בברקשייר, דור חדש מניח שורשים

כַּאֲשֵׁראדית וורטוןעברה להרי ברקשייר בתחילת המאה הקודמת, היא הגדירה את עזיבתה מחיי העיר כשחרור אישי. באוטוביוגרפיה שלה, על רקע תיאורים נלהבים של הנוף המדהים שמצאה במערב מסצ'וסטס, היא כתבה שהיא "סוף סוף ברחה מהטריוויאליות של מקומות השקיה אל הארץ האמיתית". וורטון הייתה בת 40 כשעזבה את חוגי החברה שלמנהטןו"קלות הדעת השטוחה" של ניופורט, רוד איילנד, שם היה לה בית קיץ, עבור 100 דונם פלוס של אדמה חקלאית מתגלגלת ממש מחוץ לכפר לנוקס. זה היה הניסיון שלה לזייף מערכה שניה, חיי סופר מעשירים ומאשרים יותר. ובכל זאת, היא לא בדיוק התעסקה עם זה בארץ. היא עיצבה והקימה אחוזת טיח לבנה מפוארת בת 35 חדרים שכונתה לה הר, שכללה רצפות טרצו, קמינים משיש, אורווה והילולה של גינות פרחים מטופחות. בני הזוג ברקשייר הציעו לוורטון את הפנטזיה שלה על גן עדן פסטורלי, יחד עם מספיק נוחות של יצורים ותרבות גבוהה כדי לשמח חברים נודניקים כמו הנרי ג'יימס כשהם הגיעו לביקור. היא תיארה את חור הברק שלה ברקשייר כ"בית האמיתי הראשון שלי".

הניסיון של וורטון משקף - בקנה מידה מזיז של אמצעים ומיתולוגיה עצמית - את סיפורם של רבים כל כך שהחליטו שמיילדים לעשות שינוי בחיים ולקרוא לבני הזוג ברקשייר הבית שלהם. כולל אותי. בשנת 2015, כשגרתי במשרה מלאה במנהטן, מצאתי את עצמי שוטפת כלכלית עם מקדמה לספר עבור הרומן השני שלי. סוף שבוע אחד נסעתי לדרום ברקשייר כדי לבקר חבר עם בית סוף שבוע. הייתי רוצף מיד מהיופי של האזור - הנוף ההררי הדרמטי, עם אופק של פסגות בגוון סגול. גם לי נמאס מהקלות הדעת השטוחה של נעורי, לפחות במשרה מלאה. הייתי בן 39, מה שאומר שניצחתי את וורטון בשנה אחת, אם כי היא בהחלט הטילה אותי בראוותנות. הנחתי קצת כסף על בקתת ציד קטנטנה משנת 1923 על 17 דונם מיוערים, עם אח ענקית מאבן. לא היה לו בידוד חורף. לא היה אכפת לי. הלכתי בנתיב שנחצב על ידי אמנים וסופרים מפוארים יותר שחזרו מאות שנים אחורה.

אפשר לומר שהרמן מלוויל היה חלוץ המגמה. הוא ברח לברקשייר מניו יורק 50 שנה לפני וורטון, מונע מפנטזיות אסקפיסטיות דומות. אומרים שהגבנון האדיר של הר גריילוק, הפסגה הגבוהה ביותר באזור, הזכיר לו לווייתן שפרץ לפני השטח של האוקיינוס. היסטוריה צולבת עשירה זו של בוהמיה וכסף, של אמנים וטיטאנים תרבותיים, הופכת את משפחת ברקשייר ליותר ממקום מפלט כפרי בלבד. זה המקום אליו הגיעו עשירי העידן המוזהב כדי לבנות את אחוזותיהם - שנקראו בקורץ "קוטג'ים" - בסוף המאה ה-19, והביאו את המעצבים, המעצבים, החברים האמנים, הגננים והשפים שלהם. וזה המקום שבו ארגוני אמנות דינמיים כמו טנגלווד למוזיקה, כרית ג'ייקוב לריקוד ושייקספיר אנד קומפני לבמה שלטו עליון במשך דורות. בזמני כאן ראיתי יותר קונצרטים בטנגלווד בלנוקס ויותר ציורי דגה במכון קלארק בוויליאמסטאון מאשר יש לי דובים שחורים.

