מציאת לבה של דרך המשי העתיקה באוזבקיסטן

ערב אביבי מאוחר אחד, אחרי יומי הראשון בטשקנט, בירת אוזבקיסטן, אני נכנס למסעדת טרונה ברחוב צדדי שקט, חסר מנוחה עם דאגה גוברת לאחר סיור. זה היה יום טוב לסיור במסגדים בעלי כיפת טורקיז ובזאר צ'ורסו עם המדריך שלי, עזיז רחמטוב, אבל התסיסה המעורפלת שלי מגדירה את עצמה לבסוף עם הפנים היפה של המסעדה, אם כי מבוימת. שטיחי קיר רקומי משי ומדפים של קומקומים וכדי חרס מעטרים את קירות הטיח הגבוהים; מלבדנו, האורחים היחידים הנוספים הם שולחן ארוך של גרמנים עם מדריך מקומי בדוכן כוכבי רוק. האם אנחנו תקועים במלכודת תיירים? אולי אני צריך לחתוך ולברוח, אני חושב, לפלס את הדרך שלי.

לפתע, עזיז מתפרץ בהנאה מסוחררת, מצביע בהתרגשות על גבר עם שיער אפור גלי ושפם תואם שאוכל בחלק האחורי של המסעדה. "הוא אחד המוזיקאים המפורסמים ביותר שלנו, חבר ב-Yalla, הביטלס של אוזבקיסטן!" הוא כמעט צועק, וזורק לחלוק כבוד נלהב שלו.

כשאנחנו מתחילים לאכול את סלטי העגבניות הטריים שלנו, המוזיקאי, איברגים אלייב, נמצא בקדמת החדר ושר בתאווה, עם גיבוי נשגב ברמת החתונה ממחשב נייד, ולוחץ מקצבים משוכללים עם הכלי היחודי שלו. , אqayroc— מסורתית מרכז אסייתית ועשויה מזוג אבנים שטוחות וסגלגלות שנשמעות כמו קסטנה מינרלית. אני חושד שעזיז סידר את ההופעה הזו, אבל אחרי כמה דקות זה לא משנה. אני עומד על הרגליים ורוקד עם שאר המסעדה, ובראשם אחותו של אלייב, שלבושה כולה כתום ואלמוגים עם טריזים לבנים שרוולים גב וסופה שחורה, נראה שיצאה מ-Kodachrome מ-1962. מלמדת את הזרים בתנועות הכוללות מעין גלית גוף מלא, עם הרחבה והרמת זרועות חינניות. המוזיקה, שילוב מתגלגל של רוק פופ בסגנון אוזבקי וסובייטי משנות ה-80, מדבקת. בין השירים, אחותו של אלייב מספרת: "זה כלי קסום. זה משגע אנשים בכל העולם".

אם, לפני שעזבתי לאוזבקיסטן, היית שואל אותי אם אני חושב שאקום ולרקוד במסעדה - ואחר כך ברחוב וביורט במדבר - הייתי עונה, "לא, למה?" ובכל זאת, עכשיו ללא נשימה ועם אוזני מזמזמות, אני נזכר במעורפל ובכוח מבלבל של מקום זרלפעמים לאלץ אותך לפעול בדרכים שלא היית עושה בבית.

אוזבקיסטן זרה בערך כמו שהיא יכולה להיות. אספתי חופן רשמים מועטים ממנו במהלך השנים - המורה שלי לרוסית בתחילת שנות ה-90 הייתה מטשקנט ושמחה שוויתרה על תלאותיה, ובשנים האחרונות התחלתי לחמוד טקסטיל אוזבקי כמו איקאט (א. בד צבוע בזיגזג מטושטש) וסוזן(רקמת משי של מוטיבים גיאומטריים וטבעיים) - אבל זו בקושי הייתה תמונה שלמה של המקום.

