כל הרישומים המופיעים בסיפור זה נבחרים באופן עצמאי על ידי העורכים שלנו. עם זאת, כאשר אתה מזמין משהו דרך הקישורים הקמעונאיים שלנו, אנו עשויים להרוויח עמלת שותפים.
מעולם לא הייתי כל כך קרוב לנסיך לפני כן. הוד מלכותו הנסיך Jigyel Ugyen Wangchuck יושב על כס מלכות עץ עם גבו לבודהה מברונזה, רגליו היחפות נוגעות ברצפת האבן. המלוכה הצעיר אינו עונד לא כתר ולא תכשיטים: רק הקבני הכתום שלו - צעיף משי עטוף על כתפו השמאלית - מסגיר את דרגתו האצילית. מסביבו, נזירים לבושים בפזמון אדום ארגמן, הצליל שולח כל שערה על העורף שלי. באוויר יש ריח של חלב מכורבל ממנורות חמאה בוערות, וקירות המנזר עטופים במשי בכל צבעי הקשת.
זה 28 בספטמבר, ואני בתוך סימטוקה דזונג,של בהוטןהמבצר העתיק ביותר, ממש מחוץ לעיר הבירה Thimphu. לאחר אחת מסגירות המגיפה הארוכות בעולם, בהוטן - ממלכת ההימלאיה הנטולה לים שנפתחה לתיירות לראשונה ב-1974 - סוף סוף פתחה מחדש את גבולותיה. אני בין הזרים הראשונים שביקרו בארץ מזה כמעט שלוש שנים, אבל לא בגלל זה אני מוצא את עצמי בנוכחות נסיך.
אני כאן לרגל חנוכת שביל טרנס בהוטן, מסלול של 403 קילומטרים שלראשונה מזה 60 שנה יאפשר לאנשים ללכת, לרוץ אומַחזוֹרמהא במערב בהוטן ועד טראשיגאנג במזרח. השביל מתוארך למאה ה-16, אז חצו רצים אגדיים, או גארפים, את הארץ ברגל כדי להעביר מסרים בין מבצרי בהוטן. נזירים ועולי רגל, לעומת זאת, השתמשו בשבילים כדי לבקר במקדשים קדושים ולנסוע בין בתי מגורים עונתיים. השביל היה גם נתיב מסחר חשוב: אורז מעמק פארו נסחר תמורת גבינת יאק ברמות הגבוהות, ומעל הגבול הוחלף משי.הוֹדוּ.
אבל הצגת הכביש המסולף הראשון של בהוטן ב-1962 פירושה שהשביל נשכח במהרה. עם פחות מטיילים, גשרים קרסו, מדרגות אבן התפוררו, והשביל נעלם ליער ולאדמות חקלאיות. בשנת 2018, הוד מלכותו המלך הכריז על תוכניות לשחזר את השביל כדי לעודד מקומיים ותיירים להתחבר לקהילות המרוחקות יותר של בהוטן עם מינימום השפעה על הסביבה. עם זאת, התקדמות אמיתית הגיעה ב-2020. בהובלת קרן בהוטן קנדה בתמיכת מועצת התיירות של בהוטן, יותר מ-900 עובדים שהופטרו סייעו לשחזר את השביל במהלך המגיפה, תוך בנייה מחדש של 18 גשרים ויותר מ-10,000 מדרגות. הם גם התקינו 170 "שילוט אינטראקטיבי" עשויים מפלסטיק ממוחזר, שכיום כוללים קודי QR החולקים את ההיסטוריה של כל קטע של השביל.
"אני לא מכיר שום מדינה אחרת שיכולה לבנות שביל בקנה מידה כזה בשלוש שנים", אומר סם בליית', מייסד ויו"ר קרן בהוטן קנדה, כשהוא פונה לקהל של עיתונאים, נזירים ומכובדים בפתיחה. טֶקֶס. "השביל טרנס בהוטן הוא עדות לרוח הבהוטנית של אחדות ושיתוף פעולה."
ה-Punakha Dzong, לאורך שביל טרנס בהוטן, הוא מבצר שבו הוכתרו מלכים בהוטן רבים.
קארד/גטיכיום, שביל טרנס בהוטן אמור להפוך לאחד הגדולים ביותרטרקים למרחקים ארוכיםבעולם: השביל עובר דרך 27 גוגגים (כפרים), ארבעה דזונגים (מנזרים מבצרים), 21 מקדשים ו-12 מעברי הרים, ולוקח 36 ימים להשלמתו. תכננתי ללכת את הקטע מפונאחה להאה, מסע של שבעה ימים, שלושה מעברי הרים (אחד מהם הגבוה במסלול), ובערך 100 קילומטרים.
כשהנזירים סיימו את תפילתם, מגישים לנו תה חמאה ואורז צהוב עם אגוזי קשיו לפני שנלך אחרי הנסיך וראש הממשלה בחוץ, שם חותכים סרט, מניחים צעיפי משי וחושפים לוח עץ לציון הפתיחה הרשמית של השביל. גלגל תפילה מסובב עם כיוון השעון, ופעמון מצלצל מרחוק.
