להצית מחדש את האהבה לטיולים בסיור גדול במצרים

עֲבוּרקונדה נאסט טרוולר'ס מסלולים איקוניים, אנו משתפים פעולה עם מומחי הנסיעות שלנו כדי ליצור טיולים קלאסיים דרך היעדים האהובים עלינו המציגים את ההבדל שזה עושה לטייל בעזרת מומחה.

"בלי כרובים, שערי פנינה או ארוחת ערב עם אלביס וישו", אומרת האגיפטולוג הלה סייד, המדריך הפרטי שלי להיום. כוכבת קולנוע זוהרת בחולצה פריכה ובג'ינס לבן, היא מסבירה שהמצרים הקדמונים דמיינו חיים שלאחר המוות שלא נראה כל כך שונה מהחיים על פני כדור הארץ. זה שעת בוקר מוקדמת בספטמבר, ואנחנו עומדים בקומה הראשית כמעט ריקה של המוזיאון הניאו-קלאסי לעתיקות מצריות בגוון סלמון בכיכר תחריר בקהיר, לפני שאוטובוסי הטיולים הגיעו כדי לשחרר את הנוסעים שלהם. קברים, מסביר הלה, צוירו לעתים קרובות בסצנות יומיומיות - אנשים טוחנים תבואה, מקיימים יחסי מין, מבשלים בירה - ותיארו את בני המשפחה וחיות המחמד האהובות שהמנוח קיווה לראות שוב. הגרסה הפרוזאית הזו של גן עדן לא נבעה מחוסר דמיון (אלו אותם אנשים שחלמו את האלה אחטי בעלת ראש הצרעה והיפופוטם), אלא בגלל ש"החיים היו די טובים", אומר הלה. "מצרים הייתה גן עדן."

לרוע המזל, ההווה לא כל כך שמימי עבור בני ג'ו בן ה-12. עד 9 בבוקר, זה דוחף 90 מעלות, ובקושי ישנו. אנחנו ממש בתחילתו של טיול בן שבוע - ההרפתקה הבינלאומית הראשונה שלנו מזה למעלה משנתיים - ביקור בקהיר ושייט במורד הנילוס כדי לראות את המקדשים והקברים השוכנים את הנהר בין הערים אסואן בדרום מצרים.לוקסור. זהו טיול חלומי עבור שנינו, והיום הוא טיול גדול: המוזיאון, הפירמידות של גיזה והספינקס. עם זאת, כשג'ו הופך משיזוף של סוף הקיץ לירוק גיר, אני יכול לראות שהוא נלחם בקרב אבוד עם ג'ט לג והחום. לפני שאני צריך לקבל את סוג ההחלטה להפסיד-להפסיד שהורים צריכים לעשות לעתים קרובות כל כך כשנוסעים עם ילדים לא טובים או לא רוצים, הלה לוקח את האחריות. היא מתקשרת לרכזת הטיולים שלנו בשטח, ותוך דקות הם הכינו תוכנית שכולם מרגישים איתה בנוח: הנהג שלנו יאסוף את ג'ו, שהצורך שלו לנוח גובר על רצונו לראות את גיזה, וייקח אותו למלון. ; רופא המלון יופעל בלולאה; ואני אעדכן מעת לעת בזמן שהלה ואני הולכים לפירמידות. זו השיחה הנכונה, אבל אני עדיין מרגיש אשמה שג'ו יפספס את היום שהוא הכי התרגש ממנו. אני מבטיח, במקום, להחזיר אותו מתישהו בקרוב.

בעודנו מתפתלים בתנועה בצהריים, הלה ואני משוחחים - על הילדים שלנו, על הפוליטיקה לאחר האביב הערבי ועל תקופת שלטונו הקצרה של האחים המוסלמים במצרים. היא קריין לכל החיים, שמאז 1990 עבדה בחברת Abercrombie & Kent, שמביאה מטיילים למצרים כבר יותר מארבעה עשורים. כמו רוב מדריכי החברה בארץ — שרבים מהם פרופסורים ו/או דיפלומטים לשעבר — היא בעלת תואר שני באמנות ואדריכלות אסלאמית וכיום היא הולכת לדוקטורט. היא מציינת את השכונות החדשות שצצות בין קהיר לגיזה, שהתמזגו למגלופוליס אחד עם אוכלוסייה משולבת הרועה 21 מיליון, ואז מספרת לי על הבירה המנהלית החדשה של הנשיא סיסי כ-30 מייל מחוץ לקהיר, שכאשר תושלם, תהיה העיר המתוכננת הגדולה בעולם. התגעגעתי לזה לגבי נסיעות: השיחות והקשרים המזדמנים אך המשמעותיים האלה שמתרחשים ברגעים שביניהם.

