ניווט מסורת ותיירות בפפואה גינאה החדשה

אנו שומעים את הלוחמים לפני שאנו רואים אותם: הטפו-טפושל משוטי עץ וגלישת רפאים של סירות קאנו, ציפורים מתפזרות וצווחות כשסירת המהירות שלנו מאטה לזחילה על המים השקטים. הבן שלי, ג'ק, חרד. אני יכול לזהות לפי ידיו בן ה-10 שמתעוותות לאגרופים כשאנחנו צפים לתוך פתח צר.

זיעה עולה מיער הגשם של טופי כאן במזרח פפואה גינאה החדשה, מרטיבת כל אצבע אדמה כשהיא נפגשת עם ים שלמה. הפיורדים (אוריאס) במחוז חוף זה נוצרו על ידי זרימת הלבה מהרי געשכמו הר טרפלגר, המתנשא בחלק האחורי של אחד המפרוצים. כל גיא גרמי עטוף בעצי תאנה וגפנים וסחלבים המתהפכים על סלעים לקערות של חול לבן-ירח. יש מעט סימני מגורים - בית על כלונסאות, חוט של עשן כחול - אבל בלי כבישים, הכפרים האלה מכוסים במחסום, מלבד רשת ורודה של שבילים המובילה לים.

מתוך החריץ החשוך של הפיורד, עד מהרה מגיחים שלושה משטחים, מונעים על ידי נשות קוראפה מקומיות בחצאיות של בד קליפת טאפה צבועה באוקר, צוואריהן תלויים בפרחים וקונכיות, ופנים מקועקעות בשחור. הנשים עוצרות לצד הסירה כדי שהקבוצה שלנו - כולל אחותי, חברתי המשותפת שלנו, ובניהן, בני 11 ו-12 - יוכלו לטפס על משטחי העץ כדי לנסוע עמוק יותר לתוך יער האבות של השבט. כשהמים הופכים רדודים מדי, אנחנו נכנסים לבוץ סמיך, שם פוגשים אותנו שני גברים עם פרצופים מצוירים בהעוויות מסויטות בשחור-לבן. קול התופים מוביל אותנו למטע תמרים, שם רוקדים עוד גברים בכיסויי ראש מנוצים. ילדות קטנות מוכתרות בפאשינטרים העשויים מפרחים עזים וקליפות קוקוס מתרוצצות בין הקהל הנאסף.

אני צופה בתגובות של הבנים שלנו. הם ביישנים מכדי להצטרף, אבל מרותקים, כמעט מפחדים. "זה אמיתי?" ג'ק לוחש. אני שוקל את השאלה. בתיירות מודרנית, ההבחנה בין אמיתי למזויף יכולה להיות קשה לניתוח. זה בקושי מופעי אורי טהיטי או הולה משומרים שמקבלים בלובי של מלונות בפולינזיה הצרפתית אוהוואי. יש לי בוץ עד הקרסוליים. לאחד הרקדנים יש פצע ממריץ עטוף בשק. אנחנו מתקבלים בברכה לא עם קוקטיילים פירותיים, רקסאגו- פת דקל דביק ומבושל מוגש על עלה בננה.שר-שר, כפי שמכנים אירועים אלו, החלו כאירועים פולחניים שעודדו בתחילת המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-19 על ידי קולוניסטים אירופאים כדי לקדם אינטראקציות שלווה בין שבטים לוחמים. בשנות ה-70 הם הפכו ממוסחרים יותר, כמו זו, הופעה עבור אלה מאיתנו המתארחים באכסניה סמוכה. אבל הקוראפה לובשים ציוד חגיגי אותנטי משלהם - בדיוק כפי שסקוטי עשוי ללבוש את הקליטה שלו עבור הוגמניי - העשוי מקרני חזירים, נוצות תוכים ונומרות קזואר. בפעם הקודמת שהייתי כאן, צפיתי באיש חמולות מפרק משקע נייר את כיסוי הראש שלו בן 100 השנים, ירושה משפחתית ששמר בקורות ביתו. בעסקה תיירותית עתיקת יומין, כמעט שאלתי אם אני יכול לקנות אותו, אבל עצרתי את עצמי בדיוק בזמן. זה היה מגעיל מצידי. הוא שיתף את התרבות שלו, לא מכר אותה.

