איי האיים האזוריים של פורטוגל הם עדיין גן עדן פראי

הרגליים שלי נצמדות למדף זעיר. אני אוחז בקצה קטן ומעורער ביד שמאל בעודי מתנודד לאחיזה משמעותית עם ימין. אחרי טיפוס של ארבע שעות בסביבה מחוץ לכדור הארץ של תצורות לבה מוקפות אברש סגול חיוור ושרכים עדינים, אני בגובה 7,500 רגל במעלה הר פיקו. אני יכול לראות את הפסגה תהום סלעית קדימה. כשאני מתקרב אליו, האבן מתחת לידיים שלי מתחממת ואדים שורקים מסדק ליד ראשי. אני מרגיש כאילו אני מטפס על איזו חיה פרהיסטורית עצומה: לאחר חציית הסלעים האפורים הענקיים של החוליות שלה ואת השרירים החלקים של מאגמה אדוות, הגעתי לכתר המתנשא.

אני ביקרתיהאיים האזורייםבשש השנים האחרונות, נמשך שוב ושוב על ידי הנופים האפיים והים בצבע ספיר, אסיר תודה על כך שהחלק המופלא והירוק הזה של כדור הארץ עדיין לא נכבש על ידי האנושות. אבל, כמו רוב המבקרים, העזתי לעתים רחוקות מעבר לסאו מיגל, האי הגדול ביותר, עם בירתו הקולוניאלית, פונטה דלגדה, ונוף כמעט פארק של גבעות מכוסות הידראנגאה ואגמי מכתש. רחוק יותר באוקיינוס ​​האטלנטי יש פראי יותראיים, כל אחד שונה כמו כוכבי לכת במערכת השמש, מנוף הירח המכוסה לבה של פיקו ועדגִלגוּלכמו פלורס, שם מפלים צוללים מאות מטרים מעל צוקים ירוקים.

כל תשעת האיים נולדו מהםהרי געש, אטולים זעירים של לבה שחורה המגיחים ממעמקי האוקיינוס ​​האטלנטי. לא חיו בארכיפלג אנשים או בעלי חיים מלבד ציפורים עד שמגלי ארצות פורטוגל גילו אותו בתחילת המאה ה-15 ואיכלסו אותו באדונים קטנים, משרתים, עבדים ואסירים שקיבלו את הבחירה בין כלא לגלות. כשהם חיים במקום המערבי ביותר באירופה, לתושבי האיים יש שקט פנימי שנולד מההתמודדות כלפי מטה אל פגעי מזג האוויר.

פיקו נמצאת במרחק של 45 דקות טיסה מפונטה דלגדה. מהאוויר זה נראה כמו חלק ממפת אוצר, איון עגול בים הצרולי. כשאני פוגש את המדריך שלי, דניאל פנה, רגע לפני הזריחה, ההר נצבע באדום באור החיוור של השחר. פנה רגוע ומעודד בשקט, צועד במדרונות התלולים בצורה חלקה כאילו היו מדרכה פרברית, בעוד אני מטפס, מגושם, לידו. מסתבר שטרק הוא לא הכישרון היחיד שלו. "אני מנגן בסקסופון", הוא אומר. "זה עתה הקמתי את להקת הג'אז הראשונה של האי. הרבה אנשים כאן הם מוזיקליים. אני חושב שאחריקובה, קייפ ורדה ואירלנד, אנחנו המקום הרביעי הכי מוזיקלי בעולם. הדבר הטוב בלגור במקום שבו לא קורה הרבה הוא שיש לך את כל הזמן שבעולם לעשות מה שאתה רוצה".

עד שאנחנו מגיעים לרמה הראשונה, ההר מטיל צל משולש על פני האדמה שמתחת. עננים לבנים רכים מרחפים תחתינו, מעל כרמים ירוקים עם קירות אבן שחורים ומכתשים כהים של יותר מ-200 הרי געש. הנוף מהפסגה מרהיב עוד יותר, מפת לוויין של שאר האיים המרכיבים את הפינה הזו של האיים האזוריים: מפייאל, שם הטרנס-אטלנטי.יָאכטָההצוותים מתאספים למגע אחרון של האדמה, לסאו ז'ורז'ה, צורה דקה עם גוון גלישה.