לא תהיו באזור הרבה לפני שמישהו יזכיר שהברקשייר נמצא בערך 120 מייל מניו יורק וגםבוסטון. עובדה זו נועדה להזכיר לכם שהאזור אינו קיים במצוקה של מגה-עיר אחת. למרות שרשרת ההרים נשפכת לניו יורק ולקונטיקט, מחוז ברקשייר הוא בראש ובראשונה חלק ממדינות חבר העמים של מסצ'וסטס, המשתרע על כל הקצה המערבי של המדינה, מהעיירה התעשייתית נורת' אדמס ועד לאדמות החקלאיות המתגלגלות בדרום. ללא קישור הסעות המונים, נדרשת עבודה ממשית על כבישים כפריים מסוקסים כדי להגיע אליו.

למרות זאת, בחמש השנים שבהן הייתי תושב ברקשייר במשרה חלקית שמתי לב לקפיצה מדהימה במספר הניו יורקרים שמוכנים לעשות את הנסיעה אל ההרים שלנו. אולי הם שמעו שזה המקום החדש של סוף השבוע של It, או שהם באים בשביל בתי המרקחת שהתרבו מאז שהמדינה הכשירה את הסיר בשנת 2016. במשך שנים היו פטפוטים בעיתונים המקומיים על החזרת התחבורה הציבורית לאזור, האחרון הוא מסילת ברזל לפי שמועות המקשרת לעיירות כמו פיטספילד; עד אז, מלבד טיול בשביל האפלצ'ים, המכונית היא התשובה היחידה.

יש חברים שמתפארים שהם יכולים לנסוע לניו יורק תוך שעתיים (בדרך כלל באמצע הלילה ביום חול), אבל לעתים קרובות יותר זה לוקח קרוב יותר לשלוש. מבחינה פסיכולוגית, ההפרדה הזו משאירה את בני הזוג ברקשייר כחיה של ניו אינגלנד ולא קהילת חדרי שינה מרוחקת של התפוח הגדול. וזו הניו אינגלנדית הזו, במלוא הקסם הרומנטי והנורמני הרוקווליני שלה, עם עיירות הכפר הציוריות שלה כמו סטוקברידג', שמקסימה את המבקר בפעם הראשונה. בין הגבעות והעמקים פזורים מאות אגמי שחייה, מסלולי הליכה, אתרי סקי, מטעי תפוחים, חנויות עתיקות ודוכני חווה, וכל עונה מביאה אווירה אחרת והרפתקאות חדשות.

בוקר חמים אחד של שמים כחולים, אני מבקר את מארק פירת' בחווה שלו, ששטחה 82 דונם, על גבול הכפרים סנדיספילד ומונטריי. אני מכיר את פירת' מאז 1999, כאשר הוא פתח את המסעדה שלו, דיינר, בוויליאמסבורג, ברוקלין. הכף הלא כל כך שמנונית הזו במכונית אוכל משופצת הפכה למסעדה היפה והאהובה ביותר ברובע, ועד מהרה התרבו עותקים בכל רחבי ניו יורק. אפשר לומר בבטחה שפירת', שנולד בבריטניה, גדל בזמביה, וחי בכל העולם, הוא מאסטר ביצירת סצנת מסעדות.