יותר מכל מקום שטיילתי בו, פפואה גינאה החדשה מזמינה חוויה גולמית שמרגשת לא פחות בגלל הסוחפת שלה כמו שהיא בעייתית לאופי הקולוניאליסטי הבלתי נמנע של האינטראקציות האלה. קל לעשות אקזוטיזציה של המדינה הן בשל יופיה - לפני מאה שנה, הכוחנים האירופים הפשיטו מגינאה החדשה כ-80,000 ציפורים צבעוניות בשנה - והן בשל הסכנות שלה: ציד ראשים עדיין דווח כאן לאחרונה כמו בשנות החמישים, ואולי מאוחר יותר. (ואז יש את ההיעלמויות המתוקשרות של הרפתקנים, כמו מייקל רוקפלר, ב-1961, ליד מערב גינאה החדשה, ושל החוקר הבריטי בנדיקט אלן, שחולץ על ידי מסוק בשנה שעברה כשלא הגיע בזמן.)

הפתיונות האלה, היופי של PNG והסיכונים שבו, הביאו אותי לכאן פעמיים, בטיולים שונים מאוד. בביקורי הראשון, לפני חמש שנים, נסעתי במסע של 124 מייל במעלה נהר הספיק אל הכפר של שבט החרקים, שם הייתי עד לקטטה מקומית אלימה, ומאוחר יותר לשבט קנינגרה, שאנשיו מצלקים את גופם באופן טקסי מזכירים את התנין שהם מעריצים. אבל פרץ האדרנלין והכישוף והטקס הרודפים תקועים, כמו הקעקועים על גבם של הגברים. שנתיים לאחר מכן, לקחתי יאכטה בעלת 36 מקומות ישיבה עם מסוק על הסיפון, ומשכתי לתוך מפרצונים כחולי טווס, שם צללנו בין שריפת המלחמה באוקיינוס ​​השקט ונפגשנו עם קהילות קטנות ומרוחקות שבאמת התרגשו לראות אותנו. הפעם, עם משפחותינו בגרירה, החלטתי על מסע יבשתי במחיר סביר יחסית בין אנשי הים העדינים בחוף המזרחי, באמצעות מלונות קטנים וסירות מקומיות. קיוויתי שתהיה לכולנו הרפתקה אמיתית עם רמה ניתנת לניהול של בידוד ואי נוחות - החלק פותח התודעה של נסיעות - מבלי להעמיד את עצמנו בסכנה ממשית. בעיקר, רציתי לתת לבן שלי להשתולל קצת במקום שאולי לא כל כך פראי כפי שהוא נראה.

הבנה מוטעית אחת לגבי פפואה גינאה החדשה - הכוללת את הצד המזרחי של האי גינאה החדשה, שהצד המערבי שלו הוא חלקאִינדוֹנֵזִיָהזה שהוא מאוכלס בשבטים פרימיטיביים לוחמים. מאז קיבלה PNG את עצמאותה מאוֹסטְרַלִיָה, בשנת 1975, הקבוצות החברתיות השונות שלה עברו בהדרגה מבידוד מוחלט ליצירת דמוקרטיה נבחרת היושבת בבירת פורט מורסבי, לצד פיתוח משאבים מהיר בנפט גולמי, זהב, קקאו וקפה. ב-2014 פתחה אקסון מוביל בית זיקוק לגז טבעי בשווי 19 מיליארד דולר; מכרה באי בוגנוויל מכיל את אחד ממרבצי הנחושת הגדולים בעולם. ובכל זאת, העושר נותר מקומי, וכ-87 אחוז מהאוכלוסייה מתגוררים בקהילות כפריות. לפי מדדי העוני העולמיים, פפואה גינאה החדשה נמצאת בתחתית, מתפלשת קרוב לג'יבוטי ומתחת לסודאן; שירותי הבריאות הם חלקים וחשמל לרוב לא קיים. מחסור בתשתית גם הפריע למודרניזציה: אין כבישים המחברים בין חופי PNG על פני הרמות הקשוחות של האי; תושבים רבים מכירים יותר את הקול של מסוקים מאשר של מכוניות, ושבטים במרחק של חמישה קילומטרים זה מזה מדברים שפות שונות (860 מתוך 7,000 הלשונות המדוברות בעולם ניתן למצוא כאן). אבל הריחוק של אזורים אלה גורם לכך שנופים שלמים כמעט אינם פגומים בתיירות.

