בטיול לאנטארקטיקה, משאירים טביעת רגל קלה ככל האפשר

ככל הנראה, זו תחושה נפוצה, האובססיה המתמשכת הזו. במבט לאחור על התקופה שלי בסוף העולם, אני רדוף על ידי אנטארקטיקה. זה מרגיש לא אמיתי, חלומי - הקרח הזהאגמיםפזורים בנקודות אור של כוכבים, צוקי השלג העצומים עם הצללים הכחולים שלהם, ברק הכסף הענקי על פני רכסי האוקיינוס ​​הקפוא, הצורות הלבנות המופשטות. שום דבר לא מכין אותך למקום הזה. זוהי יבשת של סופרלטיבים - החלל הקר, היבש, הגבוה ביותר, הסוער ביותר על פני כדור הארץ. אבל היופי שלו הוא מה שישבור לך את הלב.

טסתי מדרוםקייפטאון, חמש וחצי שעות על פני האוקיינוס ​​הדרומי. חלק ניכר מהדרך היה כיסוי עננים, אבל אחרי שלוש שעות השמים התבהרו והבטתי מטה על קרחונים צפים על ים כחול עז. מגובה 35,000 רגל, פתאום הבנתי שהם בגודל של ערים גדולות.

זרם הגולף נחת על נמל קפוא. לאחר שהצטיידתי בפנים - ב-15 מעלות, זה היה יום צנוע של ארבע שכבות - יצאתי אל האוויר היבש והצונח הזה, אל האור כל כך מוחשי ונפלא שהרגשתי שאוכל לאסוף אותו בידיי. מלבד כמה אוהלים ובקתות ניסן, זה היה עולם עצום וריק. מימין קטעו את הסחף הפיסולי של שלג וקרח על ידי הרים חדי שיניים כמו חתכים שחורים על רקע שמים בצבע טורקיז. הם נתנו למסלול הזה את שמו: ניב זאב.

אמרו לי שהם הרים גבוהים, אבל במרחב חסר הפשר הזה, אי אפשר היה לשפוט את קנה המידה שלהם. האם היו אלה פסגות ענק או סתם רכסים שאפשר היה לפזז מעליהם תוך שעה? באנטארקטיקה אין נקודות התייחסות.

אף אחד לא הבעלים של היבשת הזו. אין ביקורת דרכונים, אין תקנות הגירה, אין עמדת גבול. באופן אדיב, מדינות מכירות בתביעות טריטוריאליות זו של זו - יש שבע בסך הכל - למרות שלעתים קרובות הן חופפות ואין להן מעמד חוקי. אנטארקטיקה היא המקום היחיד עלי אדמות שבו אינך נמצא בתוך אף ישות פוליטית - שבו אינך נמצא בשום מקום באופן רשמי.

ההיסטוריה שלו קלושה. במשך אלפי שנים,אנטארקטיקהלא התגלה, אם כי נראה היה שאנשים חשו בנוכחותו; חוקרים יוונים עתיקים דיברו על יבשת דרומית מסתורית. היו שהאמינו שזו תהיה ארץ יפה של אנשים מאושרים ושדות פוריים, רעיון שהופרך סופית כאשר נצפה לראשונה, מקן העורב של ספינת דגל, בינואר 1820.

בתחילת המאה ה-20, אנטארקטיקה הפכה למחוז של חוקרים ומשוגעים, מיני בחורים שנמשכו לפינות הנידחות ביותר של האימפריה הבריטית, שבורי לב על כך שהחמיצו את קדחת הדנגי בג'ונגלים הספוגים של בורנאו או פצעי חנית ב ממלכת הזולו. ארנסט שקלטון, אולי הבולט מבין חוקרי אנטארקטיקה, כינה אותו המסע הגדול האחרון שנותר לאדם. וכמובן, עבור חלק, זה יהיה האחרון שהם ייקחו. כאשר אפסלי צ'רי-גארארד, אחד הניצולים של רוברט פלקון סקוט האומללהניופאונדלנדמשלחת, שפרסם את ספר הזיכרונות שלו ב-1922, הכותרת הגיעה בקלות:המסע הגרוע בעולם.

אבל אנטארקטיקה היא אף פעם לא רק מסע. שקלטון הודה שעבורו ודומיו הפכה היבשת למטפורה. "לכולנו יש את הדרום הלבן שלנו", אמר. אנטארקטיקה הייתה אובססיבית לכל ההרפתקנים הללו עד סוף חייהם. זה היה המקום שבו הם הרגישו חיים בצורה הכי חיה. שנים לאחר מכן, ישב בחלון ספרייתו וקרא את המחברות הישנות שלו כשאחר צהריים אנגלי נמוג על הדשא שלו, כתב צ'רי-גארארד פתק באחד השוליים, "האם אי פעם נוכל לשכוח את הימים ההם?"