"איפה זה בכלל?" שאלו החברים שלי. מזרח ומעט מצפוןטוּרְקִיָה, מעבר לים הכספי, ונעולה על ידי כל שאר ה"סטנס", הרפובליקות המרכזיות באסיה שהיו חלק מברית המועצות - עם כיוון השעון מלמעלה, קזחית, קירגיזית, טג'יקית וטורקמנית, עם גבול דרומי קצר. נוגע באפגניסטן. ככל שההכנות שלי התגברו, יכולתי לספר להם יותר, כמו העובדה שזה המאוכלס ביותר מבין הסטנס, עם 32 מיליון, ושהוא גם 80 אחוז מוסלמי ולפחות בשם, דמוקרטיה. המדינה מורכבת ברובה ממדבר צחיח למחצה ומערבות, והיא כוללת גם הרים, עמקים פוריים, אגמים ונהרות מרכזיים.

אולי בגלל שסטלין שרטט את גבולותיו באופן שרירותי משהו, כפי שעשה בכל מרכז אסיה לאחר שהצבא האדום עלה בקנה, ואז הסתיר אותו הרחק מאחורי מסך הברזל, אוזבקיסטן נותרה מקום שמעטים במערב יודעים עליו הרבה. אבל לאזור הזה, בכל שם או צורה, יש היסטוריה בת אלפי שנים: נכבש על ידי אלכסנדר מוקדון; אימה ולאחר מכן נשלט על ידי ג'ינגיס חאן; וממוקמת בלב דרך המשי, שם התעשר באירוח וסחר בשיירות גמלים הנושאות הכל מנייר, זכוכית, אבק שריפה וקינמון ועד כלבי ציד, דבש ועבדים - שלא לדבר על רעיונות ודתות - בין סין. ורומא. מחברת "אלף לילה ולילה" הניחה את שחרזדה לספר לה את סיפוריה ואת אלאדין למצוא את מנורת הקסם שלו בעיר אוזבקית סמרקנד. לאחר שהאיסלאם הגיע במאה השמינית והמונגולים באו והלכו, המאה ה-14 הולידה אימפריה מרחיקת לכת, שהתפרקה לממלכות אסלאמיות נפרדות, שנקראו חאנות ואמירויות, ובסופו של דבר נכנעה ל-67 שנות שלטון סובייטי לפני המדינה. עצמאות ב-1991. אווירה סובייטית עדיין מתקיימת לא רק במוזיקה ובאדריכלות העירונית התפלה אלא בדרישות ממשלתיות כמו קשקוש שמוכיח שביליתם את הלילה במלון וצריך לציין את עצירתכם המיועדת בבקשת הויזה שלכם - מה שעשוי גם להסביר מדוע אותם זרים שהולכים בסופו של דבר להיצמד למעגל תיירותי שחוק היטב.

אבל העיר בוכרה בת 2,500 שנה, שבה אני מוצא את עצמי שני בקרים מאוחר יותר, מרגישה כאילו היא הוקפצה לחלוטין על ידי הרוסים. מול הקלון המסיבי והמעוטר באריחים, או המסגד הגדול - שנבנה במאה ה-16 במקום שבו ג'ינגיס חאן הרס את הקודם וטבח כ-300,000 גברים שלוש מאות שנים קודם לכן - נערים מתאמנים על תופים כף יד. התרחקנו מערבה לבוכרה מטשקנט ברכבת מודרנית תוך קצת יותר מארבע שעות כדי לעשות את פסטיבל המשי והתבלינים. למרות שהשם מתנוסס על כרזות באנגלית בכל רחבי העיר, בעודנו צועדים לרחבה שליד ארון הקודש (או המצודה), אני מוצא לא תיירים אלא אלפי אוזבקים שנאספו מכל רחבי הארץ. הם לבושים בהתאם לאזור שלהם, בכל צבע והדפס איקט, עם עיטורי ברוקד וקטיפה, בטוניקות וחצאיות ארוכות, ז'קטים ומכנסיים רפויים, וכיסויי ראש החל מכובעים צמודים, הנקראים דופי, ועד גבוהים ועגולים יותר. מזכיר לי עוגות. חלקם רוקדים ושרים כשהם יוצרים מצעד לצד בובות ענק דמויות אנושיות ולפחות גמל בקטריאני אחד שמתנהג בצורה לא נכונה - הזן הדו-דבשתי יליד האזור הזה, שנקרא בקטריה במאה השישית לפני הספירה. יש תחושה צוהלת באוויר, כמו משתתפי המצעד - שמספרם עולה בהרבה על הצופים - מחזירים לעצמם מסורות שהוסרו לפני זמן לא רב.