יחד עם הרי הגעש שלה, פיקו ידוע ביין שלה - הכרמים בני 550 השנים הםאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. פורטונאטו גרסיה, מורה לאמנות שמאיר ירח כינן, מזמין אותי למשקה אצלומַרְתֵף,מחסן אבן כפרי בקצה הכרם המשפחתי. הקיר האחורי מרופד בחביות של יין מתיישן, אבל החלק המרכזי הוא שולחן עץ באורך 13 רגל ומצויד בכיסאות לא תואמים. האדגות האלה - יחד עם הכנסיות הקטנטנות עם חללי הפנים המצוירים בבהירות שאתה מוצא בכל כפר - הן נקודת המפגש והדבק החברתי שמחזיקות את הקהילה הקטנה של פיקו.

"לכל אחד באי יש כרם", אומר פורטונאטו. "זו מסורת שאנשים באים ועוזרים בקציר ואז מגיעים לאדגה ועוזרים בשתייה. לפני זמן לא רב אנשים אפילו נהגו לתת לילדים כמה טיפות יין בחלב שלהם".

פורטונאטו מייצר את היין שלו בתווית הצאר באמצעות הענבים המסורתיים של האי, שנקטפו מאוחר מאוד. הוא בין החזקים בכל מקום בעולם: בציר אחד הגיע ליותר מ-20 אחוזי אלכוהול בנפח. זה חלק, יותר יבש מאשר מתוק. אחרי שתי כוסות אני מרגישה נהר של חום זורם בי. הכאב ברגליים מהטיפוס נעלם, וחיוך רחב מקמט את פני.

למחרת בבוקר, ללא כאב ראש באופן מפתיע, אני עולה על מעבורת להפלגה של 45 דקות לאי השכן סאו ז'ורז'ה. השמים כחולים כסופים, וציפורים מתרוצצות על פני ערותינו, צווחות לדגים. לואיס בטנקור פוגש אותי על החוף, משדר אווירה חיצונית מפנקת בחולצת טריקו כתומה פלואורסצנטית עם גרביים ופופה תואמים. כעת בשנות ה-40 לחייו, הוא היה ילד קטן ב-1980 כאשר רעידת אדמה הרעידה את יסודות האי. "אני זוכר שנצמדתי לרגליים של אמא שלי בזמן שהאדמה זזה", הוא אומר. לאחר מכן היגרו משפחות רבות, אך משפחת בטנקור נשארה. מאוחר יותר, לואיס גילה שהוא שגשג באדרנלין. הוא בנה את ערכת הסנפלינג הראשונה שלו כשהיה בן 12 והמשיך לייסד חברת ספורט אתגרי, לחוסר ההבנה הכללי של חבריו ובני משפחתו, שעבורם לחיות על הר געש פעיל באמצע האוקיינוס ​​האטלנטי היה כנראה הרפתקה מספיקה. לואיס רוצה להוביל אותי לנסתרנקודת גלישה, נגיש רק על ידי הליכה בשבילים שחוקים במורד צוקים מכוסי יער.

יש מילה של אי,עֲרָפֶל,כלומר הערפל והערפל הנובעים מלהיות בתוך ענן נמוך. כשאנחנו מתחילים את הטיול שלנו, הברומה יורדת. עטופים באובך לח, נסחף ברכות, אנו צועדים ביער, מלווים בקריאות של ציפורים בלתי נראות ובקול הרחוק של מפלים. זה לח וחם. שרכים ואזוב מכסים את מדרגות האבן השחוקות המצפות את השביל המתפתל. עלי ים גדולים יותר מצלחות הגשה מברישים לנו את הרגליים. אנחנו יכולים להריח מנטה בר מתחת לרגלינו. פסגות הרים מרוחקות גולשות פנימה ויוצאות מהעין. נראה שלא מן הנמנע שנבחין ברונטוזאורוס לועס שרך.

לאחר שעה של הליכה בירידה, אנו יוצאים אל רמה נמוכה מעל כפר קטן של בתי אבן וכנסייה מסוידת בלבן היושבים לצד אגם על איסתמוס צר. זה פאג'ה סנטו כריסטו. נטוש ברובו לאחר רעידת האדמה, לאחרונה התגלה מחדש על ידי גולשים. אין כאן כמעט אנשים; אין חשמל, אין אינטרנט, אין כבישים, אין מכוניות, ואין דרך קלה להיכנס או לצאת.

הגלים הם רק כמה מטרים גבוהים היום, אבל אפילו בגודל הזה הם חזקים מספיק כדי לרכוב. שלושה גולשים חולפים על פנינו, הקרשים שלהם יוצרים סנפירים ארוכים מאחוריהם. כאן אנו פוגשים את רודריגו הרדיה, ששיערו המעורער מרמז על חיים טבולים במי מלח. אלוף פורטוגל לשעבר בגלישה, הוא טייל בכל העולם, אבל Fajã Santo Cristo נשאר מקום מועדף. "האי הזה הוא תעלומה באמצע האוקיינוס ​​האטלנטי", הוא אומר. "זה כמו באינדונזיה לפני 30 שנה. יש הפסקה נקודתית ארוכה, גלים מושלמים והמים הם 75 מעלות כך שתוכלו לגלוש במכנסיים קצרים. לעתים קרובות אתה היחיד במים, ואתה יכול לראות את הצוקים וההרים, הכנסייה והלגונה."

