ישן שוב חדש בעיר המלאכים

"האנרגיה משתנה. אתה יכול להרגיש את זה?" זה יום ראשון מעונן בפארק היילנד. יום מושלם לשמוע על רוחות רפאים.

השכונה הזו בצפון מזרחTHEידועה בבתי האמנויות והאומנות של תחילת המאה ה-20 ובזנים של לאטה מחלב קשיו. היילנד פארק נפל למוות ולאלימות כנופיות בשנות ה-90, אבל במהלך 20 השנים האחרונות הוא התגלה מחדש והתחדש על ידי המעמד היצירתי בעיר. אנשים כמו דניאל תומסן, שמספרת לי על רוחות הרפאים בחנות.

דיורמה של קופסת נעליים של חנות,ארון פטייז IIמלא בליווי וינטג', קפטנים דראגיים, תמונות ישנות, בובות מפחידות ותכשיטי תחפושות. החנות נמצאת מעבר לפינהרוזי באני בין(חנות לציוד לחיות מחמד שמוכרת צווארי ברווז שלמים קפואים לכלב שלך), ג'וינט טבעוני רך להגשה, המסעדה הטייוואנית הנהדרתשִׂמְחָה, לפחות ארבעה בתי קפה, ותיאטרון מריונטות משונה להפליא. קורבט חולפת על פניו, שוקעת שיר של ברוס הורנסבי.

אני מזהה סדרה של ציורים של נשים צעירות מימיה הראשונים של לוס אנג'לס, זמן לא רב אחרי ש-44 מתנחלים ייסדו את העיר ב-1781. הנשים לבושות תחרה מכשפת של סטיבי ניקס. "לפעמים אני נכנסת והעיניים שלהם עצומות", היא אומרת. העינייםעל הבד? "הו, הכל כאן רדוף," היא אומרת בקול רם. "זו לוס אנג'לס. יש רוחות בכל מקום. לכן צריך להאמין במשהו. אחרת, אתה לא קשור, והם לוקחים אותך משם." היא משתהה, "האם הרגע הופעת כאן, או שהוזמנת?"

מאוחר יותר, אני נוסע ממש במורד הכביש לאחת המסעדות החדשות הלוהטות,Queen St. זה מקום חדש של פירות ים שהפך לבלתי אפשרי להיכנס אליו, שנפתח על ידיצ'רלסטון- גדל ארי קולנדר - גם מאחורי Found Oyster ואשר, אגב, הוזמן ללוס אנג'לס בשנת 2004 לבית ספר לבישול. אני נהנה מהצדפות הטובות ביותר שאכלתי מזה זמן רב, יחד עם איזה קרודו ורוד להפליא של סנטה ברברה. כשאני מסתכל מסביב לקירות גרגרי העץ, הזוגות המחייכים לוגמים קופה של שמפניה, אני מרגיש תחושה מוזרה של דז'ה וו. אני שולף את התיק עם התמונה שרכשתי. בגב שק הנייר, כיתוב פשוט, אם כי מפחיד: "אתה מוזמן".

אנג'לנוס מאמינה בעיר שלהם מעל הכל. אבל היום מוצאת את LA בתנופה. העיר הגיעה למקום השישי ביקר בעולם, בעוד שהאוכלוסייה הלא מגוררת גדלה ב-9% בשנה שעברה. תעשיית הבידור בדיוק יצאה משביתת סופרים משתקת. ארבעת הסטרימרים הגדולים, נטפליקס, אמזון, אפל ודיסני, ממשיכים לדמיין מחדש (או, תלוי את מי שואלים, לשבש) את כל המקום הארור. סוף סוף המסיבות חוזרות בעיצומן. ובכל זאת - או אוליכִּימכל זה - יש מידה מסוימת של חגיגה של העבר. העיירה הזו תמיד ידעה לספר סיפור טוב, וכרגע הסיפור הכי טוב שיש לה הוא שלה.

"הדברים הטובים ביותר בלוס אנג'לס כרגע מבוססים על מה שכבר כאן", אומר ג'יימי לי קרטיס. היא מבטאת אתלוסעם ארוךo.זוכת האוסקר, שנהנתה ממה שאנג'לנוס אוהבת לכנות מערכה שלישית, גדלה "בבוורלי הילס הלא מפוארת אז" והיא מעודדת בלתי נלאית (המילה שלה) לעיר הולדתה. ובדיוק בשנייה היא מעודדת מטבח מקומי שהיא מכנה "בסיסי".

