המקדש תואם את מצב הרוח של השמיים: אבן לבה שחורה עטורת ענני סערה כהים. אני מתנודד על פני שביל צר לאורך הקצה החיצוני של הקירות הקדושים של המקדש, עד שאני מגיע למצוק המשתרע מאחוריו. האוקיינוס הגועש סוחף, אז אני עומד ומתבונן בו במשך דקה, עד שגל זועם נשפך את קרביו לרגלי ומוביל אותי בחזרה לכיוון הכניסה.
אחד מכ-10,000 באי, מקדש Pura Gede Luhur Batu Ngaus ממוקם על גבי תצורת סלע בחוף המערבי שלבאלי. זה גם מסמן את נקודת ההתחלה הדרמטית של שביל תיירות מתחדש בן 10 ימים ו-74 קילומטרים שמתחיל בחוף הדרומי, עובר בלב האי, ומגיע לשיאו בחוף הצפוני. יחד עם עוד שלושה כותבים, יצאתי לגרסה דחוסה שמתקצרת עוד יותר בגלל גשם לא עונתי.
שביל אסטונגקרה עובר בלב האי.
לפי אננדההשביל נקראדרך אסטונגקרה, שפירושה של המילה הראשונה הוא "ברוך האל". נראה אם כן, כי נתחיל בתפילה למרגלות המקדש. אני יושב על הרצפה החמימה, רטוב מטפטוף עדין שיגדל אחר כך לגשם שוטף אפי. סל ארוגה בגודל כף היד שלי מונחת לרגלי, המכילה עלי כותרת בצבעים משתנים, ביסקוויט ומקל קטורת עשן. ההצעות הקטנות הללו, הידועות כקאנג סארי, מפולפלות בכל רחבי האי, למרגלות מזרקה, בכניסה לחנות, בצל פסל. בהדרכת Eci, מובילת שבילים ב-Astungkara Way שמכווננת לאנרגיית האי כפי שהיא לריקודים העדכניים ביותר ב-TikTok, אני אוספת תחילה את עלי הכותרת הלבנים ומבצעת את טקס ההצעה הכל כך אינטגרלי לתרבות הבאלינזית.
לסחוט עשרה ימים של הליכה לזוג בלבד זו משימה בלתי אפשרית, אבל במהלך 48 השעות הקרובות, אקבל יותר מאשר הצצה לבאלי האמיתית, עם גשם מונסון שייקח את רגלינו הלא מוכנות לשכשך עד הברכיים במים זורמים. .
כשהשמיים לא נקרעים, השביל ההולכי רגל לוקח אותך למסע נופי דרך כבישי כפר מוזרים, שדות אורז ויער במבוק שופע. שבילים ארוכים יותר כוללים גם טקס טיהור מים מסורתי, עצירות במפלים ובמערות ב-Taman Beji, סדנת אריגת במבוק וטיול בג'ונגל מוריק שבו הסימן היחיד להתערבות אנושית הוא תחנה גיאותרמית נטושה. המילה "שביל", לעומת זאת, לא ממש עושה צדק עם החוויה - היא קרובה יותר לעלייה לרגל חקלאית, שבה כל תחנה בדרך מציעה הזדמנות להתחבר מחדש לאוכל שלנו - ומאיפה היא מגיעה.
פלטפורמת שינה בנויה מבמבוק וממוקמת בין שדות שדות אורז
לפי אננדהאת אסטונגקרה דרך חלם לראשונה על ידי טים פיג'ל, איש איכות הסביבה קנדי שעבר לאי לפני כ-12 שנים והבחין במהירות בהשלכות התיירות באי. במדינה שכןאיבדה 25 אחוז מהקרקע החקלאית שלהבמהלך 25 השנים האחרונות, העלייה לרגל היא הזמנה לפסוע ביתר קלות על אדמת האי. השביל נפתח רשמית בשנת 2020, אך הוא תופס תאוצה כעת, כאשר אינדונזיה פתחה מחדש לחלוטין את גבולותיה למטיילים זרים.
לפני שהמגיפה פרצה, באלי משכה יותר משישה מיליון תיירים בשנה, אבל דרך אסטונגקרה מתרחקת ממלכודות תיירים. "השקענו כשנה אחת בהתוויית המסלול עבור השביל", אומר פיג'ל. "כולם מסלולים קיימים אבל מחוברים יחד כך שלכל יעד יש רציונל התחדשות משלו להיכלל במסלול."