בקהיר, העבר מתנגש בהווה כמו בשום מקום אחר בעולם, וככל שדיברנו, התקרבנו לפירמידות המרחפות מעל הנוף האורבני ביותר הזה. אחרי חיים שלמים שראיתי תמונות של הפירמידה הגדולה, הוותיקה ביותר מקבוצת גיזה והשורדת היחידה משבעת פלאי העולם העתיק, אני חושבת שאני יודעת איך זה יהיה באופן אישי. אני לא. קנה המידה והמרקם והאופן שבו האור פוגע בו כשהשמש משתקפת מהמדבר שמסביב וטובלת פנימה ומחוץ לעננים זה משהו שאתה צריך להרגיש. הלה תזמן את הביקור שלנו לשעות אחר הצהריים המאוחרות, כשהחום לא כל כך מעיק וההמונים הצטמצמו. אנשים מסתובבים, אבל כנראה שהיום שקט יחסית. אפילו לפני ה-COVID, מספרי התיירות לא ממש חזרו למה שהיו לפני מהפכת 2011. הממשלה מקווה להצמיח אותם עם פרויקטים בעלי פרופיל גבוה כמו הפרויקטים שהתעכבו זמן רבהמוזיאון המצרי הגדול, שאת מתאר הזכוכית והבטון שלו אני יכול לראות מרחוק. ככל הנראה יש אוצר ארכיאולוגי מספיק כדי למלא גם את מוזיאון קהיר האהוב וגם את זה - אם כי פריטים רבים בכרטיסים גדולים, כמו כל 5,600 החפצים שנחפרו מקברו של תות, יעברו אל העולה החדש. כשהמתקן החדיש בשווי מיליארד דולר ייפתח סוף סוף מאוחר יותר ב-2022, לאחר כעשור של עיכובים, זה יהיה המוזיאון הארכיאולוגי הגדול בעולם.

עוד פחות צפוף בתוך הפירמידה. אני חולף על פני אדם בודד שיורד כשאני מטפס במעלה המנהרה התלולה ונמוכת התקרה המובילה ללשכת המלך, קמרון הקבורה השוכן בדיוק במרכז הפירמידה הגדולה. השומר אומר לי שאם אעמוד באמצע החדר ואעצום עיניים לשתי דקות, ארגיש אנרגיה מוזרה, ואז משאיר אותי לזה. ואני כן מרגיש משהו. שקט מסוים או הארקה. אולי זה בגלל היותו מוקף ב-2.3 מיליון גושי גרניט, שכל אחד מהם שוקל מעל שני טון. או אולי זה שאני עומד לבד בדיוק במקום בו הובא המלך חופו למנוחות לפני כ-4,500 שנה.

לא תהיה מצרים בלי הנילוס. אתה מקבל תחושה של זה בטיסה של שעה וחצי מקהיר לאסואן, כ-500 מייל דרומה. הסהרה מכסה 94 אחוז מהמדינה, ורוב האוכלוסייה מתגוררת במרחק של קילומטרים ספורים מהנהר. מהאוויר, הרצועות הצרות של האדמה הפורייה בשתי הגדות נראות כמו נחש ירוק אמרלד המתפתל על פני ארץ צמאה. כמעט כל היבט של החיים במצרים הוכתב על ידי עלייתו ונפילתו של הנילוס. אפילו כמה זמן לקח לחנוט גוף: 70 יום, כי הנילוס מציף כשהכוכב סיריוס חוזר לשמי הלילה אחרי 70 ימי היעדרות; לידתה מחדש של הארץ הייתה מטפורה להולדתו מחדש של הנפטר. אפילו אילו מיסים גבה המלך: ברוב המקדשים היה נילומטר, מבנה כמו באר עמוקה, כדי למדוד את מפלס המים; ככל שהנהר גבוה יותר, כך האזרחים יהיו חייבים יותר. זה מרגיש נכון שנראה את המדינה הזו בסירה, נוסעים במורד נתיב המים שקיים את מצרים העתיקה והמודרנית כאחד.

