מבואנוס איירס לחוף הצ'יליאני: טיול דרכים בדרום אמריקה

בכל מקום שאתה נמצא בדרום אמריקה, אתה תוהה על ההרים האלה. הרי האנדים הם משיכת הכבידה של היבשת, הצל הארוך, עמוד השדרה. הם רודפים את הדמיון.

עַלהאמזונס, אתה תוהה איזה סוג של הרים יכול לייצר נהר בסדר גודל כזה. על הערבות הרחבות שלפטגוניה, אתה תמיד מחכה שההרים יופיעו, לאותה הצצה ראשונה של פסגות שלג העולות מעננים סבוכים במערב. בכפר גרגירי בהרי האנדים הפרואניים, פגשתי פעם אישה שדיברה על טוהרם, כיצד האנדים היו בריחה מהשחיתות של העמקים והשפלה והעיירות.

הם מעולם לא היו רק גיאוגרפיה. הרי האנדים הגדירו גבולות, היסטוריות מעוצבות, חיים גנובים, לבבות שבורים, שירה השראה, זייפו תרבויות עתיקות, האכילו והשקיעו יבשת. כאשר העננים נפרדו והכובשים הציצו אותם לראשונה, הם חלמו על זהב וכסף. כאשר האינקה התבוננה באותם פסגות סחרחורת, הם ראו אלים וטיפסו על הפסגות.

הייתי פנימהבואנוס איירס, והחלטתי ללכת למדבר אטקמהוחוף האוקיאנוס השקט בצ'ילה. יכולתי לטוס, כמובן, אבל רציתי לעבור את הדרך הארוכה, בדרך על הרי האנדים, דרך ההר המרהיב בין ארגנטינה לצ'ילה. האוקיאנוס השקט היה בסך הכל יעד. האנדים היו המסע.

בארגנטינה, כמה מעברים משאירים אותך חסר נשימה. טיסה של 90 דקות מהזמזום הכאוטי של מרכז העיר בואנוס איירס הביאה אותי לחללים העצומים של הפונה קטמרקנה, בצפון-מערב, ובניין הטרמינל הזעיר בלה ריוג'ה, שם הרמתי מכונית להשכרה. יצאתי החוצה לאור היילנד הלבן. האוויר נשא את ניחוח המרווה הפריך והיבש. הנחתי את עיניי. במרחק - מתארים קווי מתאר באופקים - ההרים חיכו.

האלטפלנו של הפונה קטמרקנה מרגיש כמו העולם מותח את גפיו לאחר כליאה ארוכה. זהו האאוטבק של ארגנטינה - הכריע, צחיח, שומם, אחד המקומות הבודדים והיפים ביותר בדרום אמריקה. פה ושם כפרי בתים בוץ מכוסים במקלט עצי צפצפה, והעלים שלהם מסתובבים ברוח. פסי הרכבת הצליחו את הכביש במשך תקופה מסוימת ואז הסתובבו למרחקים חסרי פטום. הרחק מערבה, הרים רכבו על האופקים, גרניט פונה, חמור, עדיין לא האנדים, אלא את הקורדילרה של הקדם.

בכפר סחוף הרוח אנילאקו מצאתי את האב חורחה עומד בספינה הריקה של כנסיית לבני בוץ מהמאה ה -18 של נויסטרה סניורה דל רוזאריו. הכנסייה הרגישה כמו אסם ישן; רק חתיכת המזבח המורחבת, העשויה כולה מאדובי, חשפה את מטרתה האמיתית. האב חורחה הדביק גזרות נייר של יונים לבנות לאורך הקירות החשופים. לבד כאן, בגלימותיו המאובקות, הוא נראה מבולבל. "הילדים," אמר בכתפיו, כשהם מביט בגזרות כאילו היו הירוגליפים, לא ניתן היה לצפות ממנו לפענח. "הם אוהבים לבוא לכאן, כי זה לא מרגיש כמו כנסייה."