"היום נצעד בעקבות אבותינו", אומר דורג'י דרדהול, יו"ר ועדת ההיגוי של שביל טרנס בהוטן ומנכ"ל מועצת התיירות בהוטן. "ללכת בנתיב הזה זה להבין מה זה אומר להיות בהוטאן."
למחרת, כשריח הקטורת עדיין מתנוסס על בגדיי, המדריך שלי ואני מתחילים את הטיול שלנו מפונאקה. זוגתי עם סונם רינצ'ן, אחד המדריכים המוסמכים הבודדים בהוטן שטייל בקטע Punakha-Haa. סונאם, מטייל ובוטנאי נלהב, צעד על השביל לפני פתיחתו הרשמית לאחר שהתנדב בשחזורו מוקדם יותר השנה. "השביל הזה הוא חלק מההיסטוריה שלנו", אומר לי סונם. "אבל זה גם חלק מהעתיד שלנו. כפרים רבים שנעבור בהם הפכו מבודדים ללא שביל הליכה. שביל טרנס בהוטן עוסק באותה מידה בקשר כמו בטיולים רגליים."
המסע שלנו מתחיל בבוקר חם בגשר התלוי Punakha, אחד הארוכים והוותיקים מסוגו בבהוטן. נהר הפו צ'ו גועש מתחתינו כשאנחנו פוסעים בזהירות על לוחות מתכת מתנודדים, הרוח המתערבלת מצליפה במאות דגלי תפילה נצמדים לקווי המתכת של המבנה. איתנו על הגשר נזירים, ילדי בית ספר ופרה גדולה - כולנו, כך נראה, בדרך לשטחי מרעה ירוקים יותר.
פסל בודהה ליד Thimphu, בהוטן, שנמצא לאורך שביל טרנס בהוטן.
הייזל רייט/גטיבבטחה מעבר לצד השני, אנחנו צועדים דרך טרסות האורז החשמליות והחשמליות של פונאקה ומטעי הכפר השופעים מנגו ופפאיה. עד מהרה אנו רואים את כיפות הזהב וגגות הפליז של Punakha Dzong, מעון החורף של הדראטשאנג (הגוף הרשמי של הנזירים) ושם הוכתרו חמישה דורות של מלכי בהוטן. כשאנחנו מטפסים מעמק פונאקה, אנחנו נתקלים באישה ובתה שנוסעות מהכפר שלהן גנצ'וקה, במרחק של כשעה הליכה מכאן. הם לובשים קירות משי יפות, אחת בכחול בייבי והשנייה בחום שוקולד. האם חובשת כובע שמש עשוי עלים ונושאת שקית סנדוויץ' מלאה בפטריות שנטרל; הבת מחזיקה סמסונג ושקית אורז.
"הם הולכים לפונקה דזונג כדי להציע מנחה", מסביר סונם, משוחח עם הנשים בדזונגקה, השפה הרשמית של בהוטן. כשסונם משתף שאנחנו מטיילים להאה לאורך שביל טרנס בהוטן, חיוך מתפשט על פניה של האם. "היא הולכת בשביל זה לעתים קרובות כדי לחפש פטריות", מתרגמת סונם, "אבל זו הפעם הראשונה שהיא רואה תייר מזה שלוש שנים".
כשאני שואל איך היא מרגישה כשרואה זר הולך בשביל, היא מביטה בי ישירות ועיניה מתמלאות בדמעות. אני לא צריך לדבר דזונגקה כדי לדעת שמשהו ריגש אותה. "הרגשתי ריק בשנים האחרונות", היא אומרת. "לא לראות אף אחד על השביל עשה אותי עצוב. אני מאוד שמח שאתה כאן."
הנשים ממשיכות לפונקה דזונג ועוזבות את סונם ואני בשתיקה. "מה שהגברת הזאת אמרה," סונם אומר לבסוף. "מעולם לא דיברתי על זה עם אף אחד בעבר, אבל היא צודקת - הייתה כאן ריקנות." הוא מוחה דמעה מעינו, ואנחנו ממשיכים ללכת לתוך עמק חרוך שמש.
באותו לילה אנחנו מחנים ליד הכפר טוב צ'אנדנה מוקפים בדגלי תפילה לבנים ועצי אפרסמון. ערפל בגוון ורוד נצמד אל הגבעות המיוערות שסביבנו, ולהקת כלבים מייללת ללא הרף מרחוק. ארוחת הערב - מרק עלי לפת וצ'ילי מבושל בגבינת יאק - מוגשת באוהל הבלגן על ידי טיטו בן ה-28. בפטפוט על תה חמאה ואורז תפוח, טיטו משתף שהוא התנדב כטבח במהלך שיקום שביל טרנס בהוטן. "עובדים בילו ימים ארוכים בבניית גשרים ובחיתוך שיחים בכל תנאי מזג האוויר - מלכנו אמר לנו שהאכיל אותם היטב הוא חשוב מאוד", אומר טיטו, שהופקד על הכנת ארוחות חמות למאות עובדי השבילים. "כאבו לי הידיים מלחתוך כל כך הרבה עוף נא, אבל הייתי גאה לתרום את חלקי בשביל."