יושבת בגבעות ההרים, מקשיבה לגלים המתגלגלים אל החוף הסלעי, אני סוקרת את הבתים הנטושים סביבי, שמפסידים במאבקם עם הצמחים המחזירים את האדמה. אני מופתע מהטבע החולף של המאמץ האנושי. הרעיון מביא לי שלווה מפתיעה, את הוודאות שהכל יעבור, ואני דוחה את עזיבתנו כל עוד אני יכול כדי לשמור על הרגע.

אחרי סאו חורחה אני עושה את דרכי מערבה לפלורס, אולי היפה מבין תשעת האיים ובהחלט הפראי ביותר. מצוקיו הגבוהים אני רואה ירוק פוגש כחול בכל מקום שאסתכל: ים ושמים גובלים בהרים בהירים; גָבוֹהַמפליםצניחה לנחלים למטה; יערות אלפיניים הסמוכים לאגמי מכתש אפופים בענן. האוקיינוס ​​בצבע דיו מתעקל סביבי ב-270 מעלות, כאילו אני על חרטום סירה. קומולוס מתנשא יושב כמו כובע צמרת מעל האי הקטן קורבו, האהוב על ידיצופי ציפורים. גלים תוקפים את עמודי הבזלת השחורים המשוננים שנדחפים מהאוקיינוס ​​למטה, מתרסקים במערבולות כסופים סביב בסיסם. הרוח קבועה: גם ביום מתון יש לאוויר איכות חסרת סבלנות. רושם הקטנות שהיה לי בפאג'ה סנטו כריסטו חוזר, יחד עם תחושת פגיעות.

רק 4,000 אנשים חיים בפלורס, ופרנסיסקו פימנטל הצעיר מכיר את כולם. תוך כדי נסיעה הוא מרים אצבע מורה בהצדעה עצלה בכל מכונית שאנו חולפים על פנינו. Fajãzinha, עיר הולדתו, הוא כפר של 61 אנשים על צלע גבעה תלולה מול הים. רצפת העץ של כנסיית הכפר עשויה מלוחות שניצלו לפני מאות שנים מספינות שנטרפו על הצוקים למטה. בקוטג'ים יש תמונות אריחים של אייקונים דתיים ליד דלת הכניסה: גבירתנו של התקווה, גבירתנו של ניסים.

פרנסיסקו מראה לי את הבית של סבתא רבא שלו, לבן עם דלת אדומה וחלונות קטנים המשקיפים אל הים. עבור תושבי אזור האזורים האוקיינוס ​​הוא הרבה יותר מסתם נוף."מרזיה,"אומר פרנסיסקו, משתמש במילה פורטוגזית שמתורגמת כ"תרסיס מלח" אבל שפירושה ריח הים. "אזור אזורי צריך מרזיה. אנחנו צריכים לראות את הים; אנחנו חייבים לשמוע את הגלים. אני צריך לדעת שהים תמיד שם. גם אם אני לא מסתכל על זה, אני רוצה לדעת שזה מעבר לכתף שלי איפשהו. אם אני לא יכול לראות את הים כל יום, אני מרגיש כאילו אני בכלא". באותו לילה אני ישן עם חלונות פתוחים, מקשיב לאוקיינוס ​​ולרוח, חלומות חסרי מנוח על מפלים ויערות בלתי חדירים שרודפים אחרי כל הלילה.

ביום שבו אני אמור לנסוע לקורבו, המעבורת הבין-אילנדית מבוטלת, אז אני נוסע את 15 הקילומטרים בערך בספינה מתנפחת קטנה. מרלין ארוך מהסירה חולף על פנינו, צל כהה במי האינדיגו, ותרמיל של דולפינים חוצבים קשתות אלגנטיות במים לצדנו. קורבו הוא זעיר, רק הר געש ופרות עמידות שרועות את שדות המרעה סחופי הרוחות על אגפיו. יש רק אחדכְּפָר, עם רחובות צרים מפותלים שנועדו לסייע בהגנה מפני פיראטים, מרכז צפרות ומוזיאון קטן המוקדש להיסטוריה של האי. המוזיאון נעול, וסנהור פיליפה, המחזיק במפתח, עסוק בשחוט חזיר. שיחות מבוצעות, ובסופו של דבר סנחור פיליפה מופיע, עיניים בוהקות, עם שיער דליל מוברש על פיטה בצבע חום אגוז ושתי שיניים קדמיות עליונות קצרות יותר מהשאר, מעניק לחיוך שלו הטיה משולשת.