אחרי קפה קר בבית המודרני בהחלטקפה ווישבון, וראיון ותמונה לעיתון מקומי (כמבקר מהמערב, מסתבר, אני בולט וחריג), אני מתפתל בעיר העתיקה, לעתים קרובות תחת כיפות לבני חרס מוצלות להפליא המתוארכות לימי הביניים. הרחובות והבזארים מלאים בקבוצות שהתפזרו ברחבי האזור לנגן ולהופיע, ואני מוזמנת, שוב ושוב, בצורה אדיבה אך מתעקשת, לרקוד. מתפתל ועובר מאדם לאדם, מלמדים אותי את המחוות של "זו הדרך לליבי" (שלוש טפיקות במעלה זרוע שמאל ואז הטלה לשמיים) ודופק הלב הפועם (שתי אצבעות מודפסות מתפתלות לפני החזה של אחד).

אם כי חברה של חברה שעשתה את הדוקטורט שלה. העבודה כאן אמרה לי שהאוזבקים הם אנשים מסבירי פנים, לא הייתי בטוח מה זה אומר, לא פחות מכל כי באנגלית למילה יש סוג של איכות שימורים. אבל מהרגע שנחתתי קיבלו אותי בברכה, חיבקו אותי והוזמנו לבתים של אנשים. לא עלה בדעתי כאמריקאי שמטייל במדינה מוסלמית בעידן כה עמוס פוליטית שאזכה לסוג כזה של תשומת לב מוקסמת, ואני מוצא את עצמי צוחק ורוקד לצלילי המוזיקה עם הדי המזרח התיכון, המזרח. אירופה, וסין. זה בסופו של דבר צומת הדרכים של העולם.

גם לא ציפיתי למגוון הסגנונות שאני מוצא גם כאן וגם בטשקנט. ארזתי בזהירות כמה חצאיות ארוכות וחולצות עם שרוולים ארוכים, רק כדי לגלות שאני יכולה ללבוש מה שאני רוצה. קבוצה של בנות קולג' לבושות בחולצות טריקו, ג'ינס וכובעי בייסבול. ב-Chorsu Bazaar בטשקנט, רבות מהמוכרות לובשות צעיפים צפופים המודבקים על לחמניות גבוהות, אני חולם על סגנון ג'יני, ושמלות כותנה ארוכות עם מותני אימפריה. אין הרבה חצאיות קצרות, אבל גם אין בורקה אחת. הסובייטים הוציאו אותם מחוץ לחוק.

למעשה, עזיז אומר לי שהממשלה חוששת שמתח פונדמנטליסטי עלול להתאפק, ולכן רק לגברים מבוגרים מותר זקן מלא. ידוע כי המשטרה חוקרת צעירים ברחוב עם שיער פנים, תכתיב הנושא סימן סמכותי ללא ספק. אבל זה בשילוב עם העובדה שרק 17 אחוז מהמוסלמים מתרגלים פירושו שמה שניכר (מסביבי, לפחות) הוא זן חילוני סתמי יותר של האיסלאם מהגרסה שזוכה למשחק קבוע בתקשורת המערבית. גם לדו-קיום דתי יש היסטוריה. מוקדם יותר, עזיז ציין היכן מופיעים צלבים נוצריים וכוכבים יהודים בעבודות האריחים של מסגדים ומדרסות רבות. זו עובדה שמדברת על תקופה מוקדמת יותר שבה שלוש הדתות הגדולות חלקו לבביות לאורך דרך המשי ואפילו לאחר פטירתה, כאשר ואסקו דה גאמה גילה את דרך הים.

אחר הצהריים, אנו מבקרים בעלי מלאכה בבזארים מקורים קרירים ובעלי תקרה גבוהה. בנול שלו, רסול מירזאחמדוב אומר לי אונסק"ו מימנה את כתיבתו של שני ספרים על האריגה שלו, ומזכיר בשוגג שב-2008אוסקר דה לה רנטההשתמש באיקאט שלו לאוסף. כל הצבעים שלו טבעיים, מרימון, שורש מטורף, בצל, זעפרן ואגוז מלך, וכשאני שואל אם הוא מרגיש לחץ להשתמש בצבעים סינתטיים כדי לעמוד בביקוש, הוא נראה נבוך ואומר, "אנחנו לא פבריקה . אנחנו בית מלאכה".

