חקור את השורשים האפרו-ברזילאים של באהיה

זה המקום אליו הובאו רוב האפריקאים. זה כנראה הדבר הראשון שאתה צריך לדעת על באהיה. הם הובאו מהחוף המערבי שלאַפְרִיקָהלעמול בשדות העצומים של קנה הסוכר שעזרו פעם להפוך את פורטוגל לאחת האימפריות העשירות בעולם. כמעט 1.7 מיליון אפריקאים משועבדים הגיעו לברזיל במהלך סחר העבדים, והמדינה הייתה האחרונה ביבשת אמריקה שהפכה את הנוהג לבלתי חוקי. כיום, באהיה היא המדינה האפריקאית ביותר בברזיל, כאשר יותר משלושה רבעים מ-15 מיליון תושביה מוצאים את שורשיהם אל הצד הנגדי של האוקיינוס ​​האטלנטי. אבל באמת שזו רק דרך נוספת לומר שבאהיה היא המדינה הברזילאית ביותר בברזיל, שכן כל כך הרבה מהתרומות של המדינה לעולם, מהקרנבל שלה ועד הקפוארה שלה, נוצרו לראשונה בבאהיה על ידי אפריקאים וצאצאיהם וממשיכות לצמוח ולפרוח. שם היום.

השבוע שלי בבאהיה התחיל בנובמבר האחרון בסלבדור, העיר הגדולה ביותר באזור הצפון מזרחי של ברזיל והלב הפועם של התרבות האפרו-ברזילאית. המדריך שלי, קונור, אסף אותי בשדה התעופה ותמרן דרך התנועה העוטפת את שפת הים. ביתם של כמעט שלושה מיליון אנשים, סלבדור שוכנת בסמוך לקצה הדרומי של חצי אי המפריד בין Bahia de Todos Santos (מפרץ כל הקדושים) העצום לבין המים הכחולים והבהירים של האוקיינוס ​​האטלנטי, ומטפס במעלה מתלול גבוה. מעלית לסרדה בת 150 שנה נושאת אנשים מהחלק התחתון של העיר, ה-Cidade Baixa, לחלק העליון, ה-Cidade Alta. כבר לפני עשור, הברזילאים דיברו על סלבדור כעיר כושלת, קוננו על שיעור הפשיעה הגבוה שלה, התשתית המתפוררת שלה, הבניינים הנטושים שלה. אבל השנים שחלפו מאז ראו את הונו גדל. כשקונור הסיע אותי לפאסנו סלבדור האלגנטי, פתיחה לאחרונה של המותג הברזילאי המתוחכם עם מאחזים בריו דה ז'נרווסאו פאולו, וחלק מהמספר ההולך וגדל של מלונות יוקרה להמר על הסיכויים של העיר בשנים האחרונות, הוא שיבח את פרויקטי ההחייאה של ראש העיר הצעיר, אנטוניו קרלוס מגאלהאס נטו. "הוא כמו כלב עם עצם," אמר קונור. "ברגע שהוא אומר שהוא הולך לעשות משהו, הוא עושה את זה."

ראינו עדויות למאמצים האלה בזמן שנסענו. צוותי עובדים פיזרו אספלט טרי על הכבישים, ובבניין ישן מפואר החלה בנייה של המוזיאון למוזיקה ברזילאית - מחווה למורשת המוזיקלית המפוארת של עיר שבה ז'ילברטו גיל וקייטנו ולוסו היו חלוצים בסאונד האפרו-ברזילאי Tropicália.

