גלילי לובסטר וחופים עתיקים בחוף האקדי של קנדה

התוכנית שלי לבוא לניו ברונסוויק לא הייתה ללמוד עליהעליסה בארץ הפלאותוהחשיבות של כיף. אבל זה מה שקורה לי ב-Le Moque-Tortue, מסעדה בעיירה שדיאק, שבה אני יושב מתחת למשחק קלפים תלויים מהתקרה, מוקף במספר שעונים מושהים, זולל את המושלמים ביותרגליל לובסטר.

סבסטיאן דספר, הבעלים של הביסטרו בסגנון קרול, הוא אנתרופולוג וחובב אליס בגדול. ב-Le Moque-Tortue, הוא הכל בענייןארץ הפלאותנוֹשֵׂא. השם הוא רפרנס לסצנה שבה אליס פוגשת את הצב המדומה ולומדת לרקוד את קוודריל הלובסטרים. זו בדיחה פנימית על שדיאק, אותה מכנים המקומיים בירת הלובסטר העולמית.

"הספר אומר הרבה על התפיסות שלנו", מסביר דספר כאשר בתו הצעירה, אליס, מדשדשת בין רגליו. "העולם הפוך; זו מבט על משחקים וכיף ומה שהחיים באמת צריכים להיות... אנחנו נוטים לא לחשוב על כיף, ואני מרגיש שזו בעיה. מחניקה זה לא כיף. זה משהו שאליס הייתה אומרת."

החוף האקאדי של ניו ברונסוויק נמצא באזור הימי של קנדה, במחוז הגדול מבין שלושת המחוזות באוקיינוס ​​האטלנטי. האקדיאנים של ימי הים, המתיישבים הצרפתים הראשונים של צפון אמריקה, הם אגדיים בזכות אהבתם הבלתי ניתנת לחיים, וזה מה שבעלי ואני מחפשים בעודנו נוסעים יותר מ-600 מיילים מביתנו בנובה סקוטיה השכנה לאורך החוף של ניו ברונסוויק. מסלול משדיאק עד לבאטהרסט והלאה לקצה הצפוני של חצי האי האקאדי. בטיול הכביש הראשון שלנו מחוץ למחוז מאז תחילת ה-מגפה, אנחנו להוטים לקצת שובבות.

האזור הכפרי מנוקד בסירות, טיילות וחיות בר. אנחנו בולמים למען אמא דובה והגורים שלה - ומאוחר יותר, איילים צנועים. כשהאנגלית מפנה את מקומה לצרפתית, אנו מתחילים לראות את הכחול, הלבן והאדום של דגל האקדיה, עם הסטלה מאריס שלו מעטרת מגדלורים ועמודי טלפון.

בלי להיכשל, אנחנו מתקבלים בברכה בכל מקום שנלך. במסעדה במיראמיצ'י, העיר הגדולה ביותר בצפון ניו ברונסוויק, שרת מתקשר לאמא שלו כדי לקבל טיפים פנימיים. בכפר הצפוני הרחוק של Petit-Paquetville, הבעלים המשותף של Distillerie Fils du Roy, Sébastien Roy, מציע סיור וטעימות מאולתר. אנחנו נפעמים מהג'ין שלו כמו מההיסטוריה המקומית המפורסמת שהוא חוגג בתוויות מעוררות השראה ואמנותיות.

בשדיאק, לאחר גלילת הלובסטר ב-Le Moque-Tortue, אנו מצטלמים ליד פסל לובסטר במשקל של כמעט 200,000 פאונד ולומדים על מחזור החיים של הסרטן במרכז האקולוגי הקומפקטי אך המרשים של Homarus על רציף Pointe-du-Chêne. יש שוקולטייר נהדר, Adorable Chocolat, שבו אנחנו חוטפים קרואסוני שוקולד שקדים לפני רוכסן 30 דקות במעלה כביש 11 ל-Le Pays de la Sagouine, שמתורגם ל"ארץ הכביסה". זוהי עיירת נושא ססגונית במיוחד עם אוכל ומוזיקה המבוססת על מגרש המשחקים האקדאני הבדיוני באנטונין מיילטלה סגוין,רומן שחוגג את יום הולדתו ה-50 בשנת 2021. המבקרים צועדים על גשר להולכי רגל אל איל-או-פוס, אי קטן במפרץ בוקטוש, שבו שחקנים מחופשים מביאים את הדמויות לחיים. בדיחות עפות וכינורות מתלקחות, אם כי יש גם רגעים רציניים. חלק חשוב מהחוויה הוא ללמוד על Le Grand Dérangement, גירושם המביש של המתיישבים הצרפתים על ידי הבריטים מ-1755 עד 1763.