בין אם אני במסגרייה, שבה מייצרים סכינים ומספריים במחושה, יצרנית סוזאני, שתופרת דוגמאות צבעוניות במסגרת, סדנת צייר מיניאטורי, שבה אמנים משתמשים במברשות הקטנות ביותר, או דוכן של קרמיקאים, אני כל בעל מלאכה אמר שוב ושוב, וכמעט בהתנצלות, שמשפחתו לא הייתה בעבודה הזו הרבה זמן, "רק שישה דורות", מה שבהכרח גורם לי לחייך. כל מה שאני יכול לחשוב זה, אם רק היית יודע כמה מהר דברים משתנים מאיפה אני בא. ההקדשה הכמעט בלתי מודעת הזו למלאכה שונה, אני מוצא, גם מאומנות הבירה שתפסה לאחרונה אחיזה במערב. יש סוג של ענווה בלתי נלמדת, אפילו התנהגות יומיומית, באנשים שיוצרים כאן, התמסרות לעיצובים ולמורכבות שלהם, כאילו הם לא לגמרי מודעים לכמה זה יוצא דופן.

זה לא אומר שעבדאלו נרזולאייב, מוקף בצלחות ובקערות המצוירות שלו, לא נותן לי פלייר שמתאר את עבודתו עם תמונה של הילרי קלינטון בחנות הקרמיקה שלו, אבל מה שמעניין אותו יותר הוא איך ארבע שנותיו שלו. -הנכדה הזקנה צעקה להשתמש בגלגל למרות שנשים באופן מסורתי מותר רק לצייר עיצובים. לסלימג'ו איקרמוב, הנפח, יש עותק מצהיב וממוסגר של אניו יורק טיימסמאמר על העסק המשפחתי, אבל הוא רוצה לדבר על טיטניום מול פלדה דמשקית, ואיך הוא מתלמד עכשיו את נכדו בן השבע אחרי בית הספר לפני שהוא מבוגר מדי ללמוד. לפגוש את היופי הזה בחנות אחרי חנות יש אפקט משכר, או אולי זה אפקט ניקוי רעלים, סוג של אנטי ארס לקיטש חסר המוח שממלא את חנויות הקופסאות הגדולות שלנו בבית.

אם בוכרה, בנתיבים המוצלים של העיר העתיקה, מסומנת בשפע של מוזיקה ומלאכת יד, סמרקנד, שם הרכבת המהירה אפרוסיוב (יובאה מספרד ב-2011) מספקת אותנו תוך פחות משלוש שעות, היא במבט ראשון תפלה כשאנחנו שייט בשדרות הרחבות עטורות העצים על פני בנייני בטון וזכוכית. העיר בת 2,500 שנה לפחות, אבל רק לאחר שנמסרתי בשעת בין ערביים לרגיסטן, ההיסטוריה מתחילה לפעום. כיכר ציבורית בעלת גודל ויופי אפיים, ה-Registan (שפירושו "מקום חולי") מרופד משלושת צדדיו במדרסות ענקיות ומרוצפות בקפידה - הלא היא מכללות איסלמיות - שנבנו במאות ה-15 וה-17. לפני כן הכיכר הייתה לבעלי מלאכה, הודעות, הוצאות להורג וחול.

המאפיין המגדיר האחר של העיר, מלבד ארכיטקטורה עתיקה בקנה מידה עצום ופרטים רבים, הוא שהיא ספוגה בסיפורים: לא רק סיפורים בדיוניים של שחרזדה ואלדין, עם הטייתם העל-טבעית, אלא סיפורים המבוססים למעשה, שרבים מהם התרכזו. סביב האמיר (המלך) טימור, שליט מהמאה ה-14 שהאימפריה שלו השתרעה מדלהי ועד קונסטנטינופול. הוא היה צאצא של ג'ינגיס חאן מצד אמו, וצאצאיו שלו היו לוקחים את האיסלאם דרומה ומערבה כדי לייסד את האימפריה המוגולית של הודו ומאוחר יותר לבנות את הטאג' מאהל. ובכל זאת, מעולם לא שמעתי עליו.