נטו, שברור שלא חסרה לו שאפתנות, אמר שהוא מתכוון למצב את סלבדור כיעד התרבותי המוביל בכל אמריקה הלטינית. אם הוא יצליח, זו לא תהיה הפעם הראשונה שסלבדור יענד את הכתר הזה. לפני ארבע מאות שנה, כאשר ריו דה ז'נרו הייתה מעט יותר מקן פיראטים, סלבדור הייתה בירת ברזיל. זו אחת הערים היחידות ביבשת אמריקה שעדיין נראית במידה רבה איך היא נראתה כשהיא הוקמה, בתקופה הקולוניאלית. Pelourinho, השכונה ההיסטורית, היא חלק מאתר מורשת עולמית של אונסק"ו, עם רחובות תלולים מרוצפי אבן מתפתלים לכל עבר ורחבות אבן שבצדן קתדרלות פורטוגזיות מרופדות בזהב. לאורך כל היום ואל תוך הערב, קולות תיפוף משוכללים מתרוצצים מחזיתות הבתים העתיקים המפוארים, הצבועים בצבעי האזור הטרופי - הכתום של הפפאיה, הצהוב של המנגו, הכחול של הים.ברזיל נפגעה קשה מ-COVID-19, כאשר באהיה היא המדינה החמישית הכי נגועה ביולי; פירוש הדבר שהצלילים האלה כנראה הושתקו לעת עתה. ערב אחד, בעודנו ממהרים להופעת מחול בתיאטרון מקומי, קונור ואני נתקלנו בהמון שהתאסף ברחוב צר כדי לצפות במופע מאולתר של אחת מקבוצות התופים בשכונה. נטשנו את התוכניות שלנו, עמדנו שם מתנודדים למקצבים הרועמים של בנדה אולודום, להקת סמבה-רגאיי אגדית המופיעה מדי פברואר במהלך המופע של סלבדור.קרנבל, שמתחרה בריו בתור הגדולה בברזיל, אם לא בעולם. "זה לא קשה להיות מודח כאן," אמר קונור. "יש ספונטניות ותחושה של כיף, אתה יודע?"

לא הצלחתי לשים לב שהמדריך שלי לעיר הכי אפריקאית מחוץ לאפריקה היה בחור אירי כמו שאפשר לקוות לפגוש ממערב לגאלווי, אבל קונור גר בסלבדור מאז 1982, והוא מכיר את כולם. אחד מחבריו הוא מסטרה ואלמיר, מאסטר קפוארה כריזמטי שקיבל את פנינו למרכז האימונים שלו והקפיד על מקורותיה של אומנות הלחימה, ומספר כיצד עבדים פיתחו אותה בשדות קנה הסוכר, אימץ כלי נגינה ומהלכי אקרובטיקה כדי לשטות בצורריהם. לחשוב שהם רוקדים, בניגוד לתרגול סוג של הגנה עצמית. צפינו בתלמידים שלו מתחלפים מולם במרכז המעגל בזמן שהוא הוביל קבוצת נגנים על הברימבאו, או הקשת המוזיקלית. הלוחמים היו שותלים את ידיהם על הרצפה ומגלגלים את עקביהם זה על זה תוך הימנעות זהירה ממגע. "קפוארה מלמדת כבוד לאחר", הסביר. "אתה לא רוצה להכות את האדם השני, אתה רק רוצה להראות שאתה יכול."

חברה נוספת של קונור היא טרזה פאים, הבעלים והשף של קאזה דה טרזה, אחת ממגוון המסעדות שביססו את סלבדור כעיר אוכל דרום אמריקאית עולה. בשל השפעתו המערב אפריקאית, המטבח החריף של באהיה תמיד בלט מהתעריף המתון יחסית שנמצא בחלקים אחרים של ברזיל. קונור ואני חלקנו מוקקה, תבשיל דגים מפולפל שבושל ב-azeite de dendê שנמצא בכל מקום, שמן כתום סמיך שמקורו בפירות יער של דקל השמן האפריקאי. התבשיל הגיע רוחש בסיר טרה-קוטה, ריח של בצל ועגבניות ודגים ותבלינים כולם התערבבו מעל השולחן הצבוע בבהירות. מרכיבים מרחבי האימפריה הפורטוגזית התמזגו לפנינו למשהו טעים - ההיסטוריה הבהיאנית הסתכמה במהות הקולינרית שלה.

חבר שלישי של קונור הציע תיאור מרתק של פן חשוב בהיסטוריה ההיא. דארה רוז הוא מלומד ופילה דה סנטו - חבר קונגרס - של קנדומבלה, דת ברזילאית שנולדה מאמונות ומנהגים שנסעו לסלבדור ממערב אפריקה באחיזת ספינות עבדים. עוד בשנות ה-70, חסידיו התמודדו עם רדיפות מצד הממשלה, אך הם שמרו על האמונה, והיום בבְּרָזִילהם מונים מיליונים. דארה לקחה אותנו אל מאחורי הקירות המסוידים בלבן שלהפְּנֵי הַשֵׁטַח,בניין בו מתרגלים קנדומבלה, השוכן בתוך רצועת יער באזור מרוחק של העיר. המקדשים, מבנים לא בולטים של טיח ועץ, עמדו בניגוד מוחלט לפזרנות המוזהבת של כנסיות הבארוק שהתנשאו מעל הכיכרות המרכזיות של העיר. חלקם עוטרו בגילופים פשוטים או מוטיבים שייצגו שונהאורישס,כפי שמכנים האלוהויות של קנדומבלה. הם כוללים את Xangô, אל הרעם נושא הגרזן, ואת Yemanjá, אלת הים עם זנב הדג. החל משנות ה-50, הסופר הבולט של ברזיל, חורחה אמאדו, והצייר הגחמני קאריבה החזיקו בתפקידי כבוד של יוקרה בקהילה, אמר לי דארה. יחד עם הצלם פייר ורג'ר, הם הביאו תשומת לב בינלאומית לתרבות התוססת של סלבדור ולחיי היומיום של תושביה, ומשכו ביקורים של פבלו נרודה, סימון דה בובואר ופידל קסטרו.