הימים שלאחר מכן הם מהמאתגרים ביותר שחוויתי כמטייל. גשם יורד בכבדות, הופך חלקים מהשביל לתעלה בוצית ומגשרים למגלשה. אני נופל כמה פעמים; סונאם מגיח בלי כתם של בוץ על שלומגפיים. הגשם מביא גם את העלוקות: עם רדת הלילה, הגרביים שלי ספוגים בדם משניים שהתגנבו לתוך המגפיים שלי. גם דובים הם דאגה. בחלקים העבים ביותר של היער, סונם צועק "OOOUI!" לפני שסובב פינה כדי להזהיר אותם מנוכחותנו, ותמיד נושא סכין לכל מקרה. יש ימים שאנחנו הולכים שעות בלי לראות אדם אחד.
בצד דובים ועלוקות, אני לא יכול שלא לראות את יופיו של השביל: שדות אורז משובצים מקדשים זהובים; יערות אורנים אפופי ערפל רוקדים עם דגלי תפילה; שטחי מרעה של יאק שבצדם כפרי בוץ ואבן. ביום המאתגר ביותר שלנו מ-Thimphu ל-Pumola Pass, הנקודה הגבוהה ביותר של השביל, אני מקבל את ההצצה הראשונה שלי אי פעם בהרי ההימלאיה. בגובה 12,485 רגל, אנו תולים דגלי תפילה כדי להודות לרוחות ההרים על המעבר הבטוח שלנו ושותים תה חמאה מבקבוק. עיט זהוב מסתובב מעלינו וסונאם שורק לרוח בחגיגה.
מנורות חמאה נמצאות ברבים מהמנזרים לאורך שביל טרנס בהוטן.
אנדרו פיקויק/גטיאנחנו מבלים את הלילה האחרון שלנו בשביל בבית החווה Tshering בפארו, שם חיו שמונה דורות של משפחת יאנגזום במשך יותר ממאתיים שנה. הבית - שנבנה מבוץ ואבן לפני יותר מ-200 שנה - מלא באוצרות: חדר תפילה עטור משי צבעוני ומנורות חמאה מהבהבות; מסכות עץ מגולפות ביד ופאלוסים כדי להדוף את הרוע; ציורי קיר בודהיסטים כל כך ישנים שאף אחד לא יודע את הסיפור שלהם.
"אתה האורח הראשון שלי שהלך בשביל!" אומרת ת'ינלי יאנגזום, מצלמת איתי תמונה מחוץ לבית לפני שהיא מכניסה אותנו לחדר האוכל לתה ואורז מטוגן.
ת'ינלי הוא אחד מארבעה דורות המתגוררים כיום בחוות תשרינג. בנוסף למארחים של אירוח ביתי, Thinley ומשפחתה הם שגרירים רשמיים של השביל, עם המשימה להחתים דרכונים של שביל מטיילים כשהם עוברים דרך פארו. בזמן שאנחנו תוחבים לתפוחי האדמה המפורסמים של הצ'ילי והגבינה שלה, ת'ינלי מוציאה את החותמת מהקופסה שלה בפעם הראשונה, טובלת אותה בדיו ומצמידה לדרכוני סימן כחול של שביל טרנס בהוטן. אנו חוגגים את ההישג שלנו עם כוס ערה תוצרת בית של דודתה, יין אורז בהוטן.
כששומע את שיחתנו, מצטרף אלינו בחור צעיר ומציג את עצמו בתור סינגאי. בהתחלה, אני חושב שהוא קרוב משפחה של ת'ינלי, אבל המזל היה שזה סינגאי דרדול, אחד משני מדריכים שהועסקו כדי לסקור ולמפות את השביל בתחילת 2021. כרגע הוא מדריך קבוצה גרמנית באזור ולעתים קרובות ישן בבית ההארחה של Thinley כאשר הוא עובר דרך פארו. אחד האנשים הבודדים שהלכו על השביל בשלמותו, תפקידו של סינגאי כלל דיבור עם זקני הכפר כדי לאסוף סיפורים שלא נרשמו בעבר על השביל, שרבים מהם מופיעים כעת בקודי ה-QR, ואף עזרו למפות קטעים מהמסלול שפעם חשבו שהם אבודים.
"למדתי את התרבות וההיסטוריה של בהוטן כדי להפוך למדריך מורשה", אומר סינגאי, מקבל כוס ארה שנייה מת'ינלי. "אבל ההליכה בשביל גרמה לי לראות עד כמה התרבות הבהוטנית חיה - זה היה החינוך הטוב ביותר שהיה לי אי פעם".
המילים של סינגיי נדבקות בי הרבה אחרי שאני תולה את המגפיים. שֶׁלִימסע ברגלברחבי בהוטן לימד אותי שהכוח של הליכה טמון לא רק בהתקרבות לטבע, אלא בנסיעה לאט מספיק כדי לשמוע סיפורים של אנשים. לעתים קרובות אנו פונים אל ספרי היסטוריה ומדריכי טיולים כדי להבין מקום, אך כפי שמראה שביל טרנס בהוטן, השגרירים הטובים ביותר של תרבות הם אלה שחיים אותה.