זוהי ארץ חוף, ביתם של המים המלוחים החמים ביותר בקנדה (עד 84 מעלות פרנהייט בקיץ). כדי לראות את זה נכון, שייט בכביש החוף 475 למרכז האקולוגי של אירווינג: La dune de Bouctouche, שם שלוש מדרגות מטיילת עץ מעניקות גישה לאחת הדיונות הגדולות האחרונות בפינה זו של צפון אמריקה. ההערכה היא שהדיונות בנות 2,000 שנה משתנות עם כל סערה גדולה. כשיש רוח, ייתכן שתראה רק שחפים. כשזה רגוע, יש לרוב עגורים, שועלים וצבאים.

לפני עצירת הלילה שלנו במיראמיצ'י, כפר משופע בהשפעה אירית ודיג סלמון אגדי, אנחנו דוחפים את כביש 117 - על פני בתים מסודרים, כנסיות משובחות וצוקים שנחצבו ברוח ובגלים - עד לאנדרטה ברציף אסקומינאק המנציחה את ההוריקן ב-1959 ב מפרץ מיראמיצ'י. הקרקע שמתחת לרגלינו היא המקום שבו חיכו ציונים לחדשות: 22 מתוך 45 סירות אבדו, 35 דייגים נעלמו ו-24 אלמנות ו-83 ילדים חסרי אב נותרו מאחור.

בדרך לחצי האי האקאדי למחרת, אנו שוכרים אופניים מחצי האי קיאק ליד אתר הנופש Villégiature Deux Rivières ב-Tracadie-Sheila. מסלול הרכיבה על אופניים, Véloroute de la Péninsule Acadienne, מדהים עם כמעט 200 מיילים של שביל סלול המקביל לקהילות קטנות, יער, ביצה וים. מסוחררים ואסירי תודה על החופש, אנו מפליגים בטבע רחב הידיים הזה, עוצרים ליד גשר קטן כדי לצלם תמונות ולנשום את האוויר המלוח.

חשיבותו של הדיג לאזור ניכרת בשיפפגאן, ביתו של האקווריום והמרכז הימי של ניו ברונסוויק, שם יושבות סירות סרטנים ענקיות וססגוניות בעגינה במהלך עונת החוץ. "אנחנו בהחלט הולכים לשם," צועק בעלי. "ראית את הגודל של הסירות האלה?"

נחצה מאוחר יותר אל האיים האקאדיים, בקצה חצי האי, אנו עוצרים ב-Lamèque כדי לראות את הכנסייה הקתולית Sainte-Cécile. החלק החיצוני הפשוט שלו מסתיר פנים יפה בצורה יוצאת דופן - ומוכשר מבחינה אקוסטית - שמתפוצץ בדימויים בצבע ממתקים שצוירו על ידי כומר קהילה לשעבר ועוזרים. אני לא יודע איפה לחפש קודם: בשנת 1968, האב ז'רארד ד'אסטוס השפריץ שמחה בכל פינה. נרות פסטל, צלבים ועוד מציצים מהקירות והתקרה.

ממשיכים לאי מיסקו, אנו חוצים שביל מקומר גובל בציי דייגים בו שחפים ממראים, סופגים את עוצמת השפל. הגענו למיסקו סוחפת הרוחות והפרועה למגדלור האי מיסקו, מגדלור העץ העתיק ביותר ב-Maritimes (בערך 1856). הוא ניצב בקצה הצפון-מזרחי של ניו ברונסוויק כמו השוער של קנדה, מזמרת אקדית הרגה פעם. אנו מבלים אחר צהריים אידילי בדילוג על אבנים, צפרות וצפרות לאורך טיילת מעל ביצי כבול, אשר מרבדים כמחצית מהאי. השמש מחממת את הכתפיים שלנו כשאנחנו מנסים לזהות גרגרי יער כחולים-שחורים ולחפש סחלבים, אבני חן של הביצה, בנוף כל כך זר שיש בו ריח של תעלומה.