אנחנו טסים ראשונים לאתר הנופש טופי, בית הארחה אוסטרלי עתיק במרחק שעה מפורט מורסבי עם בריכת שחייה קטנה. אין תפריטים, אבל גם אין תלונות על האוכל הפשוט אך הטרי, כמו דגים בגריל ואורז. הבונגלוס הטובים ביותר בנויים על כלונסאות המשקיפות על פיורד טופי, שם המים מנוקדים במשטחים שמעבירים ילדים, דגים ופירות. במשך יומיים, אנו מחפשים מפלים ומטיילים בשדות של דשא קונאי. זה השלב הלא נכון במחזור הירח לשנורקלינג, שכן נסורת ים השאירה את המים עכורים מכדי לראות את פצצות האלמוגים והדגים הקלידוסקופיים שאני זוכר מהביקור האחרון שלי. אבל לא משנה; הבנים סורקים על החוף אחר קונכיות נאוטילוס גדולות כמו ראשיהם, ובמשך חלק גדול של אחר צהריים ארוך ועצל, הם מצטרפים למספר ילדים מקומיים שקופצים ומסתעפים אל הגלישה המקציפה, בתור ילדים בלבד שאינם חולקים השפה תעשה.

אחר צהריים אחד, אני מאבד את הבן שלי. אנחנו יורדים מכפר עם יאן האסלברג, היסטוריון סקנדינבי שכתב על אזור טופי. אני נאבקת מהלחות הבוערת, אז הבנים רצים קדימה, חולפים על פני שדות של קני סוכר ובתים מוגבהים שבהם נשים שוזרות עלי פנדנוס לתוך מחצלות. כשאני משיג, ג'ק עומד עם אישה מבוגרת מקועקעת, שהסירה מראשה חוטמרווחיםשקית המשמשת להובלת כל דבר מפירות ועד דגים בין החוף לכפר. היא מראה לו את הקוקוס והטארו בתיק שלה, החיוך שלה חושף פיה של שיניים צבועות באדום מאגוז ביטל. ג'ק מסוקרן, אבל יודה מאוחר יותר שהוא פחד שזה דם.

Kokopo Beach Bungalow Resortבמזרח ניו בריטניה, לשם אנחנו טסים בהמשך, מתגלה כגרסה גדולה יותר של האכסניה של Tufi שעזבנו: בונגלוס פשוטים, בר נוסף, אבל אוכל הרבה יותר טוב, מלובסטר ועד קארי דגים ממותקים בפירות מקומיים. הנוף הנשקף מהמרפסת הראשית משקיף לעבר הר הגעש ברבאול, שחותך פרופיל דגירה על פני מפרץ הפרסה.