כשעמדנו בחוץ דיברנו על פאסו דה סן פרנסיסקו, המסירה האנדיאנית שהייתי חוצה לצ'ילה למחרת. "זה גבוה כמעט כמו פסגתו של מון בלאן, השיא הגבוה ביותר באירופה", אמר הכומר. גלימותיו התנפנפו על רגליו כששטני אבק הסתובבו על המישור. "לפני מאה שנה הם הביאו פסנתר ברחבי פאסו דה סן פרנסיסקו בגב הפרדות. זה היה למשימה כאן. באותה תקופה, התרבות הגיעה על ההרים מצ'ילה: פסנתרים, ספרים, אייקונים - וצנצנות מרמלדה נפלאות מאנגליה. "

באותו לילה, בחדר השינה הגדול בסוף המעבר באסטנצ'יה לאס פריקס, התעוררתי לצליל התריסים המפוצצים. כשקמתי ומשכתי הצידה את הווילונות, יכולתי לראות את העצים המוארים בירח סביב הבית זורקים בטירוף ברוח, ענפיהם מתכופפים בזוויות בלתי אפשריות, העלים שלהם מתפשטים במשבי צהוב. זו הייתה הזונדה, הרוח שיורדת ממעברי האנדים הגבוהים. הם אומרים שזו רוח מטורפת שמערערת אנשים, שהיא מגרדת עצבים, מנערת אמונות, משנה חיים. בקטמרקה הם יכולים להאשים את הזונדה בכל דבר.

למחרת בבוקר קבעתי לעמוד במדריך בעיירה השוק הקטנה פיאמבל. נסטור עמד ללוות אותי עד לתפקיד הגבול הארגנטינאי בשיא הפאסו דה סן פרנסיסקו. באופן הקפדני שלו ובעדינות המורחבת שלו, היה לו אוויר אחר בעולם. במכונית הוא התייצב על המושב הקדמי לצידי, ידיו על לוח המחוונים, מביטה בהרים שלפניו. דמיינתי אותו כדמות מטולקין והמשכתי לצפות להסתובב ולמצוא אותו עם צינור ארוך-גבעול וגלימה, הבילבו באגינס של קטמרקה.

זה עזר שהנופים הופכים להיות פנטסטיים. מהעמק הפתוח של ריו צ'שויל, הכביש פתאום צנח לטיפים צרים שבהם הסלע הסומק בצבעי מינרלים סוריאליסטיים - Crimson, Verdigris, Malachite, ויולט. השכבות של פניהם של סלע אלה הושמעה כלפי מעלה בזוויות מפותלות. "האנדים צעירים, רק כבן 60 מיליון שנה", אמר נסטור, ידיו מורמות, אצבעותיו הארוכות מסתחררות. "היבשות השתנו, האוקיינוסים התרחבו." הוא הניד את ראשו כאילו הוא נקלע לכאוס הזה בעצמו.

בסופו של דבר הדרך השתחררה ממצב, ויצאנו לעולם גבוה יותר ואתרי יותר. על מישור עשבים חיוורים עברנו על פני צריף מקלט שעמד על הדרך כמו מקלט אוטובוס בודד. באוויר הדק התחלתי להרגיש חלומי ומבולבל. קונדורים הסתובבו, ויקונאס עם צווארי ברבור רועים על חופי אגמי ההרים השחורים, וברגע שהבחנתי בקבוצה של פלמינגו חיוור המשתכשך במים הרדודים הכהים, ככל הנראה משתוקקים להיות ורודים יותר.

עם טיפוס הכביש, פסגות השלג הגדולות של האנדים הגבוהים צפו לתצפית, אחד אחד, עולים מאחורי הרי הביניים, כמו המעשה העיקרי שעובר דרך קו פזמון.

