המלון הראשון מתחת למים באוסטרליה מאפשר לך לישון ליד דגים בשונית המחסום הגדולה

אני בן 15 מטרים מתחת למים, באוסטרליהשונית מחסום נהדרתו מולי, דגים בכל גודל, צורה וצבע-דגי ליצן פסים כתומים-לבנים, ענקית כסוף, דג תוכי בצבע ממתקים-שוחים בטירוף משמח. אני מרגיש שהתרסקתי מסיבת ריקודים מתחת למים. לפתע, הדגים מתרחקים במהירות מסחררת. מתוך המעמקים, יוצא יצור מחריד, דמוי כריש עם עור אפור מנומר ועיניים בולטות, ומתחיל להטיל לעברי. לפתע, לסתותיו נפתחות, וחושפות שורות על שורות של שיניים דקות וחדות. אני מתבונן לאחור, רק כדי למצוא את עצמי לכוד - על ידי ערימה של כריות רכות ועבות. אני צוחק, מוצף בהקלה. מפלצת הים הזו לא יכולה לגעת בי: אני צופה בכל הסצינה הזו נפרשת ממיטת המלך שלי, בסוויטת מלונות עם קירות זכוכית מתחת לים האלמוגים.

רגעים כאלה קורים לעתים קרובות בחליפות שוניות, הראשון של אוסטרליהמלון מתחת למיםו המלון, שנפתח בדצמבר האחרון ממש ליד שונית הארדי, מורכב משתי סוויטות בלבד התלויות מתחת לפונטון צף שמנוהל על ידי מפעיל תיירות יוקרהשייט בשםו להגיע אליו טרק-מבריסביין, מדובר בטיסה של שעה וחצי לחוף איירלי, ואז נסיעה של שלוש שעות בסירה לשונית. אבל במקדש התחתון הזה, תוכלו לצפות ב -1,500 מינים של דגים, כמו גם צבים, קרניים, וכן, אפילו מפלצות ים מחלונות מהרצפה עד התקרה, והכל מבלי להרטיב אצבע אחת.

בארוחת הבוקר אני אומר לתורין, מדריך שנורקל, על הכניסה הקרובה שלי עם מפלצת הים. "אה, זה ג'ורג ' - הוא קטלני," הוא אומר על גריל קווינסלנד. "הוא אכל כריש פעם אחת. בשבוע שעבר הוא בלע צב שלם. הוא ירק את הקליפה ומצאנו אותה מתחת לפונטון. "

אני נזכר בזה כשאני יושב במיטה אחר כך באותו בוקר, לוגם קפה תוך התפעלות מצב ים ירוק גולש בתמימות דרך מי הטורקיז. ארוחת הערב של ג'ורג ', אני חושבת לעצמי, קצת בעצב. מִסכֵּן. ואז אני מתבונן כשהצב מתנודד מאחורי מדוזות מתנשפות בשלווה ומקרע אותו כלאחר יד לחצי עם שיניו, ומרחיק את זרועותיו כמו ספגטי.

"זה פראי שם בחוץ", אומרת גבריאלה, שוער של שונאי שוניות, כשהיא מראה לי סביב הסוויטה שלי. היא מחווה מחוץ לחלון לענק ענקית המתאימה דג ליצן פסים קטנטן. "זה לא אקווריום. זה האוקיאנוס. זה השונית. "

דבריה מהדהדים במוחי.זה לא אקווריום. זה השונית.

כאוסטרלי יליד, אני מודע מדי עד כמה הסביבה שברירית, וכמה חיוני לכבד אותה. כשאני כותב את זה,שריפות קטלניות זועמות ברחבי הארץ- עיר הולדתה של סידני משוכנעת בעשן ואפר. ורק לפני שנתיים קרע הציקלון דבי דרך הוויטס, והשאיר איים שלמים חשופים חשופים והרסו בתים, מלונות ותשתיות. שונית המחסום הגדולה ספגה נזק נרחב, כאשר חלק מהשוניות רואים אובדן של 95 אחוז של אלמוגים-מכה נוספת למערכת אקולוגית שכבר מאוימת על ידי השפעות שינויי האקלים (כמו הלבנת אלמוגים), וטורפים טבעיים כמו כוכבי ים מורגים אלמוגים. באזור שעדיין מאוד בהחלמה, האם אטרקציות תיירותיות כמו חליפות שוניות מוסיפות נזק נוסף?