במשך אלפי שנים, העיר אסואן הייתה שער הכניסה בין מצרים לשאר אפריקה, ומרכז סחר תוסס. מלבד הסכר האדיר שהושלם כאן ב-1970, הוא ידוע בעיקר בזכות החלפת שני סחורות יקרות: תבלינים וגמלים. "גמלים הם הנאמנים והשובבים ביותר מכל בעלי החיים המבויתים", אומר מוחמד עזאת, אגיפטולוג מצחיק, חכם בשוט, שיהיה איתנו בימים הקרובים. אנחנו מנצלים שעה פנויה לפני שנצטרך לפגוש את הסירה כדי לשוטט בשוק התבלינים של אסואן. בחיוך נערי, מוחמד מספר לנו על הגמל של דודו שסירב לאכול או לשתות במשך שבועיים מתוך הזדהות עם הדוד, שהיה חולה ומנוחה במיטה; זה אותו גמל שמוחמד נשבע שראה מעשן סיגרית חשיש דרך אפו כמה ימים לאחר מכן. אנחנו עוצרים בחנות התבלינים האהובה על מוחמד לכוס תה נענע חזק עם הבעלים, שנותן לנו בסבלנות לרחרח כל מה שאנחנו אוהבים, ויוצאים החוצה עם שקיות קטנות של כמון צהוב-כתום תוסס, תרמילי הל מבושמים להפליא, ודוקה, תערובת. של תבלינים בטעם טעים מפזרים על חומוס.

אנחנו מפליגים על 40 בקתהSanctuary Sun Boat IV, ספינה מרווחת בצורת ארט דקו עם שפע של מקומות לנוח ולצפות בחיים על הנילוס מתפתחים. הימים שלנו על הנהר מקבלים קצב. רובם מתחילים בטיול למקדש, ואחריו ארוחת צהריים על הסירה, לאחר מכן ביקור נוסף במקדש או טיול, ואז חזרה לסירה לארוחת ערב והפלגה בפועל למקום הבא. אחר הצהריים הראשון שלנו, כשאנחנו עדיין עגונים באסואן, אנחנו נוסעים בפלוקה, סירת עץ מסורתית, נוסעים בחוזקה כדי לתפוס את הרוח. בעוד הקפטן שלנו מתרוצץ יחף לעבוד בשני המפרשים, מוחמד מציין את האתרים, כמו הגן הבוטני השופע של אסואן באי קיצ'נר והאימלון קטרקט ישן משנת 1899(עכשיו בניהול סופיטל), שם העיבוד הקולנועי לספרה של אגתה כריסטי משנת 1937מוות על הנילוסנורה ומבקרים מפורסמים באסואן תמיד נשארו, מהארכיאולוג הבריטי הווארד קרטר ועד הנסיכה דיאנה. הזמן האהוב עליי הוא הערב, כשאנחנו חוזרים לסירה ומסכמים את היום על משקאות קרים וקערות ללא תחתית של בוטנים מלוחים. ג'ו ואני סורקים את הנהר, מסתכלים מגדה לגדה כשהילדים קופצים מהרציפים למים, צועקים שלום כשאנחנו מפליגים על פנינו, ודייג דוחף הביתה ללילה. ערב אחד, אנו צופים בשלושה נערים מובילים תריסר סוסים אל הנילוס לשחייה כשהשמש השוקעת הופכת הכל לדבש.

המקדשים שאנו מבקרים לאורך המפרש שלנו - כולל קום אומבו, 30 מייל צפונית לאסואן, עם התקרות הצבועות עדיין שלמות, ומתחם מקדש קרנק בלוקסור, שמקדש אמון-רה העצום שלו הוא הבניין הדתי הגדול ביותר שנבנה אי פעם - כולם מַפתִיעַ. אבל המקדש לאיזיס בפילה עשוי להיות המרגש ביותר. זהו האתר של כתובת המתוארכת לשנת 394 לספירה, הנחשבת כדוגמה האחרונה להירוגליפים מצריים עתיקים. ספר אחד על האל מנדוליס הוא השריד האחרון הידוע של מערכת כתיבה, ובאמת דרך חיים, שהגיעה לקיצה כאן לאחר שלושת אלפי שנים. מוחמד מציין היכן הנוצרים שהשתלטו על המקדש במאה החמישית שרטו את פניהן של אלוהויות מצרים. הוא מראה לנו צלבים קטנים שנחצבו לכאורה על ידי אבירי מלטה במהלך מסעי הצלב ואת הגרפיטי שהותירו כאן חיילי נפוליאון ב-1799, וכן אנדרטה חצובה גבוה על חומה חיצונית המונה שמות של חיילים בריטים שנהרגו בסודן ב-1884 כל מתחם המקדש הוא מחווה להנדסה מודרנית; בשנות ה-60 המאוחרות, מחשש שהוא יהיה שקוע לחלוטין בשיטפונות מהסכר החדש שנבנה בגובה אסואן, הממשלה המצרית ואונסקו העבירו את הבניינים, אבן אחר אבן, לאי הסמוך אגילקיה, שם הם עומדים כיום. פילה היא ציר זמן של 2,000 השנים האחרונות, וההיסטוריה המרובדת שובת לב כמו המבנים עצמם.