"לוס סייסמילס," אמר נסטור. "'ששת אלפים', הפסגות הגבוהות ביותר של האנדים, בכל 6,000 מטר." ישנם יותר מתריסר מהענקים הללו נעו סביב פאסו דה סן פרנסיסקו. נסטור הציג אותם כמו חברים ותיקים. היה incahuasi, יותר מקילומטר גבוה יותר ממונט בלאן, האגפים שלו מעוותים על ידי זרימת לבה עתיקה, פסגתו ביתם לפלטפורמה טקסית של Incan. היה אוג'וס דל סלדו, "עיני מלח", בגובה 22,615 רגל, הר הגעש הפעיל הגבוה ביותר בעולם. מעבר היה לסירו אל מוארטו, "המתים", המדרון הדרומי שלה משוריין בקרחונים.

בשיא המסירה, שם דגל ארגנטינאי מרופט רפרף מעל עמדת הגבול, נסטור ירד ללחוץ יד עם הפקידים. הזונדה זינקה את המכונית. נסטור רכן פנימה אל החלון כדי להיפרד. "אל תתמהה," אמר. "אנחנו לא שייכים לכאן."

התבוננתי בו במראה האחורית כשנסעתי לצ'ילה, וחשבתי על התגובה המוזרה שלו. כחלק מצוותי ההצלה שממוקמים בפיאמבל, נסטור ידע עד כמה ההרים האלה היו זרים. בדרך למעלה הוא סיפר סיפורים על טרקים ומטפסים לא מוכנים, על אנשים שניצלו ואנשים שמתו.

הריגוש של ההרים הגבוהים הללו הוא שהם אינם חלק מעולמנו ולעולם לא יכולים להיות. מטפסי הרים עשויים לבוא וללכת, פסגות "כובשות"; מטיילים עשויים לחצות את המעברים הסחרחורים הללו, בתקווה לא לסבול מחלת גבהים תוך כדי פעור לנופים המהממים. אם יש כאן מלאכים, לא נראה אותם. אכן, זה לא מקום בו אנו שייכים. כשאנחנו עולים למעברים האלה, כמה טיפים לאיזון. בעולם אנו חושבים על שלנו, אנו פתאום לא במקום, פגיעים וחסרי חשיבות. בין הפסגות המרהיבות והזרות הללו, אנו מושפלים. וענווה לגבי כוכב הלכת שלנו היא שיעור שאנחנו עדיין לומדים.

הארץ ללא-מן בין עמדות הגבול הארגנטינאי והצ'יליאני נמשכת יותר מ -60 מיילים על גבהים של פסו דה סן פרנסיסקו, נוף מוזר של שלג וסלע שחור. זירה של פסגות חדשות וסטיות התנשאה עלי - Cerro Vicuñas, Barrancas Blancas, El Ermitaño, Copiapó ו- El Solo, בגובה 20,300 רגל, המורכבת כולו מחול אפל.

ואז נפלתי לצ'ילה בדרך שהייתה רק בת שנה. במשך ארבע שעות נסעתי כלפי מטה, מתגברתי דרך ציור הרים מורכב. מעבר לכליטת העגמים המכונים לה סלטה, "הקפיצה", הגעתי על הסלר דה מריסונגה, אלטיפלאנו ארוך של דירות מלח, לגונות ומישורי חצץ המופלאים על ידי שיטפונות ומפולות. לבסוף, בתחתית, מצאתי את מדבר אטקמה.

הלילה נפל. העיר קופיאפו נראתה כמו תעתוע, מנצנץ ולא מציאותי. כשהוא נעלם מאחוריי, באורח פלא כפי שהופיע, תהיתי אם דמיינתי את זה. הדרך הייתה ריקה שוב. המדינה האפלה משני הצדדים לא הראתה אורות. בעקבות ה- GPS דחיתי מסלול כפרי. הסלע הנמוך והמדפים של האטקמה הצטמצם לקורה של הפנסים שלי. נבהל, אנפה עפה למעלה ונבלעה בלילה.