אחת התחנות האחרונות שלנו, במרחק שעת נסיעה משם, היא Caraquet, הידועה כבירת L'Acadie, ליד הכפר הפופולרי Village Historique Acadien. אנחנו מתענגים על הכביש הישר - בלי רחובות צדדיים, רק ים מצד אחד ועיר מצד שני.

כאן, אלגנטיות ויקטוריאנית שולטת בלילה האחרון שלנו, בסוויטה בקומה השלישית המשקיפה על מפרץ צ'אלור. מלון פאולין, שנבנה בשנת 1891, הוא אחד הפונדקים המשפחתיים העתיקים ביותר בקנדה. זה מנוהל על ידי דור שלישי למלונאי ז'רארד פאולין ואשתו, קארן מרסראו, שגם מנהלת את המסעדה בעלת שמה. מוקדם יותר, היא קטפה את האוכמניות שממלאות את הטארטים שלנו והצטרפה לדייגים מקומיים במימי הקפואים של צפון האוקיינוס ​​האטלנטי כדי להפיק את השרימפס של מים קרים בל ביי בצלחות שלנו. בעודנו סועדים על צדפות בר צלויות ועל פחם ארקטי מגידול בר-קיימא, יין טוב זורם ואנחנו נכנסים לשיחה נינוחה עם חברינו האורחים. החגיגה היא בלתי צפויה, ואני לא יכול שלא להתענג על הכנסת האורחים וטוב הלב שהיו בני לווינו הקבועים. אנחנו לא מכאן, ובכל זאת זה מרגיש איכשהו שגם אנחנו חזרנו הביתה.

מתכנן טיול

להגיע לכאן

טוס לנמל התעופה הבינלאומי של מונקטון רומאו לה-בלאן רבתי, שכור רכב, והיינו על המזח וזולל גליל לובסטר תוך 20 דקות. אם מגיעים ברכב, שדיאק נמצאת במרחק של כ-180 מייל - שלוש שעות נסיעה - ממעבר הגבול של ארה"ב בקאלה,מיין.

איפה ללון

מלון פאולין(חדרים החל מ-$122) בקרקט משדרת קסם מהעולם הישן עם העתיקות והאוכל היוקרתי שלו. לחוויית קמפינג יוקרתית, נפתח לאחרונהCielo Glamping Maritime(מ-$370 לשני לילות) ב-Haut-Shippagan זוכה לביקורות נלהבות על כיפותיה הגיאודזיות החונות על מפרץ מבודד. המלון Rodd Miramichi River(החל מ-$115)יש חדרים מרווחים עם מטבחונים, חלקם נפתחים לפטיו עם נוף חלומי למים. בנוסף, המסעדה והבר 1809 באתר היא אחת הטובות ביותר של מיראמיצ'י.

איפה לקנות

שווה לנסוע ל-Caraquet רק בשביל הלחמים המלאכותיים מ-Grains de folie, ביסטרו בבניין בן מאה שנה. טיול זהב אחר: סבונים טבעיים וטיפוח עור מבית Olivier Soapery ב-Ste-Anne-de-Kent; נרות סויה בעבודת יד ב-Aloha Café-Botique הצבעוני בלמק; אומנות וכלי זכוכית בחנויות הווינטג' והעתיקות של מיראמיצ'י; ומי יודע מה מ-Guy's Frenchys בשדיאק, רשת הבגדים היד שנייה האייקונית ביותר של Maritimes.

מאמר זה הופיע בגיליון מרץ 2021 שלCondé Nast Traveler.הירשמו למגזין כאן. כל הרישומים המופיעים בסיפור זה נבחרים באופן עצמאי על ידי העורכים שלנו. עם זאת, כאשר אתה קונה משהו דרך הקישורים הקמעונאיים שלנו, אנו עשויים להרוויח עמלת שותפים.