סלבדור הייתה מעוז השמאל הברזילאי באותם ימים, והיא עדיין כזו. לילה אחד נדחסנו לבר עמוס בשם O Cravinho, שבו קצ'אסה עם ציפורן ותבלינים אחרים מילאה מערך של חביות שציפו מדף גבוה לאורך הקיר. בטלוויזיה, נשיא ברזיל לשעבר, לואיז אינאסיו לולה דה סילבה, הידוע בכינויו לולה, נשא את מה שניתן היה לראות שהוא נאום מרגש, גם אם לא יכולת לשמוע אותו מעל ההמולה העליזה בסלון המצופה עץ. פסיקה של בית המשפט העליון הובילה זה עתה לשחרורו של לולה מהכלא, שם ריצה שנה וחצי של 12 שנות מאסר בגין שחיתות. הוא לקח שוחד, ללא ספק, אבל איש שפגשתי בבאהיה לא הטיל ספק בכנות המסירות שלו למען שיפור חייהם של הברזילאים הצבעוניים. במהלך מסעותיי, אויבו, נשיא הימין הקיצוני ז'איר בולסונארו, הוביל מתקפה על תוכניותיו החברתיות ומדיניות ההעדפה המתקנת, אשר זכו ברבים להעלאת מיליוני ברזילאים מהעוני. בבר זקנים בהו בטלוויזיה עם דמעות בעיניים. מתבוננת מהמדרכה, אישה בכסא גלגלים, שכנראה הייתה בת 90, הנידה כוס פלסטיק אל שפתיה.

אם אתם מבקרים בברזיל, כנראה שאתם מחפשים גם חופים שלווים וסצנות של פאר טבעי, ותוכלו למצוא גרסאות מופלאות של שניהם מבלי לצאת מחוץ לבאהיה, מדינה בערך בגודל של צרפת עם מגוון מסנוור של נופים. בשנים האחרונות, יותר ויותר אנשים נמשכו לחצי האי המרוחק מאראו, אגודל אדמה שניחן במנגרובים, מפלים, איים דלילים, יער גשם מרהיב וקילומטרים על גבי קילומטרים של חופים אידיליים. כדי להגיע למלון הבוטיק שבו התארחתי, עליתי תחילה על טיסה בת שעה מסלבדור לאילהאוס, המרכז הדהוי לשעבר של תעשיית השוקולד ששלטה על האזור הזה - מה שנקרא חוף הקקאו - עד שהמגרה כילתה את יבול בשנות ה-80. משם עברה עוד שעה בדרך עפר שנמשכת לאורכו של חצי האי. המכונית קפצה והתנדנדה, אבל לא התלוננתי. הקושי להגיע מקצה אחד של מאראו לקצה השני שמר על חצי האי מפני השפל של מפתחים גדולים.

למלון שלי, קאסה דוס ארנדיס, ששכן בין חוף הדקלים ליער הגשם, היה אווירה נינוחה של מפלט גלישה, עם בונגלוס עשויים מעץ מוצל ודגלי תפילה טיבטיים מתנופפים ברוח המלוחה. שוכב בעַרסָלעל המרפסת שלי, יכולתי לשמוע את הרעש של האוקיינוס ​​האטלנטי מעבר לצבירי הצמחייה הטרופית שהצלו על השבילים החוליים. בריצה במורד החוף, חלפתי על פני שלושה אנשים בטווח של קילומטר. הבעלים המשותף, גולש בשנות ה-60 המוקדמות לחייו, היה בחור לבן מריו שזכה לכינוי Cacau, שפירושו "קקאו", ולמרות שהוא ניסה להסביר לי את מקורות הכינוי על פני קערה טרייה של אסאי שגדל במקום, זה היה סיפור מסובך והלכתי לאיבוד. הוא הגיש צוף מפרי קקאו בכוס זריקה ברגע שיצאתי מהמכונית והמשיך להציע לי אותו לאורך כל הביקור שלי, לפעמים ספוג את האמברוזיה החלבית בקצ'אסה, ותמיד משבח את שלל היתרונות התזונתיים שלה.