הר הגעש עיצב את הנוף בדרכים אחרות. בבוקר ה-19 בספטמבר 1994, שניים מפתחי האוורור פרצו, והטביעו את העיירה רבאול בכמעט 13 רגל של אפר. "אבא שלי ידע שזה מגיע, מהרעש שעשו הציפורים בלילה הקודם", אומר לנו לורנס אסטבז, המדריך שלנו. "הוא פינה אותנו שלוש שעות לפני שזה נשף". בביקור במצפה הר הגעש, הנערים צופים בבליפי פעילות סיסמית הנעים על פני מסכי מחשב, ועומדים בזהירות לצד אחד של המעיינות המבעבעים והאדומים. בעודנו נוסעים דרך העיירה הנטושה, אסטבז מציינת את רוחות הרפאים שלה: "בצד שמאל היה פעם מסלול גולף בן תשעה גומות. צ'יינה טאון הייתה בצד ימין." כשהעיר נחרבה, כך היה חלק גדול מההיסטוריה שלה. במהלך מלחמת העולם השנייה, המפרץ של רבאול תפקד כאחד מנמלי המים העמוקים העמוסים ביותר בקמפיינים באוקיינוס ​​השקט. היא נכבשה על ידי היפנים עד שכ-20,500 טונות של פצצות בעלות הברית (יותר ממה שהוטלו על ברלין) אילצו את הכובשים לסגת מתחת לאדמה. הנערים מאזינים לאסטבז, נכדו של שבוי פיליפיני, מספר סיפורים על אסירים שעונו, נתלו ונקברו חיים. אנחנו מבקרים בבונקר שבו אדמירל ימאמוטו צייר את תוכניות המלחמה שלו על תקרת הבטון, והולכים עם פנסים לתוך מערכת באורך 249 מייל של מערות תת קרקעיות, מסותתות על ידי שבויי מלחמה, עכשיו מצולבים בקורי עכביש. עצי דקל פרצו מתוך שברי המתכת המקומטים של מחבל בטי בדיוק כשהפרגים פורחים בשדות פלנדריה.

סבתה של אסטבז הייתה מאיי טרובריאנד, ארכיפלג נוסף מול חופי ביסמרק שרציתי לבקר בו - במיוחד בגלל שהקהילה היא, באופן יוצא דופן, מטרי-ליניאלית. אבל מנחת הטרובריאנדס נחפר כשבעיית בחירות קטנה מתרחשת, אז במקום זה אנחנו מבלים שני לילות עם אנשי Karawara באיי הדוכס מיורק, במרחק של 45 דקות שייט בסירת מנוע מהירה מחוף קוקופו. בתחילת שנות ה-1900, תמהוני גרמני בשם אוגוסט אנגלהרדט, מחבר המניפסט הלא ברורעתיד חסר דאגות, הקימה מושבה סוגדת לשמש בשרשרת זו, שבשיאה מונה כ-15 צמחונים עירומים מ-אֵירוֹפָּה. אנגלהרד האמין שהמין שלנו יכול לשרוד על אגוז הקוקוס, הרשעה שבסופו של דבר אולי הרגה אותו. בני הקארווארה, שמצטרפים אלינו לארוחת צהריים ארוכה, זוכרים סיפורים שסיפרו קרוביהם על המשוגע האירופי. המשתה שלנו מוכנה על ידי נשות הכפר, שהתאספו לשוחח על דגים מטוגנים ובטטה מבושלת בקוקוס על מתחי החמולה, הקונפליקט בין הדוקטרינה הנוצרית שהם מלמדים בכנסייה וטקסי חניכה מקומיים, ומכת המלריה ב קהילה ללא רופא. בני הזוג Karawara נואשים לייצר הכנסה, ותולים תקוות ביוזמת תיירות בתחילת דרכם: תוכנית אירוח ביתי בסיסית ביותר באי הגן של אנגלהרדט, Kabakon. זוהי טבילה מוחלטת במסורת המקומית, אך לא ללא מחלוקת, מכיוון שחלק מחברי הקהילה מוצאים את השירה-שרה לא נוצרית ומראה לאחור, ומעדיפים להרחיק תיירים. אני חושש שהנוכחות שלנו מפריעה, אבל אנחנו עדיין מרגישים שהתקבלו בחום.