אני מוצא את טימור כסתירה מסקרנת. למרות שאחראי למותם של מיליונים, הוא היה רב לשוני, שחקן שחמט מומחה, וגם נלהב לארכיטקטורה. בעודנו עוברים במסגדים ובמאוזוליאום המנצנצים בכחול ובטורקיז שהיו פעם חלק מהאימפריה שלו, עזיז מספר סיפורים על חייו של האמיר, כמו זה על המסגד של ביבי חאנום. מבין 18 נשותיו, היא הייתה אהבתו הגדולה של טימור, נסיכה סינית שלא יכלה להביא ילדים לעולם. הוא בנה עבורה את המסגד, אך בנייתו נקטעה על ידי האדריכל הפרסי שהתאהב בה, שאולי נזרק ממגדל ואולי לא. כפי שמגדיר זאת עזיז, "אנחנו עדיין מרכלים על זה". שמו של טימור נותר משפחה, וההיסטוריה מבעבעת סביבנו, מטילה את הערפל שלה בעידן המודרני.

באותו ערב, אנו מגיעים לשער ביתה של משפחה מקומית לארוחת ערב, בהצעת הירו, הנהג שלנו, לאחר שהפגנתי במסעדה הממוזגת ועם המראה בלילה הקודם, ולחצתי על אוכל ואווירה מקומיים. אני עצבני מלשבת במטבח של מישהו, כשאנשים זרים משרתים אותי בלחץ כלכלי, אבל אז אנחנו נכנסים לגינה שופעת עם עץ דובדבן נוטף פירות בשלים. השולחן גדוש בסלטים, פירות טריים, מתאבנים מטוגנים, אגוזים ותה ירוק, כולם מוגשים על פאחטה גול צ'יינה, הדגם הכחול-לבן המלכותי שנמצא כמעט בכל ארוחה. עיצובו מבוסס על בול הכותנה, שנקטף כאן במשך מאות שנים, אך במיוחד מאז שנות ה-60, אז איבדה רוסיה את אספקתה מהדרום האמריקאי ופנתה למרכז אסיה.

זניפה, השפית, היא רואה חשבון בהכשרתה. היא מברכת אותנו ונעלמת כשהבנים שלה מגישים דימלמה, תבשיל בקר עדין. רק אחרי רדת החשיכה, כשהיא שברה את צום הרמדאן, היא באה לשבת איתנו ועם אמה, בת 80 תוססת מאוד וביולוגית לשעבר. הכל לא צפוי בתרחיש הזה: הנשים הרב-כישרונות, הטעימות של האוכל שמכין שף בצום, והחיוניות של המטריארך, שבאוזבקית מאחלת לי "ארוכים חיים, להביא ילדים ולהיות עשיר".

הבלתי צפוי הזה מוביל אותי קדימה, לעיר נוקוס, שם אמן בשם איגור סביצקי הקים במדבר מוזיאון של אלפי ציורי אוונגרד רוסיים, במימון חלקי על ידי הממשלה הסובייטית שגינתה אותו מאוחר יותר. בעיר קופסת התכשיטים חיווה, אני לומד שמתמטיקאי מקומי מהמאה התשיעית בשם אל-חורזמי המציא גם אלגברה וגם מושג שימושי נוסף שנקרא על שמו, שהפך באירופה ל"אלגוריתמי".

אחר צהריים אחד, באזור האוטונומי של קרקלפקסטן, שבו נפרש מדבר קיזיל קום, אני נזרק בחזרה לתקופה מוקדמת עוד יותר כשאנחנו נוסעים לאזור המכונה אליק קאלה, או "חמישים מבצרים". מבצרי החרס פזורים על פני הנוף ומתוארכים למאה הרביעית לפני הספירה, אז היה האזור אגן פורה. קדם-סובייטי, קדם-מונגולי, קדם-איסלאם, הציוויליזציה שהייתה כאן נותרה בגדר תעלומה, אם כי ככל הנראה הייתה זורואסטרית, הדת הפרסית המונותיאיסטית שנוסדה במאה השישית לפני הספירה. המספר המועט של שרידים שהיו כאן כבר מזמן נעלם לרוסיה ולטשקנט, והמבצרים הנראים כצורות עצומות על ראשי גבעות מזכירים לי שום דבר כמו טירות חול ענקיות התרכך עם בלאי הדורות, מעורר תחושה כמעט גיאולוגית של זמן ושל מקומו בו.