"בְּסִיסִיהפך למזלזל, אבל אני אוהב אוכל בסיסי מיושן וטוב. אני אוהב סטייק טוב. אני אוהב סלט קיסר נהדר." היא מדברת על המורשת של מסעדת לוס אנג'לס ועל עוגיית השוקולד צ'יפס הצנועה, קינוח שכאילו נמצא בכל תפריט כרגע. "יש בזה משהו יפה ונוסטלגי - זה אוכל מנחם שאתה יכול לשנות ולגדול ולהרחיב."

בשנת 2019, החברים של קרטיס, פאטי והנס רוקןוואנר, מנהל בידור ומסעדן-אופה, השתלטו על החושך והאדום מאוד.ג'ון היקרב-Calver City ליד אולפני Sony Pictures. היא הייתה אמורה להיות קצרת מועד, התעוררות של שנתיים (הבניין היה אמור להיות דחפור ב-2021) של המסעדה האייקונית שנפתחה לראשונה ב-1962 ואליו הגיעו כוכבי עידן העכברושים. הרחבה הקשורה ל-COVID קנתה את בני הזוג עוד שנתיים, ואז, עם תמיכה מפטרוני הוליווד, כולל מכתב נלהב לבעל הבית מקרטיס, השכירו בני הזוג Röckenwagners חוזה שכירות לחמש שנים. אם תתקשר למסעדה, תשמע את קולו של קרטיס במשיבון. אם תתיישב ליד שולחן לבוש אדום, תמצא את הגרסה שלה לטייטרים בתפריט. Bougie Tots של JLC מוגשות עם קוויאר. להיות מונצח בתפריט זה כבוד גדול בערך "כמו איש הזהב הקטן הזה שיש לי", מתלווה קרטיס. "אבל אתה חייב להבין, באמת לא גדלתי כאדם מפואר", היא אומרת ומוסיפה: "אגב, אני בוגי כמו לעזאזל".

היא מדגישה כיצד ה-Rockenwagners מגלמים את מה שקורה באופן יצירתי בלוס אנג'לס כרגע. "הם לוקחים רעיונות ישנים ומשפרים אותם. זה אופסיייקלינג, באמת". קרטיס אומר שהגיע הזמן ש-LA תקבל את הקרדיט שלה. "אני כל כך גאה בעיר הולדתי. אנשים זרקו על לוס אנג'לס במשך שנים על גבי שנים. ואתה יודע מה אני אומר להם? אני אומר, 'אתה גר כאן עכשיו'. ”

השמש חזרה. אני על מגבת בעובי של כיסוי שמיכת פוךמלון בוורלי הילסקרם הגנה. "אני גר כאן עכשיו", אני מוצא את עצמי אומר לג'סטין ושרה, הזוג המקומי המתרווח לידי שחוגג את יום השנה שלהם, על התזה רכה של בריכה והקצבים הרכים יותר של שיר סאדה. "סתם עוד השתלה ניו יורקית שהגיעה כשהמגיפה התחילה." מתחת לכיסא לידי, דוברמן מיניאטורי סופג מי קרח כשאני מעיין בקפה קבנהתפריט, שכולל רול לובסטר וקוויאר ב-$58 ואולי את עוגיית השוקולד צ'יפס השנייה הכי טובה בעיר, אחרימעדני ג'יאטהבהוליווד.

הנכס רחב הידיים בעל מבטא ורוד וירוק, חלק מה-DNA של העיר כמו שדרת הכוכבים של הוליווד, נפתח בשנת 1912. בימים אלה "הארמון הוורוד" הוא גם כיכר העיר וגם מלון יוקרה, וביום זה סיפון הבריכה כולו עוצב מחדש באופן קיצוני וזמני על ידי בית דיור. כיסאות השזז כוסו בהדפס ה-toile de Jouy האייקוני שלו, ויש בוטיק Dior מוקפץ וספא לצד הבריכה.