בסוף המסלול עצרתי וטיפסתי מהרכב. היה צליל הגלים וזעקת ציפורי הים. הלכתי בדרך מוארת על ידי פנסים בין הסלעים ומצאתי את עצמי פתאום בWARA NOMADE, מחנה חוף חדש בחוף האוקיאנוס השקט.

הייתה לי את התחושה הסוריאליסטית השבורה הזו כשאתה מגיע למקום לא ידוע בחושך. קבוצה קטנה של אנשים ידידותיים חיכתה לארוחת ערב ואילו ריסוס אוקיינוס ​​עלה מעבר לסלעים הסמוכים. מצאתי את עצמי לוחץ ידיים, מחליף היכרות, מקבל משקאות. שולחן קרצוף הוצב לארוחת ערב, דגים צלו על אש פתוחה, מישהו סחט לימונים, מישהו אחר זרק סלט. אנשים שאלו על ההרים והמסע.

הרמתי את עיני. מעלינו, על חוף הים הזה, גלקסיות נחמו על שמי הלילה, צלול יותר וקרוב יותר מכל הכוכבים שראיתי אי פעם.

בליגת המדבריות העולמית, אטקמה היא תפנית כוכבת. פועל אלף מיילים דרך צ'ילה הצפונית, זה הנוף המוערך בחזרה לצורת השלד. הפאר העקר שלה נעים בין אגמים מינרליים ביזאריים, דירות מלח, הרי קירח, מעיינות חמים וגייזרים, וכפרים ילידים שאבדו בעיוות זמן בתחתית נקיקים מתפתלים. נאס"א משתמשת בו כקרקע בדיקה למכשירים למשימות מאדים. בהירות האווירה אטקמן הובילה סוכנויות אסטרונומיות לבנות את מצפות הכוכבים שלהן כאן. המקום הואמתנשא עם אסטרונומים חובבים ומקצועייםובקרוב מספיק מישהו יגרום לך להציץ בטלסקופ בגלקסיות כל כך רחוקה עד שקרן האור שאתה רואה הותירה את כוכבותיה 4,000 שנה לפני שהמצרים הניחו את אבן היסוד של הפירמידה הגדולה. אם האנדים גרמו לי להרגיש לא משמעותי, היקום גרם לי להרגיש כמו גרגר החול הזעיר ביותר.

המחזה של נופייה הפך את אטקמה למקום פופולרי, מושך 300,000 מבקרים בשנה, כמעט כולם מתכנסים על עיירת המסחר הישנה סן פדרו דה אטקמה, בצפון. אבל מדבריות צריכות להיות מקומות של בדידות ובריחה, ובאטקמה פירוש הדבר כי הוא פנה לבידוד המפואר של הדרום, שם קומץ מבקרים מתחילים לחקור את חופי החוף וההרים המהממים. כאן בנה סוזנה אראנגויז את המחנה שלה.

במקור, המפרץ הזה, קטע החוף הזה, היה סוד משפחתי. הם הגיעו כל קיץ מסנטיאגו למחנה, לשחות, לחקור. הם חיפשו את האוצר שנקבר לכאורה על ידי שודדי ים באנגלית, שנורקלס לקלפות הטובות ביותר באוקיאנוס השקט, וקייק לאיים מחוץ לחוף. הם מצאו את עצמות הלווייתנים ואת שיני המגלודון, האב הקדמון הענק של הכרישים. הם שכבו ערים בלילה על החוף וצופים בכוכבי ירי בין קבוצות הכוכבים הצפופות.

לאחר מכן חצי חיים, סוזנה, כיום מעצבת צ'יליאנית ידועה האחראית לאלגנטיתצפו באטקמהבסן פדרו דה אטקמה, חזר למקום נידח זה ליצירת Wara Nomade, הומאז 'לזיכרונות ילדות של קיץ רחוק. ביליתי כאן יומיים בחיית החיים כחוף הים על שפת האוקיאנוס השקט, שוכב על מיטות באלי בין כריות ובדים מתנפחים, שחייה בין גלילי האוקיאנוס השקט, אכילת סלטים נהדרים ודגים בגריל בזמן שקנאינים מונחים על הסלעים ודולפינים בקבוקים עברו המפרץ. בלילה התבוננתי בכוכבים עבים כמו ענבים לפני שפרשתי לאוהל שהיה מתאים לסולטאן עם טעם מעולה בבדים אנדים.