במסורת של מגלי ארצות אלה, הייתי צריך להיטמע בתוך כמה שקי שינה, סופת שלגים קוטבית מכה באוהל, בזמן שהכלבים מייללים בחוץ ותכולת בקבוק המים החמים שלי הפכה לקרח. אבל מפעיל הטיולים של אנטארקטיקה White Desert הוציא את הקושי מהגילוי. הבסיס שלו, Whataway Camp, במרחבים הנידחים של המלכה מוד לנד במזרח, חייב להיחשב כאחת השהות האקסקלוסיביות ביותר בעולם. הלוגיסטיקה שתומכת במקלט זה של 12 אורחים תבחן משימת חלל. הוא מורכב משבעה תרמילים עגולים מבודדים על רצועה נדירה של סלע חשוף, קשורים לקרקע במקרה של סערות פתאומיות. שלוש מהכיפות מספקות אזור קהילתי מרווח עם זריקות פרווה ואסִפְרִיָה. צ'רי-גארארד היה נוחר בגועל על פינוק שכזה.

באופן מכריע, White Desert השקיע מחשבה רבה על ההשפעה הסביבתית בWhichaway כמו על נוחות. אנטארקטיקה היא ביתם של 90 אחוז מהקרח בעולם, ובכל זאת הטמפרטורות עולות כאן מהר יותר מאשר כמעט בכל מקום אחר - כ-10 מעלות מאז שנות ה-50. אם המגמות הללו יימשכו, ההשפעה על פני הים העולמית תהיה קטסטרופלית. White Desert מקזז את הטיסות והפעילויות שלה עם תוכניות פחמן ניטרליות מוסמכות. יש לה מערכת משלה המונעת באמצעות אנרגיה סולארית לחום ומים והיא מתכננת לחסל פלסטיק חד פעמי משרשרת האספקה ​​שלה. כל הפסולת נשלחת למיחזור או לסילוק אחראי בדרום אפריקה. כאשר המחנה יגיע לסוף אורך חייו הטבעי, הוא יוסר ללא זכר.

הדרך הקונבנציונלית להגיע לאנטארקטיקה היא בשייט בקוטב, יציאה לחוף באמצעות סירות זודיאק בטיולים משובצים כדי לראות פינגווינים, כלבי ים וחיי ים אחרים. יותר מ-50,000 אנשים בשנה מבקרים בדרך זו. אבל רק כ-160 נשארים ב-Whichaway בכל עונה. בקבוצות של חמישה, חבריי האורחים ואני יצאנו לטיולים ברגל, במשאית שש על שש של המחנה, ובמטוסי המדחף של המדבר הלבן באסלר BT-67. זה הרגיש כמו זכות נדירה.

כמובן, יש לו תג מחיר מתאים: שבוע עם White Desert ינהל אותך כמו מכונית יוקרה. ביקרתי בקיץ של חצי הכדור הדרומי, כך שמעולם לא היה חשוך. אור היום של אנטארקטיקה 24 שעות ביממה היה זוהר, בד נייטרלי שהשמש ציירה כשהיא נעה מסביב לשמיים: הכחול החלבי החיוור של שחר; הגוון הוורד של הבוקר; הלבן הפריך של הצהריים; סומק אחר הצהריים כמו דשא מצהיב; ערב של אפורים פנינים ומעושנים; ולבסוף, הלילה בצבע אברש.

Whataway יושב על שפת אגם קרח עם משטח אדוות לדוגמאות, כאילו על ידי רוחות קפואות. בוקר אחד יצאנו מעבר לזה, הקרמפונים שלנו מתכווצים. האגם, הצוקים והשדות הכפוריים שמעבר לו היו מחקר בפשטות מינימליסטית, גן עדן של קווים נקיים - צנועים, עצומים, לא קשוחים. אבל הייתה מורכבות גם בפרטים: רשת הסדקים והוורידים בקרח; החורים הקרוקוניטים, עם השרוכים המעודנים שלהם של גבישים ובועות אוויר, שנוצרו על ידי אבק או פיסות סלע שנלכדו בתוכם. בצד הרחוק, קטע מהמצוק התנתק ונפל בקול כרעם, מנפץ את הדממה.

טיפסנו מעל כתף תלולה של שלג למרחב משופע העולה לקו הרקיע. בחבל יחד, הרגשנו זעירים כנגד גודל המקום הזה. על קו הרכס השארנו את הקרמפונים שלנו בצפיפות של כמה סלעים וטיפסנו במעלה נונטאק, פסגת אבנים בולטת מהקרחון. מהפסגה הבטנו אל השקט הבהיר והאילם. קטעים של שלג וקרח התהפכו אל האופק מבלי להיקטע על ידי תכונה חייזרית אחת, מלבד טביעות הרגל שלנו. כך בטח נראה האינסוף, חשבתי.

אף אחד לא חי באנטארקטיקה. אפילו הנשמות הקשוחות שמבלות חורפים בתחנות מחקר הן באמת רק מבקרים. אבל לא רק תושבים אנושיים חסרים. לא צומחים כאן עצים או שיחים; הפלורה מוגבלת לחזזיות, אזוב ואצות. החיה היבשתית הגדולה ביותר היא הצמידה חסרת הכנפיים, שגדלה עד חצי סנטימטר בלבד. הציפורים הראשיות הן פטריות שלג וסקואים. פטריות השלג - דמויות קליגרפיות לבנות על השמים הכחולים - ניזונות בעיקר מדגים, בעוד הסקואים הגדולים דמויי השחפים ניזונים מגוזלי עכוזים וציפורים אחרות; הקינים שלהם מוקפים בבתי קברות של עצמות מולבנות. סקוואות מטילות שתי ביצים כדי שבארץ של משאבים דלים זו יוכלו להאכיל גוזל אחד לשני.