בזמן שג'ניפר לופז קונה את הפופ-אפ, שרה מספרת לי איך היא וג'סטין התחתנו במקום לפני ארבע שנים וחוזרים כל שנה לחגוג. הם עוברים דרך המלונות החדשים בלוס אנג'לס בהשוואה לקלאסיקה, מוסדות כמו מלון בוורלי הילס,מלון בל אייר,מלון סאנסט טאוור, ואתארבע העונות בבוורלי הילס, שבמהלך אנטי סטייק נועז, הוסיפה זה עתה מסעדה של השף הטבעוני המהולל מתיו קני. "המקומות האלה עוסקים במשהו אמיתי," אומר ג'סטין בלי אירוניה מהבריכה, מחליק בחזרה את שיערו הבלונדיני המולבן, פטק פיליפ שלו שובר את אור השמש. "משהו עם סיפור."

למחרת בבוקר מגיעה מטפלת בשירות חדרים עם הקפה והמאפים שלי. הוא מניח אותם על שולחן האוכל ומחווה לפסנתר הכנף הנוצץ. "שש," הוא אומר לי, רוכן פנימה בחיוך. "אם אתה מקשיב, אתה יכול לשמוע את פרינס מנגן. זה היה החדר האהוב עליו". אני שוהה בסוויטת פול ר. וויליאמס ששטחה 1,445 רגל רבוע, שנקראת על שם אחד ממעצבי המלון, שמת ב-1980. וויליאמס, אדריכל בלאק פורץ דרך, לא רק יצר את האסתטיקה של המלון כשנפתח מחדש ב-1948 לאחר תקופה של התקלקלות, אבל בחרו גם בצבעי הורוד והירוק של מלון בוורלי הילס. זה הכתב הפתיל שלו שמרכיב את הלוגו האייקוני של המלון. עבודתו של וויליאמס היא בכל רחבי העיר: הוא עיצב בתים של כוכבים רבים, כולל של פרנק סינטרה ולוסיל בול.

טרקלין פולו שעוצב מחדש בוויליאמס במלון הוא גם מסעדה וגם מכונת זמן. קוד הלבוש הוא פרשני ("לבוש לאירוע") ומפורש: "איננו מתירים מכנסיים קצרים, כפכפים (כולל בירקנשטוק) או בגדי ספורט (כולל אימוניות)." הבקשות של האורחים לגבי הטרטר המוכן לצד השולחן הן תובעניות לא פחות (אני אומר כן לאנשובי, כן לצלפים, כן לנקודות טוסט, אבל לא לחריף במיוחד). כשפסנתרן הבית מעלה את הקצב, השרת שלי מסביר את הסופלה של היום. ואז אקורדי הפתיחה מ"1999" של פרינס ממלאים את המסעדה.

בשבוע הבא אני חולף על פני קבריהם של ברט ריינולדס וטיירון פאוור בבית הקברות של הוליווד לנצח, הממוקם מעבר לרחוב מהמגרש האגדי פרמאונט פיקצ'רס. סדרת סרטי סינספיה - שהתקיימה בשטח בית הקברות של 1899 - הייתה חוויה חיונית בלוס אנג'לס מאז 2002. סרטים קלאסיים לא רק נצפים אלא סוגדים להם. כמו ההופעה הערב:מפגש התיכון של רומי ומישל.זהו מפגש מגוון של גיל, גזע ומיניות, שבו כרטיס VIP מאפשר לרוץ על פני הדשא כמה דקות לפני הכניסה הכללית. התחלה של הנחת שמיכה, הצבת כיסאות, ולחלקם, כמו האנשים שלידנו, סלסלת פיקניק בת שש מנות, כולל מרגריטות ואוכל מקסיקני ממקום שנקראהטאקו של וילה.

"עדיין לא ניסית את וילה?" חברתי מרג'י, מעצבת תלבושות לתוכניות טלוויזיה, שואלת אותי בעודה מחווה למריחה של שכנינו. "אני לא יודע מה עשית אז."

למחרת, המילים של מרג'י עדיין טריות, אני פונה לקניון סטריפ במזרח לוס אנג'לס ועומד בתור 45 דקות לסמפלר של שלושה טאקו שיצר ויקטור וילה. בתוך שנים ספורות, יליד לוס אנג'לס עבר ממכירת טאקו בחצר הקדמית של סבתו למכירתם במסעדה שלו ולהרוויח מקום במדריך מישלן. הטאקו המוכנים לפי הזמנה הם בסגנון LA (בשר צלוי מסקיט בטורטיות תירס כחולות) ומקסימליסטיים בהחלט: משובצים בגבינה, עמוסים במלואם, ועדיף לאכול עם מזלג וערימה של מפיות. וילה בדרך כלל בחזית, ותמיד עם כיפה של דודג'רס, מכוונת את הקו, מציעה הצעות ומצלמת סלפי.