זו שאלה שכדאי לשאול. בשנה האחרונה בלבד, האזור ראה מספר חסר תקדים שלפיתוחים חדשים לתיירותו ממשלת קווינסלנד, במאמץ להחיות את האזור שלאחר-דבי, הזרימה 25 מיליון דולר לאטרקציות חדשות, כולל מלונות יוקרה כמו שנפתחו לאחרונהאתר הנופש האי -יבשתי של האי היימן, תערוכת שישה פיסולית מתחת למים, ומוזיאון קבוע מתחת למים-הראשון מסוגו בחצי הכדור הדרומי-הוגדר במארס. השקת הפונטון של 8 מיליון דולר של קרוז Whitsundays-פלטון צף בן שני קומות, 6,000 מ"ר, בשם Reefworld-בעבר דצמבר פיתתה 300 מבקרים נוספים לשונית לשנורקלינג וטיולי יום צלילה; מתוכם, 28 נשארים בלילה באוהלי הסוואג על הסיפון העליון של הפונטון (חוויה נוצצת-נוי-כוכבים שנקראהשינה משונית), בעוד ארבעה פונים לבלות את הלילה בשונית תת -מימית.

"זה נותן ליותר אנשים את ההזדמנות לראות את שונית המחסום הגדולה", אומרת קייט ג'ונס, שרה של קווינסלנד לפיתוח תעשיית התיירות. "בזכות האטרקציה החדשה הזו, אנו מצפים ל 60,000 מבקרים נוספים בשנה לשלב." (האזור מקבל כיום יותר משני מיליון מבקרים מדי שנה.)

התיירות המוגברת היא כמובן נהדרת לכלכלה: Reefworld בלבד צפויה להכניס 23 מיליון דולר נוספים לעסקים מקומיים. והאטרקציות עצמן בהחלט מכוונות היטב: מלונות חדשים, כמו 100 אחוז המופעל על סולאריאליסיאן, הראה מחויבות עמוקה לקיימות, והמוזיאון לאמנות תת -מימית נועד להגביר את המודעות לנושאים הסביבתיים המשפיעים על שונית המחסום הגדולה. אבל כשאני צופה במאות משקיעים יום שופכים את הסירה מאירלי ומלחידים אחד אחד למים המנצנצים, מה שהופך קו לשונית, אני נזכר בכך שהתיירים יוחלפיםמאצ'ו פיצ'ווהחולות הצפופים שלבורקאי- ואני לא יכול שלא לתהות אם נוכחותנו המוגברת עשויה לפגוע רק בנוף היקר שהגענו כל כך לראות.

"כשיש לך 300 אנשים שיוצאים לאותו קטע של שונית כל יום, אז כן, כנראה שיש נזק מקומי לשונית", אומר הביולוג הימי ג'וני גאסקל, שמבוסס על אי בהקיץ סמוך. "עם זאת, בדרך כלל זה לא קבוע, שכן אלמוגים אכן מתאוששים די מהר מנזק פיזי, נתנו שזה לא מצייקלון. על ידי ריכוז התיירות לחלק קטן אחד מהשונית, ועל ידי ניהול ובקרה בזהירות, אתה בסופו של דבר מסוגל להגן על אתרים אחרים פגיעים יותר וזקוקים להתאוששות. "

אלה חדשות טובות - למעט שהתיירות בשונית לא בדיוק נראית כל כך "מרוכזת". Reefworld פועלת משונית הרדי, ואילו ניתן למצוא את מתקני האמנות התת -מימיים המפוזרים לאורך כל השונית, מהאי המגנטי וג'ון ברואר שונית כל הדרך עד לנגפורד ירק. עם זאת, גאסקל מספרת כי פיתוח נשלט בקפדנות וכי אתרי תיירות נבחרים בקפידה על ידי הרשות הגדולה לשונית המחסום הימי (GBRMPA). למעשה, רק 8 אחוז מכל השונית כוללת לתיירות. (לפרספקטיבה, כל שונית המחסום הגדולה גדולה יותר מאִיטַלִיָה, משתרע על שטח של 135,000 מ"ר. פירוש הדבר כי בערך 9,000 מיילים רבועים מוקצים לתיירים - שהוא ענק גיאוגרפי, אבל רק חלק קטן מהשונית הכוללת).