קקאו היה שורי לגבי הסיכויים של תעשיית הקקאו המקומית לשחזר את תהילתה לשעבר. מספר גדל והולך של חקלאים, רבים מהם חבריו, אימצו שיטות אורגניות ושיטות נאורות אחרות מבחינה אקולוגית, בין השאר כדי להדוף את מיני המחלות שהרסו את יבול הקקאו של האזור בעבר. כל בוקר במלון, התיישבתי ליד שולחן עמוס במוצרים שלהם - לא רק נקבי קקאו אלא גם בננה ופפאיה ומנגו ופרי דמוי דובדבן בשם פיטנגה, כמו גם חלב קוקוס ומי קוקוס, הכל מקומי ואורגני. יום אחד אחרי ארוחת הבוקר, הלכתי בעקבות קקאו על גלשן עמידה דרך מבוך של מנגרובים עד לאי לא מיושב שבו כמה מחבריו האיכרים גידלו כל מיני פירות שמעולם לא שמעתי עליהם, שלא לדבר על טעמתי. נגסתי בקאפיה, כדור צהוב קטן במרקם ובטעם של בטטה, ואז אחד החקלאים פרץ תרמיל קקאו - מוארך, כתום, עם עור מצולע. כולנו פשוט עמדנו בחיוך אחד על השני תוך כדי לעיסה של עיסת הלימונית המתוקה, וירקנו את הזרעים המרים שמשמשים להכנת שוקולד.

Chapada Diamantina, התחנה האחרונה שלי בבאהיה, הוא פארק לאומי באזורמִדבָּר,האאוטבק המחוספס שמסתער על פני צפון מזרח ברזיל. קשה לסכם את קנה המידה המדהים של המקום ואת היופי הנופי ואת המגוון האקולוגי העצום מבלי להזדקק רק לרסיטל של להיטיו הגדולים. אני חושב על עשרות המפלים שלו, כמה מאות מטרים בגובה, והקקטוסים שלו, שרבים מהם גדלים יותר מבתים, והמערות יוצאות הדופן שלו, שמושכות אליהן ספונרים מרחבי העולם, ובריכת מים מתוקים עם שטיח בצדפים לבנים עתיקים. כל כך זעיר שאפשר להתאים עשרות על קצה האצבע.

האדמה ברובה יבשה וסלעית, הנשלטת על ידי בלופים ותחתים דרמטיים. מתיחות עשויות להזכיר לך אתדרום מערב אמריקהאו הגבעות השחורות של צפון דקוטה, אבל אז תבחין בקוף קפוצ'ין קטן שמתרוצץ על פני צוק, או עץ שמשיל את קליפתו כל יום כך שהעור הירוק שמתחתיו יוכל לשאוב אנרגיה ישירות מהשמש, ותצליחו להבין שאין עוד מקום כזה בעולם. ממש באמצע כל היופי הטבעי הזה יש פרץ של צבע לא טבעי, העיירה הקולוניאלית לצבוע פסטל של לנסו. ביליתי ארבעה לילות במלון Canto Das Águas, טיול משוטטבֵּית הַאֲרָחָהשל אבנים ורודות וירוקות על גדות נהר שוצף. בבקרים ישבתי על המרפסת עם הקפה שלי וצפיתי בציפורים דמויות תכשיטים מנקרות את הפפאיה שהצוות קבע להן בקערות. בערבים הייתי מטיילת על פני גשר להולכי רגל אל מרכז העיירה, שם ישבו עשרות תרמילאים מחוץ למסעדות שלאורך הרחובות הצדדיים המרוצפים, בעוד נגני רחוב מתפרצים ושרים קלאסיקות בוסה נובה נינוחות.