וילה זכה לתשומת לב הן בדרך הישן (זכייה בטורנירי טאקו) והן בדרך ההוליוודית החדשה: הוא הוצג בעונה השלישית של נטפליקסטאקו כרוניקות."כשגדלים בלוס אנג'לס, אתה לומד איך ההמולה עובדת", הוא אומר. הוא גם למד כיצד תעשיית הבידור והמזון משלימות זו את זו. "יש לנו הרבה מאותן מטרות".

באותו לילה חזרתי לבוורלי הילס, לצדו של וורהול ורושה, אוכל פרוסות מהפיצה של אמלפיטנה, מרקחת פשטידה לבנה מעודנת ומעליה פרוסות דקות של לימון מאייר, במסעדה בעלת שמו של אוון פונקה.פונקה(מבוטא "funk-eee") הואאתמסעדה בלוס אנג'לס כרגע. וביום ראשון בערב זה הוטח.

פאנקה תחוב בבניין בלתי נשכח לחלוטין בשדרות סאות' סנטה מוניקה, כמה דלתות למטה מאותה תחנת דלק אייקונית של Union 76 עם הגג הנפתח. לא שאתה יכול לראות את זה או משהו אחר מבחוץ מבפנים: וילונות עבים נמשכים על החלונות, ויוצרים מגע של חסך חושי ששומר על הפוקוס על האוכל ועל המלווה שלך לארוחת הערב. השף הוא בנו של צלם קולנוע זוכה אוסקר, והוא יודע להדליק.

עם זאת, קשה לפספס את פונקה עצמו: גבוה, רחב, מזוקן וצועד ללא הרף במסעדה. יש לו שני מקומות נוספים בלוס אנג'לס:פליקס, שנפתחה ב-2017 (קליפורניה קז'ואל פוגשת טרטוריה צפון איטלקית); ואמא זאב, שאותה פתח ב-2022 ומהווה אודה למטבח הרומי. הוא אומר שיש לו עוד בדרך, אבל יש סיבה שהשם שלו מופיע על זה. "אני אנג'לנו. המשפחה שלי נמצאת כאן מאז 1848. סבא רבא שלי רכב על רובה ציד עבור וולס פארגו", הוא אומר. בנוסף לגידול סביב הוליווד, פאנקה בישל לשף הסלבריטאי המקורי, וולפגנג פאק, במשך שש שנים ב-חוּט, מסעדה שעיצבה את האוכל באל.איי מאז פתיחתה ב-1982. "פאק היה מאסטר באיחוד עולמות הוליווד ואוכל. רשמתי הרבה הערות". פאנקה יודע איך להתמודד עם מפורסמים, והם כן נוטים להופיע במסעדות שלו. מאט דיימון, רוברט דה נירו, מישל אובמה - כולם ביקרו.

כמה ימים לאחר מכן אני קונה משקפי שמש בחדשז'אק מארי מאג'חנות משקפיים בשדרת השקמה במרכז לוס אנג'לס. המותג של הגולה הצרפתי הוא המשקפיים של בראד פיט וכל המשקפייםיְרוּשָׁהבנים, והבוטיק והמטה החדשים שלו יושבים על רצועה מגניבה של בלוק אחד המעוגנת על ידי משרדיו לשעבר של הווארד יוז בצד אחד וטרטין, מאחז של המאפייה המפורסמת בסן פרנסיסקו, מהצד השני. זה הפך לנקודה חמה יצירתית עבור מדיה (המרכז של SiriusXM) וסלבריטאים (המשרדים של ג'יי זי וביונסה), ועכשיו זה מוקד המשיכה של גלריות אמנות בלוס אנג'לס.

"לוס אנג'לס תמיד הרגישה כמו העיירה הלא מתוחכמת הזו מפלסטיק עם סוס אחד שבמרכזה תעשיית הבידור, נכון?" המלונאי ג'ף קליין שואל אותי בסתיו שעבר במהלך שיחה על כל מה שקשור ללוס אנג'לס, כולל הקריאייטיבים החדשים שלה. קליין, הבעלים של מלון סאנסט טאואר ובונגלוס בסן ויסנטה, שימש כסנדק של סצנה מסוימת בלוס אנג'לס במשך שני עשורים. בכל לילה נתון בטאואר בר של המלון - הממוקם בקומת הקרקע של בניין הדירות לשעבר שבו גרו כולם מרילין מונרו, ג'ון וויין ובאגסי סיגל - ג'ניפר אניסטון, ג'ף בזוס או אופרה יכלו לסעוד על צדפות, הצרפתי המושלם צ'יפס, וסוכריות גלידה. קליין ראה הכל.