בוקר אחד יצאתי לדרך עם מדריך לאחד התכונות הייחודיות ביותר של אטקמה - ים חול נהדר ממש מצפון לקופיאפו. כיסו כ -71,000 דונם, הם היו סוג הדיונות הבתוליות שגורמות ליוצרי קולנוע לרוק ולמטיילים המדבריים לחלשים בברכיים. עם זאתדיונותבקושי עושה להם צדק. אלה הרים של חול בלונדיני עדין עם פסגות ועמקים, עם רכסים וקניונים מרהיבים, כולם מפוסלים על ידי רוחות לצורה רכה וחושנית. כאשר האור הזוחל של ה- Predawn החל בהדרגה לכבות את הכוכבים, הגענו לרכס אוכף, שם המדריך פרש פיקניק ארוחת בוקר מפואר. שתינו קפה ושמצנו מאפים חמים בזמן שמדבר דיונות צורה סביבנו, עד שהשמש רצה בעדינות לאורך רידג'לינים כמו ליטוף.

מסלול הטיול שלי היה טיול עגול. אחרי כמה ימים בחוף האוקיאנוס השקט, חזרתי לארגנטינה, חזרה על הרי האנדים, הפעם מעל פאסו דה אגואה נגרה. מלה סרינה עקבתי אחרי עמק אלקי, מלא פרדסים וכרמים ועיירות קולוניאליות מתוקות, אל ההרים, לאורך מסלול שהאינקה עשתה. בערוצים התחתונים יכולתי לראות את הכביש המהיר הישן שלהם מחויב מעל נהר ירוק עם קורסי בנייה.

מעבר אנדיאני שני בתוך חלל שבוע בודד נראה כמו עודף של פליאה. פאסו דה אגואה נגרה היה מרהיב באותה מידה. המשכתי לעצור ולהסתכל על נופי הרים כל כך עצומים וריקים עד שהם איכשהו היו מגדלים. איפשהו שם למעלה, באוויר הזה, התחלתי לבכות בלי להבין באמת מדוע.

הייתי שבור יותר לב שיורד מהמעבר הזה אילו עמק קלינגסטה לא היה כל כך יפה. בבוקר התעוררתי במלון אדובי מקסים בעיירה אואזיס Barreal, שם הוגשה ארוחת בוקר בגינה - לחם ודבש, פירות וקערות של קפה קון לישה. אור שמש מנומר דלף דרך עצי צפצפה מלאים בציפורים.

משם מערב עמדו הסוללות הגדולות של האנדים. בולט ביניהם היה שיא השלג הקולוסאלי של אקונקגואה, ההר הגבוה ביותר ביבשת אמריקה. לפני קצת יותר משלושים שנה התגלתה מומיה של אינקה עטופה בטקסטיל אנדיאן בסמוך לפסגתו. למי שעזב אותו שם, הוא היה מלאך.

אני יודע כל כך מעט על מלאכים, אבל כל הבוקר בבריאל לא יכולתי להוריד את העיניים מההר ההוא.

חלק מימי הנהיגה במסע זה עשויים להיות ארוכים - עד 10 שעות - אך המלונות הם חלק מהתענוגות של טיול זה; הם מאפייני בוטיק אטמוספריים וכולם מסוגננים עשירים.