מאהל היורטות שלנו - בית מלון, כפי שרוב האנשים גרים כיום בעיירות - נמצא על גבעה שבה שוכן Ayaz Kala, המצודה הסוערת. מתגוררת בו קבוצת טיולים של אוסטרלים וגרמנים, וראנו, הבעלים - כל טיפה אישה מהערבות, עם תווי המונגוליים החטובים שלה, חולצה ארוכת פרחים מעל מכנסיים וכפכפי קטיפה שחורים - עסוקה בפיקוח על התקנה מחדש של יורטה בעלת מסגרת אדומה שהתפוצצה בסופת רוח שבוע קודם לכן. גמל עדין אחד, בעל ברכיים עבותות ומשיל גושי פרווה מוזהבת, חוטט את אפו הגומי לתוך חלון פתוח של משאית של הצבא הסובייטי משנות ה-70.

בשעת בין ערביים הגיע הזמן לטייל לראש הגבעה, שם משתרע המבצר העתיק - קשתות, מנהרות ומערבות עם חלל פתוח לרווחה באמצע. כשהקירות השזופים זוהרים באור הנופל, אני לא יכול שלא לשחק עם הצל שלי, מוטל 50 רגל על ​​הקרקע מתחת. כמובן, כאמריקאי, אני יודע שאני רגיש במיוחד לקסם של דברים עתיקים. אבל העובדה שאין תיירים אחרים, אין שלטים, שבילים או אפילו גרפיטי, הופכת את הרגע הזה ליוצא דופן. אני עובר דרך מעבר שמסתובב ונפתח אל המדבר, שם נראית למרחוק צללית מטושטשת של עיירה; עד כמה לא יכולתי להגיד לך. בחזרה למחנה, כשעזיז מייצר בקבוק "שמפניה" אוזבקית, חמימה אך טעימה, ללגום עם השקיעה מעל המדבר הדשא, זה נראה בדיוק כמו שצריך. יש משהו מרגש בלהגיע כל כך רחוק מהבית ולהרגיש את עצמך כל כך.

כשהגיע הזמן לישון - אחרי שרקדתי פעם נוספת מול מוזיקאים חיים, עם פרפורמרית לבושה בלבן נוצץ שהקיפה את האוהל לוחצת את ידיה - אני נעצרת בפתח היורט שלי כדי להביט אל החופה העצומה של שמי הלילה. ואז, כפי שקיבלתי הוראה על ידי מקומי מוקדם יותר באותו היום, אני חוצה את הסף עם רגל ימין תחילה, כדי שאוכל להביע משאלה.

מתי ואיך ללכת

המסלול הגדוש והמגוון שלי תוכנן ומתואם מצוין על ידיסיורי אוצר דרך המשי, מבוסס בניו ג'רזי. בעליה זוליה רג'אבובה, במקור מבוכרה, סידרה מדריך ונהגים למשך הזמן. אני ממליץ על מדריך מכיוון שהלוגיסטיקה של הנסיעה כרוכה בכמה החזקות בסגנון סובייטי, כמו דרכון לנסיעה ברכבת פנים והוכחה שכל לילה עבר במלון. שער החליפין הרשמי בזמן שהייתי שם היה 3,000 סכום לדולר; המדריך שלנו נתן לנו שיעור של 6,000. הביאו מזומן, אם כי בדרך כלל ניתן לבצע רכישות גדולות בכרטיסי אשראי.

טשקנט היא הובלה - ההגעה לשם נמשכת כ-15 שעות באוויר מניו יורק ב-Turkish Airlines דרך איסטנבול; עם זאת, לאוזבקיסטן איירווייז יש טיסה קצרה יותר מניו יורק עם עצירת ביניים קצרה בריגה. נוסעים מקומיים, קח את רכבת Afrosiyob הנקייה והמהירה במידת האפשר. הזמן הטוב ביותר לביקור הוא מאי עד נובמבר, אם כי הטמפרטורות בקיץ יכולות להגיע ל-100.

