Ollantaytambo-יושב ממש על אותם פסים הקשורים למאצ'ו פיצ'ו שצעדתי בהם פעם (בנס של נסיעות קוליות שלעולם לא אבין, הרעשים והרעשים של הרכבת לא מגיעים לחדרי האירוח או הפטיו של הפונדק בן 100 השנים).

אבל ידעתי דבר אחד: הפעם, לא אצטרך לבזבז על כרטיסי כניסה יקרים, או להזמין שום דבר מלבד השהייה במלון מראש. אני מקווה, שהייתי רואה הרבה פחות אנשים, ולמעשה אזכה לדבר עם אלה שראיתי.

הבחירה היא יוצאת דופן עבור אורח אל אלברג, שכן רוב העוברים במקום "בדרך כלל נשארים לא יותר משני לילות", לדברי חואקין רנדל, מנהל המלון. הוא מנסה לשכנע אותם להישאר זמן רב יותר; הוא מרגיש מאוד שנסיעה איטית היא העתיד, ומקווה שיום אחד הם עשויים.

כשאני ובן זוגי יושבים בגן של אל אלברג ביום הראשון שלנו, אוכלים סלט של עשבי תיבול וירקות שנקטפו מהחווה שבאתר וטיראדיטו פורל עם פסיפלורה מנקרת פה, אנחנו יכולים לראות את זה סביבנו. בכל מקום אחר, אתה יכול לנסות לנחש לאן מועדות פני מטיילים אחרים. כאן, השאלה היחידה היא אם הם באים או הולכים (למצ'ו פיצ'ו). יש לנו זמן בידיים: אנחנו מזמינים עוד סבב קוקטיילים מעורבב עם סם הצמחים המיוצר במקום (מטאקוי).

האג'נדה היחידה שלנו ליום הראשון היא להתמצא ולהישאר במרחק הליכה מהמלון. האם נחקור את אחת ההריסות הנראות ממרכז העיירה או את שתיהן: פינקוילונה, שבה אחסנו פעם האינקים גרגרים במבני אבן שנצמדו לצלע גבעה מעל אולנטייטמבו; או האתר הנושא את שמה של העיר, שבו המים עדיין זורמים דרך מזרקות רחצה טקסיות המתוארכות לפחות מהמאה ה-15?

כשאנחנו יוצאים בסופו של דבר, מתכוונים לראות את שניהם, אנחנו שמחים לגלות שהליכה בין שתי האטרקציות הללו, דרך רשת הרחובות המרוצפים של העיירה ובנייני העץ, היא עוד מפגש עם העבר. אבני הפאזל שמתחברות זו לזו בצורה כה הדוקה שכרטיס אשראי לא יכול היה להחליק ביניהן, סימן היכר של בנייה מצולעת של האינקה, מרכיבות את קירות בתי התושבים - חלק מהאבנים.בתי המגורים העתיקים ביותר בדרום אמריקה. הרעש של סרטוני TikTok נשפך מתוך פתח שמעליו משקוף אבן בודד שחייב להיות בן 500 שנה. נראה שהאנשים שחולפים על פני כולנו חיים כאן, או, במקרה של אלה שנמצאיםllicllaשכמיות מתפוגגות מעבר לקצה העיר, גבוה יותר בגבעות. אנחנו מתעסקים בניסיון ללכת בכל רחוב ברשת של העיר, מתוך יראת כבוד מהמציאות של עיירה מודרנית הממוקמת בתוך בנייני אינקאן. בפעם הראשונה מזה הרבה זמן, אני לא רק שוכח לבדוק את השעה בטלפון שלי - אני שם לב לשינוי הצללים על האבנים המלוטשות. הטבילה ההדרגתית של השמש לעבר האופק היא הסיבה היחידה שאני מרגישה מראית עין של דחיפות.

תוך שעות ספורות הפכנו, יפה, לאותם אנשים שאומרים כן לארוחה של שעתיים בלי לתהות אם יש לנו זמן. בחווה של אל אלברג, ממש מאחורי המלון, זה נראה כמו תנור עפרהעולםמוכן להפליא עם עשבי תיבול מחוספסים, בטטה ובשר רך. הטקס של הרכבת התנור - שנבנה, אבן חמה אחר אבן חמה, ולאחר מכן בוטל באותו תהליך ממש - מנוקד על ידי מנחה לפאצ'מה (אמא אדמה). אנחנו לוגמים צ'יצ'ה מורדה (משקה תירס סגול מתובל), ומתענגים על כל ביס. אנחנו מדברים עם חברינו לסועדים מספיק זמן כדי להבין שאחד מהם, שמשפחתו מפרו, נולד בדיוק באותו בית חולים שבו הייתי בקליפורניה.

כשאנחנו מחליטים לשכור מונית מקומית ביום השלישי שלנו, כדי לחקור מעבר למה שנמצא במרחק הליכה, אנחנו מוצאים את עצמנו עוצרים במסעדה לא רשמית בצד הדרך, אי שם בין מארס לאתר הארכיאולוגי רחב הידיים של צ'ינצ'רו, כביכול. מקום נופש של Inca Túpac Yupanqui. אנחנו מחפשים מנה שהנהג שלנו אומר שהיא ייחודית לחלק הזה של העמק:מנקה צ'יצ'רו, צלחת של צ'יצ'רון סמיך, פלפלי רוקוטו מטוגנים בשמן עמוק וממולאים, ועשבי תיבול טריים על גבי תירס לבן מבושל המכונה מוטה. זה משהו שמעטים מבקרים יודעים לחפש; אבל זה הבחירה שלו לארוחת צהריים בכל מקום שהוא חולף על פניו, ותשובתו לשאלתנו: איזה אוכל אתה רוצה שיותר מבקרים יזכו לחוות? גבוה על הפאר הבלתי צפוי של חורבות צ'ינצ'רו - אנחנו עדיין מדברים על הטרסות החקלאיות של האינקה בהן בילינו שעה בטיפוס, ועל המיקום המבשר רעות של אחת הכנסיות הקתוליות הראשונות של פרו, שהושלמה ב-1607, על גבי הארמון של יופנקי שהיה פעם - הפתגם שלנו. הכוסות כבר מלאות, ומתחילות להישפך.