לאס פירקס, טינוגסטה, ארגנטינה

בפראי קטאמרקה, אסטנצ'יה המשתרעת הזו, המוקדשת לפרדסי זיתים וסוסים, דבקה בסגנון המסורתי של האזור - אדי ועץ, נופים גורפים וארוחות דשנות. כשאתה האורחים היחידים בבית החווה הזוהר הזה (כפי שאתה יכול להיות), אתה יכול לדמיין את עצמך נצר של אחת ממשפחות המתנחלים באזור. יש בריכה עם נוף לקורדילרה וסלון גדול בו תוכלו להסתפק בערב ליד האש.מכפיל מ- 250 $. +54 911 5007 6003

Wara, Copiapó, Chile

בצלב המפואר הזה בין קסבה מרוקאית לאחוזת פטגוניה, אדובי הוא המפתח. עקומות הנוזלים של קירות גוון האדמה יוצאים לדרך על ידי סוך, אבן, יער מיושן וטקסטיל אנדי. עם רק קומץ סוויטות, WARA הוא בכל זאת מרווח ומטלטל, פונה פנימה לחצרות אינטימיות ופסקולי ג'אז מגניבים; לאחים נעימים, ספות עמוקות ושריפות מתפצחות. יכולתי להישאר שבועות, וכך גם אנטוניו בנדרס, ג'ולייט בינוש והבמאי פטרישיה ריגגן, בזמן הצילומיםLOS 33,על הכורים הצ'יליאנים הלכדים.מכפיל מ- 290 $. WARA.CL

WARA NOMADE, Salado Bay, Chile

מחנה האוהלים הזה, מחנה האוהלים הזה, תלוי בחוף הריק של Bahía Salado, מלא בנגיעות עיצוב דמיוניות-נוצות סחף, נוצות שקנאי ואבנים מולבנות שמש, דלתות עץ ושולחנות צבועים. בלילה, נרות מהבהבים בגלובוס הזכוכית כששף עושה דברים נפלאים במטבח מחנה, ואילו אורות פיות מביאים קסם לאוהלים המונחים עם שטיחים עשירים ותליית קיר.מכפיל מ- 340 $ לאדם. WARA.CL

קאסה מוללה וילה, עמק אלקי, צ'ילה

בכפר שמעבר לעיר לה סרינה, עבר פרדס וכנסיית אדובי ותיקה, אתה נופל לפתע דרך שער מסתורי על שטח של מלון מפואר ומועדון. בבעלות מפתח עשיר, Casa Molle יש אוסף אמנות משובח, מסלול גולף, ואש זוהר לאפריטיבי של יינות צ'יליאנים ומעדנים מקומיים. וילות הן כל צעדים מבריכה מדהימה וגני קקטוס עם טרסות סודיות ומדשאות גורפות. ארוחות הבוקר כאן, גרנולה, ביצים וקפה מעולה, הן מהטובות בדרום אמריקה.מכפיל מ- 551 $ לאדם. casamollevilla.cl

פוסדה פאסו דה לוס פאטוס, באראל, ארגנטינה

Barreal הוא נווה מדבר של ציפורים וצללים לאחר הקפדנות של ההר והמדבר, ולוס פאטוס הוא הנכס החכם ביותר שלה. חדר הקבלה מסתובבים באורחים עם ספות וספרים, שידות ושולחנות משוחזרים, הצצות הרים וטקסטיל ארוג. הקוטג'ים עוסקים בפשטות אלגנטית - מפה עתיקה ממוסגרת, פונצ'ו על וו - עם נוף לפסגה המושלגת הגדולה של מרצ'ריו.מכפיל מ- 120 $. posadapasolospatos.com.ar

להגיע לכאן

תכנן דרום אמריקה מציעה מסלול של 10 לילות ברחבי הרי האנדים מארגנטינה למדבר אטקמה הצ'יליאני ובחזרה לארגנטינה החל מ- 6,085 דולר לאדם, על בסיס שני שיתוף, כולל כל הלינה על בסיס צימרים, טיסות בית מבואנוס איירס, וטויוטה רכב השכרת Rav4.PrantsouthAmerica.com