"העיר הזו הייתה ציצים מזויפים ופנים מזויפים. אבל לפני 10 שנים, אנשים חדשים התחילו לעבור לכאן". עולם האמנות, הוא אומר, היה הזרז. "כשניו יורק התייקרה מדי עבור אמנים, האנשים המעניינים עברו לכאן. אבל איך לא נהפוך לעיר רק לעשירים?"

זו שאלה הוגנת. ביריד האמנות Frieze לוס אנג'לס בשנה שעברה, שנערך בנמל התעופה של סנטה מוניקה, רחפתי לעבר האנגר על גב עגלת גולף שסופקה על ידי דויטשה בנק, על פני היידי קלום; טיילר, הבורא; ולארי דיוויד. בפנים, זה היה ריכוז תוסס של סלבריטאים, משפיענים ותיקים עם מסרים. בסופו של יום, עמדתי מול יצירה של Tacita Dean, אמנית ילידת בריטניה שמתגוררת כיום בלוס אנג'לס.ברלין. הקשבתי כששני גברים עם שפם שעווה וכובעי מלחים מנצנצים דנו במיצב הרכוב, שהיה מורכב מגלויות חוף למזכרת וכדור מלח.

"זה כבוד לקליפורניה, לאוויר המלוח, לקצה היבשת," אמר אחד, עם שקית שקית שבישר "סאד גיי בר". "ממממממממ", אמר השני, שבתיק שלו היה כתוב "מחורבנים חיים לנצח", מסובב את ראשו לשעון סינדי קרופורד ורנד גרבר. "אני רק רואה כדור של דברים לבנים."

ממש ליד השקמה זה הרגע שנפתחגלריה מריאן גודמן, המייצג את דין. PhilippeVergne היה בעבר האוצר הראשי בהמוזיאון לאמנות עכשווית של לוס אנג'לס. הוא מסכים עם קליין על חילופי האנרגיה האחרונים בין החוף המזרחי לחוף המערבי. "בשנות ה-70, למשל, כשכולם הלכו ל-CalArts, ג'ון בלדסארי, שלימד שם, היה אומר להם, 'לכו לניו יורק כדי להתחיל קריירה'. "עולם האמנות היה מאוד ממוקד בניו יורק, הוא מסביר. "כְּבָר לֹא." המרחב העצום, השרשור ואפילו הבדידות שנטמעת באתוס העיר, הוא מהרהר, טובים לאמנות.

בשנת 1933, גברת רוזמונד בורדה נפתחההגרוזיניבסנטה מוניקה, ממש מול המזח האייקוני. בנכס המפואר טיפאני-כחול היו 84 חדרים ומשקאות נוקשים (ודיסקרטיים). הוא אירח את הכוכבים הגדולים ביותר באותה תקופה, כולל Fatty Arbuckle ו-Carole Lombard. בשנות ה-50 בני הזוג קנדי ​​היו VIP. בשנות ה-70 הוא איבד את הברק שלו.

אבל היום בלוס אנג'לס, ישן זה חדש ונוסטלגיה היא הון טרי. עם אופניים ותיקים וצלצולים מיושנים בחזית במדים אלגנטיים, מעיל צבע נוצץ ובעלים חדש, הג'ורג'יאן הוא הנכס השוקק ביותר בעיר. צ'ק-אין במסעדת המלון מחייב לעבור על פני סדרן, לצלצל בפעמון ולאפשר למנהל להדביק מדבקה על עדשת המצלמה של הטלפון שלך כדי למנוע תמונות.

"אני אוהב לחשוב שאנחנו מגדל השקיעה של סנטה מוניקה", אומר ג'ון בלנצ'רד, מייסד ומנכ"ל BLVD Hospitality, החברה שבבעלותה The Georgian, כשאנחנו נכנסים ללובי וחולפים על פני ציור מופשט של שרון סטון, למעלה סט של מדרגות שיש ואל דלפק הקבלה החבוי. ואכן, מהפינות האפלות והפרטיות ועד לפאר האופנתי, השחוק בקפידה של כל זה - והאווירה המפורסמת במעורפל של האורחים - הוא דומה למגדל השקיעה. על פי הדיווחים, הגרוזיני רדוף, יש לציין. אורחים מספרים על וילונות סגורים שנפתחים בן לילה ושיחות שמבוצעות מחדרים לא מאוכלסים. אני שואל את בלנשרד, והוא אומר, "אולי? זה LA."