גאסקל מוסיף כי מפעילי התיירות אינם מוגבלים רק במקום בו הם יכולים לפעול על השונית, אלא כיצד. כל המפעילים נדרשים על ידי ה- GBRMPA לרכוש היתר המבטיח שהם עומדים בתקנים סביבתיים קפדניים במהלך בנייה ותפעול, ולעבוד באופן הדוק עם ה- GBRMPA כדי לפקח על התנהגות המבקרים ובריאות השונית. בנוסף, כל מפעילי התיירות כמו שייט Whitsundays נדרשים לשלם חיוב בניהול סביבתי של 6.50 $ למבקר ל- GBRMPA, שחלקם עובר על פעילויות הגנה ושימור, כמו גם למחקר סביבתי. המשמעות היא שכל תייר, בין אם הוא מודע לכך ובין אם לא, הוא למעשה עוזר לממן מאמצי שימור על השונית.

"בסך הכל, לתיירות יש השפעה זניחה על השונית", אומר דייוויד וואצ'נפלד, המדען הראשי ב- GBRMPA. "למעשה, חלק מצפיפות האלמוגים הגבוהה ביותר של השונית נמצאת באתרי התיירות המתבקשים ביותר, בגלל שמפעילי התיירות מנהלים את האתר כל כך בזהירות. ללא עוררין, שינויי אקלים הם מקור ההשפעה הגדול ביותר לשונית. "

אבל מה עם חליפות שוניות? אין ספק שסוויטות התת-מים היוקרתיות הללו חייבות להשאיר השפעה רבה יותר על השונית מאשר עלילות השנורקל של המבקר הממוצע שלך לטיול?

"קיום סוויטות שקועות לחלוטין אינו משפיע על השונית", אומר לוק ווקר, מנהל התפעול הראשי של חברת Training Beyond, Cruise Whitsundays, חברת האם. "ההשפעה הפיזית של הוספת סוויטות התת -מימיות לעיצוב פונטון סטנדרטי היא זניחה. היה לנו קלט משמעותי מ- GBRMPA כדי להבטיח את ההגנה על השונית בכל שלב של פיתוח. "

גאסקל שניות את זה. "עד כמה שידוע לי, לשוניות יש השפעה גדולה יותר על השונית מאשר שיש סירה שם בחוץ", הוא אומר. "חוץ מזה, כל השפעה קטנה עולה על הערך שהוא מביא. זה דבר אחד לצאת לשנורקלינג או לדוג את היום, ודבר אחר לגמרי לבלות את הלילה מתחת למים, מוקף בחיים ימיים. זה מאפשר לאנשים ליצור קשר עם הסביבה שהם לא היו מקבלים אחרת וזה עושה את כל ההבדל. "

אז בעוד שהרעיון הזה - שתוספת תיירות יכולה למעשה לעשות טוב יותר מאשר נזק - נשמעים אינטואיטיביים, במיוחד כשאתם מחשיבים מקומות כמוונציה, דוברובניק, ואנגקור מי, שנאבק באופן שגרתי עםיתר על המידהזה הגיוני. רק לאחר הטיול הזה, כששנורקלתי במים אמרלד הנוצצים של השונית והגעתי פנים אל פנים עם חייו הימיים, הוא הפסיק להיות רק יעד נוסף והפך לחלק מהסיפור שלי-מקום שאכפת לי ממנו ו רצה לעזור להגן.

כשראיתי את ג'ורג 'יוצא מהעומקים באותו לילה ראשון, רשמתי אותו מייד כמשתלין, אורח לא צפוי. ואז תפסתי את עצמי. על מי הייתי צוחק? ג'ורג 'חי כאן. הייתי האורח בשֶׁלוֹבַּיִת. וכמו כל אורח, זו הייתה חובתי להתנהג מהורהר ובכבוד. רעיון האחריות הזה נשאר איתי הרבה אחרי חווית החליפות שלי.

ככל שהנסיעות הופכות לדמוקרטיות יותר ויותר, קל מתמיד לקחת את הגישה שלנו ליעדים אלה כמובן מאליו; אנו עוברים ממקום אחד לשני, בהנחה שזכותנו להיות שם ולעתים נדירות מטילים ספק בהשפעות הנוכחות שלנו. אבל כשאתה ממש ממש מחוץ לעומק שלך, בוהה במלסת של מפלצת ים של 700 פאונד, אתה מתחיל לשאול את עצמך: האם אני בכלל צריך להיות כאן?

לילה אחד, לא יכולתי לישון, מצאתי את עצמי מתבונן בכחול האינסופי, מתגבר על יראת כבוד והכרת תודה, שואל את עצמי את השאלה הזו ממש. ובעצמות השקטה ההיא, ראיתי את כל העניין בדיוק בשביל מה זה היה: זכות יפה ומוזרה.

חליפות שוניותהתחל מ 547 $ לאדם, ללילה.