לפני עשרות שנים העיירה הזו לא הייתה כל כך מקסימה. במשך תקופה קצרה במאה ה-19, היא הייתה בירת היהלומים של העולם, והעם האפריקני וצאצאיו באזור עבדו בסופו של דבר במכרות האזור. זה נמשך במשך דורות. המדריך שלי, מיל, אמר לי שחברות הכרייה יקנו יהלומים מהעובדים ב-1.5% בלבד משווי השוק שלהם - וברוב המקרים כנראה פחות, מכיוון שהעובדים היו מוגבלים בעיקרם ליישובים המבודדים שלהם ולא הייתה להם דרך לברר את מעריכים את עצמם. מיל אמר שאביו היה כורה. המשפחה חיה יום-יום, סחרה ביהלומים בשקים של טפיוקה ושעועית. כעת נסגרו המכרות, והמקומיים עבדו כמדריכים, וכרו את יופיו של הפארק עצמו.

כל יום, מיל היה מסיע אותי לאיזה אתר יפהפה שאיכשהו התעלה על כל מה שהוא הראה לי יום קודם. בוקר אחד טיילנו לאורך נהר בערוץ מפוספס זרוע לוחות קוורץ ורודים. יום אחר חדרנו את האפלה של מערת לאפה דוק הגואה בזמן שמיל סיפק פרשנות שוטפת על הזקיפים הרפאים שהתגלו בקרן הפנס שלו. ("זה, זה נראה כמו ינשוף. זה, זה נראה כמו המולד כשישו נולד.")

ביום האחרון שלי, מיל אמר שיש נוף שאני בהחלט חייב לראות. נצטרך לנסוע שעתיים כדי להגיע לראש השביל, ואז לטייל עוד כמה שעות אחרי זה, אבל זה יהיה שווה את זה. המקום נקרא עמק פאטי. כששאלתי את מיל מה זה אומר, הוא אמר שאף אחד לא ידע. אנשים מאפריקה נתנו לו את השם הזה מזמן, ועכשיו המשמעות שלו נשכחה.

טיפסנו בשביל תלול אל ראש הרמה, ואז הלכנו במשך כשני קילומטרים על פני סוואנה. מדי פעם הופיע כמה מינים חדשים של צמחייה מעצרים. קקטוסים פרוותיים. פרחים סגולים בצורת נעלי בית. פרצים אדומים בהירים של עלי כותרת דמויי חוט מתלקחים מהסלעים. הנוף, כשהגענו אליו סוף סוף, היה מהמם כמובטח, מעבר לעמק הירוק אל צוקים אפורים ענקיים העולים כמו ספינות בים של עלים.

נכנסתי למצב רוח משקף, חשבתי על משהו שמיל אמר לי בטיול קודם. דיברנו על באהיה, מה הופך אותה למיוחדת, כשמיל טען, כפי שעושים באהיאנים לעתים קרובות, שהסמבה הומצאה שם, למרות מה שאנשים יגידו לך בריו. הוא עצר בשביל, הצמיד את פרקי ידיו זה לזה מאחורי גבו, ועמד דומם מאוד כשקרסוליו נוגעים. בימי העבדות, הוא אמר, אם נתפסת מתרגלת קפוארה או קנדומבלה, או מבצעת עבירה אחרת בעיני המדכאים שלך, כך הם היו גורמים לך לעמוד, עם רגליים וידיים קשורות זו לזו, לפעמים במשך ימים. בסוף. אבל אם רק היית עומד שם ולא זז, היית מת. הדם שלך יפסיק לזרום. אז ערבבת את רגליך, סנטימטר בכל פעם. רגל אחת קדימה, רגל שניה אחורה. סמבה. "זה היה הכרחי," הוא אמר והביט בי בריכוז. הוא ראה את הנקודה חשובה מספיק כדי לשאת חזרה. "זה היה הכרחי." זה היה באהיה. מקום יפהפה שבו אנשים סבלו אכזריות בלתי נתפסת על ידי יצירת תרבות שהפכה אותו ליפה עוד יותר.

ביקור באהיה

מספר חברות תעופה, כוללLATAM, לטוס לסלבדור מניו יורקומיאמיבְּאֶמצָעוּתפנמה סיטיאוֹסאו פאולו. מפעיל הטיולים Matueté יכול לארגן מסלולי טיול רב-יומיים בהתאמה אישית ברחבי באהיה, כולל מדריכים, העברות ולינה. המחירים משתנים.matuete.com

מאמר זה הופיע בגיליון אוקטובר 2020 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשם למגזין כאן.