בניגוד מדהים לארץ, הים שמסביב שופע חיים, הנתמכים על ידי קריל דמוי שרימפס, הבסיס לשרשרת המזון הימית כאן, שבה מוערך ב-500 מיליון טון הביומסה הגדולה ביותר מכל מיני בעלי חיים על פני כדור הארץ. לווייתנים רבים מגיעים לאוקיינוס ​​הדרומי כדי להאכיל, כולל לווייתנים כחולים, היצור הגדול ביותר בכדור הארץ. יש גם כלבי ים פילים דרומיים, כלבי ים פרווה אנטארקטיים וכלבי ים נמר. לבסוף והמפורסם ביותר, ישנם הפינגווינים, הניזונים בים אך מתרבים ביבשה או בקרח. נראה שכולם צפו בסאגה של הפינגווין הקיסר הזכר הגיבור היונק ביצה בודדת בסערות החורף בזמן שהנקבות מחפשות מזון.

בסמוך לתחנת המחקר Neumayer III, ביקרנו במגדל פינגווינים, הממוקם בבטחה כמה קילומטרים לפנים היבשה מכלבי הים הנמרים הטורפים. כשהתקרבנו, עלתה מקהלת חריקות וחריקות מההרכבה הקרה שנשמעה בדיוק כמו לול תרנגולות. בחברה שבה כולם הופיעו באותו טוקסידו, הקולות חשובים. בסערה מייללת של אמצע החורף, הפינגווינים יהיו כולם חצץ חסר פחד וסנפירים קרים. אבל בתקופה זו של השנה, המושבה הרגישה נעימה חסרת מטרה, אפילו בטלה. הציפורים רק הסתובבו, כאילו במסיבת גן, ניהלו שיחת חולין, חיכו למגש המשקאות שיגיע שוב. מדי פעם, אדם היה צונח למטה לעשות קצת גלישת קרח, חותר על הבטן כמו מזחלת בצורת טורפדו, לפני שהוא קם שוב לאט לאט. לצעירים, רכים, חמודים עד בלתי אפשרי, היה מראה עליז של ילדים שהורשו להישאר ערים אחרי שעת השינה שלהם.

דיוויד אטנבורו כינה את חייו של הפינגווין הקיסר אחד ממעשי ההישרדות הגדולים ביותר של הטבע, כמו גם אחד מסיפורי האהבה הרומנטיים ביותר שלו. למטה על החוף, כלבי ים פילים זכרים קורעים אחד את הגרון של זה לפני שהם מזדווגים עם כל נקבה שהם יכולים להניח עליה את הסנפירים שלהם. אבל הקיסרים הגברים הם רגישים, נאמנים ולהוטים להשתתף בטיפול בילדים. הם מקהלים בחיבה על נשותיהם, המחזרות. ואז שניהם משתוללים על הילד היחיד שלהם. מפעם לפעם, אחד ההורים מתחיל לסתום פיות, ואז רוכן ומקיא כמה דגים לתוך פיו של הקטן הממתין. אפילו זה מנוהל בנוי.

יום אחר, הלכנו לקצה האוקיינוס ​​הדרומי. סינר מקומט של ים קפוא השתרע קילומטרים מהחוף אל המים הפתוחים. זה לא היה משטח קרח שטוח אלא מהומה של גלים עצומים מוצקים בסלע, הגבוהים ביותר מבן אדם. אור השמש ירד על כתפיהם כמו כסף נוזלי. בשקתות שביניהם מונחים צללים של כחול מימי.

כשעמדתי שם, הרגשתי יראת כבוד מהמקום הזה, מקנה המידה שלו, הפאר והיופי שלו. ועם היראה הזו, חיי שלי, עם כל החרדות והדאגות, הניצחונות הקטנים והכישלונות הפחות-מינוריים שלהם, הכאב והכאבים שלהם, התכווצו. זו הייתה הרגשה נפלאה, ההשתאות והאובדן העצמי הנלווה, עמוק כמו מדיטציה. זה היה משחרר. באותו רגע נוצץ, באוויר הקריסטל של אנטארקטיקה, חשבתי, לא יכול להיות מסע טוב יותר, אין יעד טוב יותר, מזה שמציע את תחושת השחרור המרגשת הזו. גם כשזה אומר ללכת לקצה כדור הארץ כדי למצוא אותו.

ביקור באנטארקטיקה

מדבר לבןמציעה מגוון מסלולי טיול באנטרקטיקה מנובמבר עד פברואר, כמו טיול הקיסרים והקוטב הדרומי בן שמונה ימים, בעלות של 92,500 דולר לאדם, פנסיון מלא, כולל העברות מ-קייפטאון.white-desert.com

מאמר זה הופיע בגיליון אוקטובר 2020 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשם למגזין כאן.