חווה את טקס הטיהור הבאלינזי של מלוקה
לפי אננדהגם בזמן הקצר שביליתי שם, זכיתי לראות מהי באמת תיירות מתחדשת. למדתי על קומפוסט ב-גן קהילתי Jiwa, וחיבק עץ בן 700 שנה. פגשתי חוואי פירות דרקון חם לב שהחליף את עמודי הבטון המשמשים בדרך כלל לתמיכה בצמח הגפן עם מסגרת אורגנית יותר של עצי קאפוק גזומים. טעמתי את העיסה המתוקה של פרי הקקאו בבית הכפר, שמציעה שיעורי בישול במתחם משפחתי באלינזי מסורתי, ואכלה ארוחת ערב עם איו ו-ווהיו, נשואים טריים שהקימו חווה טבעית בשם Sandan, עם כמה ארנבות שהשתן שלהם הם משתמשים לקומפוסט. כשישבנו איתם מתחת למבנה הבמבוק שמגן על מטיילים בן לילה, התחוור לי שאני רק לעתים רחוקות, אם בכלל, יודע מאיפה מגיעה התוצרת שבצלחת שלי. ובכל זאת היינו שם, ברגליים משוכלות סביב סעודה ריחנית שבקושי עברה 100 מטרים כדי להגיע לצלחות שלנו.
זה קלללכת לבאליולבלות את ימיך בדילוג על המקדש או בשכיבה על חוף הים, אבל בשביל Astungkara Way, מצאתי קשר עמוק יותר לארץ. זה בתכנון. "אני חושב שזרים יכולים לעתים קרובות להגיע למקומות כמו באלי ולהרגיש נאלצים לעזור, אבל בסופו של דבר עושים יותר נזק מתועלת", אומר פיג'ל. "אבל זו, זו באמת הזדמנות לאחד כוחות עם הקהילה המקומית ולעבוד על משהו ביחד".
מרכז הלמידה לחקלאות מתחדשת של אסטונגקרה דרך
טנגוי יופיג'ל נזכר כיצד, בשנת 2010, הוא קיבל השראה מהרצאת טד שניתנה על ידי ג'ון הארדי, המייסד השותף שלגרין סקול באלי, בית ספר באוויר הפתוח המעדיף למידה מעשית. הוא זוכר שורה מסוימת מהשיחה שנכתבה בערך כמו: "הילדים שלנו לא לומדים על מחזור האורז, הם חיים את מחזור האורז". כיום, דרך Astungkara נותנת למטיילים הזדמנות "לחיות" את מחזור האורז, ובמקביל גם להחזיר לקהילה המקומית - ביום השלישי של המסלול, אתה למעשה זוכה לשתול זרעי אורז ולמשוך עשבים שוטים באמצעות כלים מקומיים.
בעודנו צועדים לעבר מרכז הלמידה אסטונגקרה, מבנה במבוק נוסף המתנשא בתוך טלאים נוצצים של שדות אורז, אני מבחין בשתי תעלות צרות שמקיפות את דרכנו. זו ההצצה הראשונה שלי לרשת עתיקה שנבנתה לפני יותר מ-1,200 שנה. המכונה סובאק, היא התשובה של באלי להשקיה שוויונית, שבה מים מנהר או סכר מופנים למערכת של תעלות מעשה ידי אדם, לפני שהם נשפכים לבסוף לשדות אורז. כל חלקת חווה מקושרת על ידי צינורות במבוק, או אמות מים קטנות המבטיחות חלוקת המים באופן שווה על פני הנוף.
חיבור לחקלאות מקומית באמצעות השתתפות במחזור גידול האורז
לפי אננדהכשאנחנו מגיעים למרכז הלמידה, אני יושב במעגל עם צוות אסטונגקרה - חצי תריסר בוגרי חקלאות מקומיים עם אנרגיה צעירה שנדירה יותר בתחום הזה. כשאני מקשיב לסיפורים שלהם, אני מופתע מהמחויבות שלהם לארץ. אני מסתכל החוצה אל שדות האורז, מוכן לשמש לפרוץ דרך העננים, ותוהה לכמה מחזורי אורז חזה האי הזה לפניהם, ולכמה עוד הוא יהיה עד, בזכותם.