אנחנו הולכים על כרי הדשא של רכושו, עוצרים לשבת על גזע עץ. הוא מגרד את אוזני הכבשים שלו. קשה לחשוב על שינוי קיצוני יותר של נוף מהרחובות המהומים והמחוררים של דרום וויליאמסבורג. פירת' עבר לכאן עם משפחתו ב-2010, כשהוא נוסע לסירוגין לניו יורק לעבודה. "גיליתי שאני לא מתרגש בנסיעה למטה לעיר", מעיר פירת', "וכל כך נרגש לקראת הפרויקטים כאן בנסיעה חזרה". אלה כללו גידול חזירים, גידול פירות וירקות, תיקון בית החווה שלו מעץ והרכבת מערכת אחסון מים לגידולים ובעלי חיים שלו. בסופו של דבר, פירת' השתחרר מדינר והפך לברקשיר במשרה מלאה. לאחר מכן, הוא הפנה את מומחיותו למיזם חדש שיהפוך לקירוב הקרוב ביותר באזור של מקום בילוי לראות ולהיראות.

נפתחה בשנת 2012 ברחוב הראשי ב-Great Barrington, ה-Pairie Whale היא מסעדה אמריקאית מזדמנת המנצלת את השפע החקלאי של האזור. בלילות הקיץ, אפשר היה לסלוח לאנשים שעברו על פניהם על שחשבו שזה סוג של מקום קונצרטים, עם חוגגים צעירים נשפכים על המדשאה הקדמית, משחקים פינג-פונג וקורנבול או שותים ליד שולחנות פיקניק. במקור, החווה של פירת' עצמו סיפקה חלק גדול מהבשר (שמו של המוסד נובע מביטוי של המאה ה-19 לחזירים). כמו דיינר שני עשורים קודם לכן, לוויתן הערבה הפך לאחת ההמלצות המומלצות שלי לחברים שרוצים לטעום מהטובים שבאזור. "עברתי לכאן כי נשרפתי מעבודה במסעדות עסוקות מאוד ורציתי שקט", אומר פירת' לפני שהציע לי ביצי משק טריות מבית התרנגולות שלו. "עכשיו אני עסוק יותר מתמיד."

מעולם לא היה מחסור באפשרויות מחווה לשולחן באזור זה של אדמה כה עשירה. אבל ההצלחה של לוויתן הערבה נובעת בחלקה מתפריט צעיר וחצוף שמרגיש רענן לחלקים האלה, שיכול להיראות תקוע בזמן. מסעדות יוקרתיות אחרות, כמו Nudel היצירתי, העונתי, בלנוקס, ו-Cantina 229 בעל הנטייה העולמית, בניו מרלבורו, נחתו באותה מידה. "לא הצלחנו ברעיון שלנו לפתוח עסק קטן", אומר הבעלים של Cantina 229, ג'וש ארווין. "לא היה לנו מושג שהמסעדה הזו תהפוך למפלצת כזו."

אולי הרצון לשמר את היופי של בני הזוג ברקשייר תוך כדי משחק עם כל המנהגים והמסורות שלו נובע מהעובדה שזה היה מיקום חלומי עבור כל כך הרבה שמצליחים לשרש כאן שורשים. אני נכנס לשביל הגישה של לינה וארוחת בוקר של טרי וטרי קוקלין שנפתחה לאחרונה, בית גרנוויל המענג להפליא, הממוקם בעיירה Housatonic ממש מחוץ ל-Great Barrington. אני חונה ליד מכונית עם "רק נשוי" משורבט על החלון האחורי. אין ספק, בפנים, הזוג הטרי, עתיר אהבה ויום של עתיקות, מראים לבני הקוגלינים את האוצרות שהם רכשו.

בני הזוג Coughlins, ניו יורקרים שנפגשו בזמן שעבדו במנהטןגרמרסי טברנהבסוף שנות ה-90, גם בירח דבש בברקשייר. לילה אחד הם עצרו באולד אין און דה גרין בניו מרלבורו לארוחת ערב לאור נרות ומצאו את עצמם מתאהבים בהוד של המקום. ביום השנה ה-20 לדייט הראשון שלהם, הם חזרו לברקשייר, והזמינו חדר בפונדק בקנמור הול, שזה עתה נפתח על ידי ראש בגדי הגברים לשעבר של J.Crew, פרנק מויט'נס, והאמן והמסעדן לשעבר סקוט אדוארד קול. כשראו את הבעלים חיים את הפנטזיה הכפרית שלהם, החליטו בני הזוג קוקלינס לעזוב את חייהם בניו יורק ולפתוח מקום משלהם. הם איתרו בית לתחייה יוונית שנבנה בשנת 1825 ויצאו לעבודה בשימור הפרטים המקוריים תוך הוספת פריחה משלהם כמו נגן תקליטים בכל חדר.