"נהגנו למצוא עצמות ולמכור שרשראות חרוזי שרף לתיירים", מספר לי האגיפטולוג מוחמד עבדלרהים על גדלותו בלוקסור בשנות ה-70, בשכונה ליד עמק המלכים. מוחמד, שהוא חבר ותיק עם המדריך הקודם שלנו מוחמד ("זה ה'מייק' של מצרים", הוא מתבדח, ואז אומר לנו שאנחנו יכולים לקרוא לו מוחמד הטוב יותר), לוקח את ג'ו ואותי לסיור פרטי בנקרופוליס העתיק שם נקברו בני המלוכה שחיו במהלך הממלכה החדשה - מעין תור הזהב של אמנות מצרית ויציבות פוליטית שנמשכה בין 1570 ל-1070 לפני הספירה. קברים שקועים עמוק בלב גבעות העקרים שמסביב. מוחמד מכיר כל פינה בלוקסור. עם זקנו הספרותי וכובע הספארי, הוא נראה כמו המומחה המהימן בסרטון בסגנון אינדיאנה ג'ונס על מצרים. בעודנו נוסעים על פני בתים שנהרסו למחצה בשולי האתר, הוא מספר לנו שרבים מהם נרכשו על ידי הממשלה כדי שיוכלו להמשיך בחפירות ארכיאולוגיות; יש עדיין קברים שעדיין נמצאו. כשהוא גדל, אומר מוחמד, היה מקובל להרים שטיח בבית של מישהו ולמצוא מנהרה שבה המשפחה חפרה אוצר.

אנחנו מחוץ לקברו של אמנחותפ השני, מחכים שהשומרים יפתחו את הדלת. מוחמד סידר פתיחה של הקבר הזה, שלדבריו היה סגור במשך 20 שנה וכעת ניתן לראות אותו רק בסיורים פרטיים כדי למנוע הידרדרות נוספת; ג'ו ואני אולי האורחים היחידים שראו את זה במשך שנה. אנחנו מרגישים ברי מזל מאוד שאנחנו מקבלים את הגישה הנדירה הזו - ושנוכל לקחת את הזמן שלנו ולהסתכל מסביב באמת. מדריכים אינם מורשים להיכנס לקברים, אז מוחמד מכין אותנו מה לחפש. זה דבר טוב שהוא עושה, או שהייתי מבלה את כל הזמן מהופנט על ידי תקרת הקבר, שצבועה כך שהיא נראית כמו שמי הלילה, כחול הדיו העמוק ביותר מכוסה בכוכבים צהובים קטנים. מאוחר יותר, יש לנו את קברו של המלך תות לעצמנו, ושומר מסמן לנו להתקרב כדי שנוכל להתקרב ולהציץ בפניו של המלך תות, מופרדים רק על ידי צלחת זכוכית וכמה סנטימטרים. בקברה המצויר להפליא של המלכה נפרטרי, אנו זוכרים את דבריו של מוחמד ומאתרים אותה באחד התבליטים עם קעקוע של עין הורוס (כנראה הקעקוע הראשון שנתפס באמנות). אנו מזהים את קווי העריכה האדומים, מקומות שבהם הצייר המאסטר תיקן את חבטותיהם של בעלי מלאכה זוטרים יותר.

אחרי שחזרנו לקהיר, הלה לוקח אותנו לקברו של וואהטי שהתגלה לאחרונה בנקרופוליס סאקרה, כ-15 קילומטרים דרומית מזרחית לפירמידות גיזה, שם, אולי באופן לא הוגן, אנחנו צוחקים על חשבונו של וואטי המסכן. וואטי חי לפני כ-4,100 שנה, ובעוד שהוא היה כומר של מלך, הוא עצמו לא היה בן מלוכה. אולם, כפי שהלה מציין בחיוך, הוא באמת רצה שנדע כמה הוא חשוב, כפי שמעידות התמונות הענקיות והרבות שלו לאורך הקבר.