הבנים יוצרים חברים משלהם, הבן שלי עם ילד עם עין עיוורת לבן כמו ענן. ג'ק צובר ביטחון עצמי - אוכל טארו מאודה בידיו מעלה בננה, עף מחבל ארוך עם תושבי הכפר אל הים. זה היה עץ בדיוק כמו זה, מספרת מורה בבית ספר, שממנו תלו היפנים את תושבי האי במהלך המלחמה. הבן שלי קולט את הסיפור מאוחר יותר, כשאנחנו במיטה, שואל אם לסבא רבא שלו, שבוי מלחמה בריטי באיטליה, המצב גרוע יותר מהגינאים החדשים. בניסיון להסביר את חוסר ההשוואה של אימה, אני מסתבך בהסבר של איך מלמדים אותנו היסטוריה לפי ה"שבט" שלנו. בבית הספר שלי לאנגלית, למדנו הכל על מלחמת השושנים, שום דבר על מלחמת האזרחים האמריקאית, הרבה על השואה, ואפס על PNG במלחמת האוקיינוס ​​השקט. "את צריכה פשוט ללמד אותי בבית, אמא," אומר ג'ק. "קח אותי לכל הטיולים שלך."

בלילה האחרון שלנו, אנו צופים בשבט ביינינג מבצע ריקוד אש על החוף בקוקופו. גברים עם מסכות ארוכות מגולפות רוקדים לתופים, מזנקים דרך הלהבות כדי לכבות מדורה יוקדת ברגליהם היחפות - טקס להכניע את הר הגעש האורב לנו בגב. במשך שעתיים, הניצוצות מתעופפים כל כך בפראות שקשה לדעת מהי אש ומהו כוכב נופל. מה אמיתי ומה מזויף? אני חושב על איך, פשוט על ידי הגעתי לכאן, אני מסבך את התשובה, מאיץ את הזהות המשתנה של פפואה גינאה החדשה. בעוד שהתיירות ממסחרת דרכי חיים מסורתיות, היא גם מזינה גאווה תרבותית ומחזקת מסורות אבודות. אני לא כל כך בטוח שהכל רע. להיות מודע לזה זה הדבר החשוב. לפחות, זה מה שאני מקווה שהבן שלי יביא הביתה.

מושך את פפואה

תגיע לשם
כל הטיסות הבינלאומיות ל-PNG מגיעות לפורט מורסבי, וגם קווים פנימיים עוברים בבירה, אז היו מוכנים לימים שאבדו להעברות.מלון איירווייסמתאים לארוחת בראנץ' על הגג לצד הבריכה, אינטרנט אלחוטי ושירות מועיל.

שָׁהוּת
הלודג'ים שאנו ממליצים על החוף הצפון מזרחי והאיים כולליםאתר הנופש טופיבמחוז אורו,Kokopo Beach Bungalow Resortבמזרח בריטניה החדשה,אתר נופש באי ליסנונג(שביקרתי בו בטיול קודם, לצלילה), ו-Nusa Island Retreat (לצלילות וגלישה). שני האחרונים ממוקמים בניו אירלנד, דילוג קצר באוויר מניו בריטניה. התלבושת של ריי אנדרוז,משלחות אוקיאניה, מארגן סיורים מותאמים אישית ברחבי PNG למסלולי טיול ברמה גבוהה מאוד, כולל שכר יאכטות פרטיות כמו גם מסעות בנהר פנים הארץ, אני ממליץ על רוב מקאלום בכתובתמשלחות איוס. הייתי ממליץ לא לנסוע ללא מדריך: מחסומי שפה, עוני עירוני ותקשורת אלחוטית לקויה הם סיכונים שאין להקל בהם ראש.

טיפים ושירות
לסיוע כללי, כולל מידע על ויזות, סיכון למלריה, אירוח ביתי, פסטיבלים והפלגות משלחת, מועצת התיירות של פפואה גינאה החדשה עוזרת מאוד. והביאו כסף לטיפים: תתקלו במצבים שבהם תרצו לתרום מעבר לעטים ולכדורי כדורגל.