זהו הלך הרוח של היבול החדש של המלונאים בברקשייר. אף אחד לא מקים מתחמים עכשוויים שמרגישים קורנים מסטודיו קריר לאדריכלות. במקום זאת, הם משפצים ארכיטיפים ייחודיים מקומיים - הפונדק הכפרי, המוטל בכביש המהיר, האחוזה המפוארת. האתוס הזה בולט במיוחד בכמה אחוזות מהתקופה המוזהבת שהוסבו לבתי ספא יוקרתיים. האחרון הוא מ-Miraval, שבנתה מרכז בריאות מודרני ליד האחוזת ומועדון ווינדהרסט רחב הידיים בלנוקס, הידוע במגרש הגולף הפופולרי שלו בן 18 גומות המתוארך לשנות ה-20. עם פעילויות כמו רכיבה על סוסים, קיאקים וטיולים בטבע, זה יכול להרגיש כמו מחנה קיץ למבוגרים. הוא מצטרף לקניון ראנץ' לנוקס הסמוך, שחללי הספא והסאונות האינטגרטיביים שלו בתוך אחוזת בלפונטיין משכו אורחים במשך דור. בצורה אחרת, מלון התיירים המינימליסטי בצפון אדמס, שנפתח ב-2018, שומר גם על השפה העם של האזור. היא לקחה את התבנית ואת האתר לשעבר של אכסניית מנוע משנות ה-60 והפכה אותה למפלט פוסט-מודרני. קרבתו של המלון למוסדות כמו המכון לאמנות קלארק וMASS MoCA- בעצמו מעשה של שימור היסטורי צופה פני עתיד, המאכלס מתחם של בנייני מפעל מהמאה ה-19 - עזר לבסס אותו כאוטופיה לחובבי אמנות שבאים לבדוק את הדגה והרנואר בראשם ואת ג'יימס טורלס וג'ני הולצרס אצל האחרון.

עבורי, מה שהופך את משפחת ברקשייר לפוטנציאל לכל החיים, מקום שבו רציתי לפרוח גם לאחר שככה ההקלה הראשונית על כך שברחתי מהעיר, הוא עד כמה סגנון החיים שלה נבנה ושוקן, נזרעו וטופח והורחב, השתכלל והשתכלל. משוחזר בדרכים מהותיות ומשמעותיות לאורך ההיסטוריה שלה. במכון לאמנות קלארק, אני רוכב על עגלת גולף ברחבי השטח הבוקולי עם ויקטוריה זלצמן, מנהלת התקשורת של המוזיאון. "אנחנו חושבים שאנחנו מוזיאון האמנות היחיד שמאפשר לפרות לרעה בקמפוס שלו ויש לו בריכה להחלקה על הקרח", היא אומרת לי.

עד מהרה אנחנו מסתובבים בין הגלריות של אוסף המוזיאון. אני לא יכול להפסיק להתנשף מהמון יצירות המופת האימפרסיוניסטיות. זלצמן מסביר שהאספנים סטרלינג ופרנסין קלארק התכוונו במקור לפתוח מוזיאון על חלקת אדמה מאחורימוזיאון פריקבעיר ניו יורק בשנות ה-50. אבל בשיא המלחמה הקרה, בני הזוג קלארק חששו שפצצה עלולה להרוס את העיר והאמינו שכאן בהרים האוסף שלהם יהיה בטוח. זה לא נראה מאמץ לחשוב שבטיחות כזו - של הסופר, של האני היצירתי, של כל אש חמקמקה שצריך להדליק כדי שאמן יצמח - זה בדיוק מה שאדית וורטון ביקשה כשעברה לכאן. לעתים קרובות אני מבקר בביתה ההיסטורי בימי סוף השבוע של הקיץ, כשיש ג'אז חי על המרפסת ומטייל בגנים עם כוס יין. המקום רק נותן ונותן.