מאוחר יותר, אנחנו במכונית, פנינו לשכונה האסלאמית הישנה של קהיר כדי לראות את המסגד-מדרסה מהמאה ה-14 של הסולטן חסן, כשהאלה אומר משהו לנהג שלנו בערבית. כעבור שלושים דקות, אנחנו עוצרים, והאלה אומרת לג'ו לבוא איתה. אנחנו נמצאים בכניסה האחורית הפחות בשימוש לספינקס ולפירמידות גיזה. לג'ו אין זמן לחקור כמוני, אבל הוא זוכה לחוות אותם בכל זאת - ואני מתרגשת מאוד מכך שההבטחה שלי להחזיר אותו יום אחד התקיימה רק שבוע אחרי שהצלחתי. אני רואה את ג'ו שולח הודעות לחברים עם תמונה שלו עם הפירמידות ברקע. מאוחר יותר, הוא מפרסם את זה באינסטגרם, נכנע לאותו צורך אנושי נצחי - כמו וואטי, והנוצרים המוקדמים וחיילי נפוליאון - להודיע ​​לעולם, "הייתי קיים; גם אני הייתי כאן."

הדגשים

יום 1:קנה המידה של הפירמידות בגיזה וכושר ההמצאה שלה הוציאו את דעתי. ללא קלסטרופוביה, בהחלט לטפס בתוך הפירמידה הגדולה אל לשכת המלך, קמרון הקבורה השוכן במרכז המתמטי של המבנה בן 4,500 השנים.

יום 2:שייט בפלוקה (סירת עץ מסורתית) על הנילוס בשקיעה - גלישה על פני מלון אולד קטרקט שבו העיבוד הקולנועי לספרה של אגתה כריסטי משנת 1937מוות על הנילוסצולם והגן הבוטני השופע של אסואן - היה הסיום המושלם ליום.

יום 3:לא הצלחתי להתגבר על איך, בשנות ה-60, המקדש האדיר של איזיס בפילה (אתר הדוגמה האחרונה של הירוגליפים מצריים עתיקים) הועבר אבן אחר אבן למיקומו הנוכחי כדי שלא יהיה שקוע בזמן אסואן. סכר גבוה נבנה.

יום 5:לא היה באמת כלום,שׁוּם דָבָרכמו פתיחה פרטית של קברו של המלך אמנחותפ השני בעמק המלכים - היכולת להסתובב ולהסתכל על הקירות המצוירים בפאר ללא נפש אחרת באופק.

איך הטיול הזה התאחד

כשהתחלתי לתכנן את הטיול הזה עםרמי גירגיס, שעובד עם Abercrombie & Kent מאז 2005 ועובדשל מטיילרשימה שלמומחי נסיעות מוביליםבמשך כמה שנים ברציפות, אמרתי לו שאני אטייל עם ילד בן 12, שאנחנו רוצים לראות הכל, ושיש לנו רק שבוע לעשות את זה. רמי גדל ולמד בקהיר ועבד כאגיפטולוג במשך שנים לפני שעבר לארצות הברית. הוא נסע באינספור מסלולי טיול במצרים וחוזר לארץ לפחות פעם בשנה כדי לבדוק תחנות ומקומות חדשים ולהיפגש עם מדריכים. אחרי שלל שיחות ומיילים, הגענו למסלול שלם (אך לא מטורף) שהשתמש באחד ממסעות נהר הנילוס הקלאסיים של A&K כנקודת זינוק, אבל השאיר קצת מקום לריפינג. רמי ארגן מראש פתחים מיוחדים של שני קברים, ולאחר שביקשתי ללמוד על חיי היום-יום, החליף ביקור במקדש עתיק אחר בעצירה בדיר אל מדינה בלוקסור, שרידי כפר שבו בעלי המלאכה שעבדו על בית המלוכה. חיו קברים. חוויתי את אותה גמישות במהלך הטיול האמיתי שלנו, כמו כששאלתי אם נוכל ללכת ליד חנות שמנים אתריים באסואן או כשבני שאל שאלה על חינוך; המדריך שלנו התקשר למורה שהוא הכיר, ופנינו לבית הספר 10 דקות מאוחר יותר. מערכות יחסים מקומיות ארוכות ועמוקות אפשרו לרמי ולמדריכי השטח שלנו להיות זריזים להפליא, וגרמו לנו להרגיש שאנחנו במסע משלנו ולא בסיור אחד שמתאים לכולם.

מסע של 10 ימים, עם שלושה ימים בקהיר ושייט של ארבעה לילות בנהר בין אסואן ללוקסור, מתחיל ב-7,595 דולר וכולל את כל הלינה, הארוחות, סיור מודרך מלא (כולל דמי פארק ודמי כניסה), והסעות לשדה התעופה; abercrombiekent.com.

גרסה של מאמר זה הופיעה בגיליון ינואר/פברואר 2022 שלCondé Nast Traveler.הירשמו למגזיןכָּאן.