בעיר נוקוס בקרקלפקסטן (שאפשר לטוס או לנסוע אליה), המוזיאון המוזכר נקראאוסף סביצקי, שיש בה את האמנות האוונגרדית הרוסית ביותר מחוץ למוזיאון הרוסי בסנט פטרסבורג, ואוסף נרחב של חפצים מקומיים. לרוע המזל, 230 פריטי מפתח לאוסף הושאלו למוזיאון פושקין במוסקבה כשהייתי שם.

המלונות בהם התארחנו היו תמיד נוחים, אם כי לא יוקרתיים למהדרין. בטשקנט, המלון סיטי פאלאסהוא מגדל מודרני עם בריכות שחייה יפות עם אריחים וארוחת בוקר מפוארת. בבוכרה, הדבון בג'י היה מלון טוב וקטן בעיר העתיקה, מה שהפך את ההליכה לכל מקום לקלה. המלון גרנד סמרקנד סופיריורהיה מורכב היטב וללא רבב. אבל הפייבוריטים שלי הגיעו בסוף הטיול שלנו: מחנה היורטים איאז-קלה, היורטות הנעימות המעוטרות בשטיחי קיר צבעוניים בפנים, עם חדרי רחצה משותפים ונקיים, והחדר המקסים.אוריינט סטאר חיווה, מדרסה מהמאה ה-19 שעברה שינוי, שבה החדרים הותאמו עם מזגן, חדרי רחצה ומרפסות.

הפירות והירקות של אוזבקיסטן מלאי טעם ומוגשים כתוספת בכל ארוחה - עגבניות, מלפפונים, דובדבנים - אבל זו ארץ אוכלת בשר. המאכל הלאומי הואפילאף, עשוי עם אורז מתובל, בקר או כבש, גזר, בצל, ולפעמים צימוקים צהובים. במרכז פלוב הפופולרי בטשקנט, תוכלו לצפות בגברים מבשלים בחוץ בסירי ברזל יצוק ענקיים מעל מדורות. מילה לחכמים: בשר סוס נפוץ בטשקנט כתוספת לפלוב ובמגשי בשר מעורבים. הקפד לציין אם אתה לא רוצה את זה, כי זה לא מסתדר בדרך כלל עם הבטן של זרים.

שקשוקה בקר וטלה המוגשת על שיפודים ארוכים ושטוחים היא אופציה טעימה, שניתן למצוא בקלות במסעדות, גבוהות ונמוכות. בח'יווה נסו את פסטה השמיר, שנקראתמרק שיביט, ונהניתילגמןאטריות במסעדת Shohona השוקקת והמוארת בטשקנט. שימו לב לסלטים הקוריאניים, שכשמצאתי אותם היוו מאזן טוב למנות הבשר, וכך גם התה הירוק החם הקיים תמיד. אתה יכול בקלות למצוא בירה ויין באוזבקיסטן, יין אדום סמרקנד בפרט. משקאות חריפים לא היו עדות כל כך.

המלאכות מדהימות, ואם זה הקטע שלך - גם אם זה לא - ארוז תוספת. לפני שתצאו לראות את הארץ, בקרו במוזיאון המקסים, האוצר היטב לאמנויות שימושיות בטשקנט, המציג מגוון של עבודות היד הגדולות ממאה השנים האחרונות. בבוכרה ניתן לרכושסוזן(כיסויי כריות, כיסויי מיטה ומפות שולחן), איקט, שטיחים, קרמיקה (או בקר בעיירה הסמוכה ג'ידובאן), סכינים בעבודת יד וציורים מיניאטוריים. חיווה הוא מרכז מלאכה נוסף המפורסם בזכות כובעי הפרווה של הגמלים והכבשים שלו, הנלבשים באופן מסורתי על ידי נוודים, עם מסורת חזקה של גילוף עץ - קופסאות עפרונות, דוכני ספרים, עמודים ומיטות שניתן לשלוח. למוזיאון העץ של חיווה, עם 210 עמודי עץ מגולפים, חלקם מתוארכים לאלף שנים, בחלל מואר בשמים, יש תחושה קסומה של הייאו-מיאזקי, כאילו העמודים עלולים להתחיל לזוז ולדבר.