בוקר יום ראשון אחד בסתיו, אני נפגש עם בריאן קרוי, מנהל של דרום ברקשייר ב-Trustees of Reservations, עמותה פרטית של מסצ'וסטס שהיא ארגון שימור הקרקע הוותיק ביותר במדינה. היא אחראית לשימור כמה מהאדמות הנופיות והיקרות ביותר בברקשייר, כולל השבילים של הר מונומנט ואחוזת Naumkeag בגיל הזהב. קרואי ואני מטיילים דרך האתר של גני אשינטולי בכפר טירינגהם. עבודתו היא, לדעתי, בין החשובות ביותר לשמירה על האופי המהותי של בני הזוג ברקשייר. "אני חושב על הנאמנים כמגנים על הדורות הבאים מכל דבר", אומר קרואי, "אנשים, בעלי חיים, הצמחייה - הכל." אנחנו מטפסים על גבעה ומגיעים ללוח בטון גדול שהיה פעם היסוד של ארמון מהתקופה המוזהבת. שריפה הרסה את האחוזה ב-1952, והותירה מעט יותר מארבעה עמודים דוריים שעומדים כיום על צלע הגבעה. באור הבוקר הבהיר, העמודים מקבלים מראה של חורבות עתיקות. ואם עומדים מאחוריהם, הם ממסגרים את ההר ירוק הזקן, שנמצא בדיוק על סף הפיכת הצבע למשהו פראי וחדש.

מתכננים טיול לברקשייר

שָׁהוּת

קניון ראנץ' לנוקסמפלט הכל כלול זה הפך את משפחת ברקשייר ליעד בריאות ב-1989.כפול מ-$847 לאדם

בית גרנווילחדרים נעימים צנועים באים עם מצעים ברוקלין; מרפסת מקורה עוטפת את הבית לנמנום בשעות אחר הצהריים המאוחרות.כפול מ-$200

הפונדק בקנמור הולפריחה היסטורית, כמו גרם מדרגות עץ מהגוני, נשתמרו בבית העץ הזה מהמאה ה-18.כפול מ-$395

מירוואל ברקשיירהספא הוא אחד הגדולים בניו אינגלנד, עם הכל מאיורוודה ועד לעבודת אנרגיה.כפול מ-$599 לאדם

תייריםקבוצה של חובבי אמנות בראשות הבסיסט של ווילקו ג'ון סטיראט פתחה את המלון הזה ליד MASS MoCA והמכון לאמנות קלארק בשנת 2018 כמחווה ללודג'ים מוטוריים.כפול מ-$239

לָלֶכֶת

המכון לאמנות קלארקהידוע באוסף האימפרסיוניסטי שלו, הקלרק מארח תערוכה באוויר הפתוח של פיסול מודרני עד ספטמבר.

MASS MoCAבמוזיאון לאמנות עכשווית הגדול ביותר במדינה יש מיצבי סאונד ויצירות של מאסטרים כמו לואיז בורז'ואה.

ההרלגנים האיטלקיים באחוזת וורטון מגיע אחר צהריים מזמנכם.

לֶאֱכוֹל

קנטינה 229התפריט המסתובב יכול לכלול קארי יום אחד, ביבימבאפ אחר.ארוחת ערב לשניים החל מ-$70

אִטְרִיָהBjørn Somlo, יליד ברקשייר, מגיש מנות מודבקות בצלעות כמו ראגו חזיר וגמבו שרימפס.ארוחת ערב לשניים החל מ-$40

לוויתן הערבההמונים באים כל השנה כדי להראות קלאסיקות אמריקאיות יוקרתיות.ארוחת ערב לשניים החל מ-$92 - בטסי בלומנטל

מאמר זה הופיע בגיליון מאי/יוני 2021 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשם למגזין כאן.