אני מגיעה לסוויטה הפונה לאוקיינוס ​​בזמן כדי לצפות בשקיעה. יש ארבעה כפתורים בחדר שלי: "שמפניה", "קינוח", "מועדון ספרים", ולכאורה נקבעו מראש לקבועים, "הרגיל". אני לוחץ על "מועדון ספרים", ובקרוב קלאסיקה של לוס אנג'לס, של ג'ואן דידיוןשחק את זה כמו שזה מונח,נמסר לחדר שלי. אני מפצח את הספר ואני רואה כמה מהשורות האהובות עלי:אני מה שאני. לחפש סיבות זה לא לעניין.

באותו לילה, עם מצלמת הטלפון שלי מסונוורה על ידי מדבקות, אני סועד בחדר הגאורגי. זה מרגיש חשוך ופרטי, והתפריט הוא, כפי שקרטיס יסכים, בסיסי. כלומר, מדובר בסטייק ג'וינט קלאסי, באותו מקום בו סעדה ג'ודי גרלנד לפני כ-60 שנה. כשזמר מתיישב ליד הפסנתר ומתחיל לשיר, ואני תוחב לתוך ברנזינו שלם ורביולי דופיו מפנק, אני מבין בדיוק למה התכוון ג'יימי לי קרטיס. בלנצ'ארד מכבד את יסודות לוס אנג'לס - מקולנוע, ארכיטקטורה ועד מטבח.

למעלה אני פותח את החלונות ומזמין את האוויר המלוח מעבר לרחוב. אני צופה בגלגל הענק המואר על המזח מסתובב באיטיות. אני זוכר שהווילונות בהחלט היו סגורים כשיצאתי לארוחת ערב.

איפה ללון

באזור לוס אנג'לס הגדול יש שפע של מלונות קומותיים.מלון בוורלי הילס,מגדל שקיעה,מלון בל אייר, ואתארבע העונות בבוורלי הילסזוהרים בערך כמו שזה יכול להיות. אבל אל תישן על השחקנים החדשים היחסיים שמביאים אנרגיה רעננה לסצנת מלונות היוקרה של העיר.

מייבורן בוורלי הילס

הנכס הראשון בארה"ב מקבוצת Maybourne Hotel Group, המותג מאחורי Claridge's ו-The Cannaught האגדיים של לונדון, הפך לקלאסיקה מיידית כאשר השתלט ודמיין מחדש את מונטאז' בוורלי הילס לשעבר. מערבבים בצורה מבריקה את יוקרת העולם הישן שהקבוצה ידועה בזכות - שירות ללא דופי ותשומת לב יתרה לפרטים - עם אסתטיקה קליפורנית יוקרתית אך נמוכה (ריהוט מאמצע המאה, עץ בהיר ואור טבעי, והרבה לבן וסומק מבטאים) כמו גם מנה של ניו יורק סיטי מגניבה עם מאחז של בר האפריטיבו האהוב של התפוח הגדול דנטה. מלון זה מציב סטנדרט חדש בחלק הכי מגניב של העיר.

הגרוזיני

יופי הדקו הכחול השמיים הזה נפתח במקור בשנות ה-30 ממש מול המזח המפורסם של סנטה מוניקה ונהנה מכמה עשורים של תהילה לפני שגלש לדעיכה מתמדת. עכשיו, לאחר שיפוץ יסודי על ידי BLVD Hospitality (הקבוצה מאחורימלון הוקסטון DTLAומחסן סוהו) זה חזר וטוב מתמיד. המלון משחק על ההיסטוריה שלו - חשבו על חדרי רטרו יוקרתיים עם הרבה פרטים תקופתיים כמו ראשי מיטה מקטיפה מסולסלים וטלפונים סיבוביים בחדרים, וצלצולים מטופחים במדים כחולים אבקה - מבלי להיתקע בעבר, בתור המפוצצים, העמוסים תמיד. מסעדת חדר ג'ורג'ינית וגלריה לאמנות מודרנית פופ אפ מציגים בבירור.

מאמר זה הופיע בגיליון מרץ 2024 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשמו למגזיןכָּאן.