הוא מצביע על גלגל מסתובב שהיה שייך לסבתו ונותן לי שני כדורים של צמר שמן, אחד צבוע בכחול המלכותי המסורתי של הבד של האי, כמזכרת. אני רואה תמונה בשחור-לבן של פעוט בעגלה רתומה לשוורים ומנחש שהיא צולמה בסביבות תחילת המאה הקודמת. "לא," אומר סנחור פיליפה. "זה היה בתחילת שנות ה-70. אני יודע כי זה אני בעגלה". באיים האזוריים הזמן נע לאט.

אני לא מרגיש מוכן לחזור לזמזום של סאו מיגל, אבל ארוחת צהריים עם חבר באטאקה שנפתחה לאחרונה בפונטה דלגאדה מזכירה לי את ההנאות של החיים העירוניים. השף המקומי José Pereira משלב מרכיבים אזוריים עם טכניקות יפניות: סשימי טונה כחולת-סנפיר נתפסת בקו פראי ולימפט מקומי שמנת המוגשים עם סויה יוזו. אבל מאוחר יותר באותו אחר הצהריים, משתוקק לאותה בדידות מעורפלת שהרגשתי באיים החיצוניים, אני פונה לפורנאס, עיירה קטנה שנמצאת 45 דקות נסיעה צפון מזרחה, היושבת בלוע של הר געש פעיל היורק ומאדים ומפיץ ריח של גופרית. . המקומיים מבשלים אוכל במכתש ומתרחצים בבריכות התרמיות המרפאות שלו. לפני רדת החשכה אני הולך יחף אל אחת הבריכות. קיטור מרחף מעליו כמו ענן עדין. אני מרחף על הגב, צופה בשמים הופכים מכחול חיוור לאדום עמוק. מוקף בהרים ועטוף במים חמימים ומרגיעים, אני חסר משקל ודומם כמו תינוק ברחם.

חופשות אזוריםמציע טיולים לאיים החל מכ-1,400 דולר לשניים למשך שישה לילות, עם שהות במלונות כמו Sul Villas & Spa, La Maison by White Executive Suites & Villas, ולווה הומס. חברת התיירות האקולוגיתעתידנותיכול לארגן העברות במעבורת וטיפוס הרים.

איפה ללון

Sul Villas & Spa, סאו מיגל

בבעלות הגולש המקצוען לשעבר רודריגו הרדיה,עליש 12 חדרים עם נוף רחב לים ובריכת מים מלוחים. העיצוב מהדהד את הצבעים של סנטה קרוז, הכפר הסמוך, עם כיורים שחורים דמויי בזלת וקירות לבנים. הספא משתמש ב- Essentia Azorica, מותג מקומי הקוצר ביד שמנים אתריים.כפול מכ-180$

La Maison by White Exclusive Suites & Villas, סאו מיגל

זֶהשְׁלוּחָהשל מלון הבוטיק המינימליסטי White Exclusive Suites & Villas יש את כל היתרונות של נכס האם שלו - פנים עצי סחף ומקרמה, שירות ללא דופי - בוילה עם ארבעה חדרי שינה. בגן השופע, מדשאות קרוקט, בריכה ובית אש יושבים מתחת לשרכים אקזוטיים.החל מ-785 דולר בערך ללילה (שמונה שינה)

לבה בתים, פיקו

גבוה על צלע גבעה, אלה14 קוטג'יםזכוכית וסלע געשי, עם מטבחים וקמינים פועלים, נראה שהם צפים מעל הים. בחדר היוגה בעל קירות הזכוכית, האורחים יכולים לבצע הצדעות שמש המשקיפות אל האוקיינוס ​​האטלנטי.כפול מכ-157 דולר

Caldeira Guesthouse & Surfcamp, סאו חורחה

אֵלֶהשלושה חדרים, בהר שמעל הפסקת הגלישה הטובה ביותר באיים האזוריים, פשוטים מבחינה נזירית, עם רצפות אריחים, חדרי אמבטיה קטנים וללא חשמל - מושלם לרוכבי גלים. הטיול של השעה כדי להגיע אליהם רק מוסיף לריגוש.כפול מכ-60 דולר

כפר קואדה, פלורס

מפלים גבוהים יורדים מהפסגות שמאחורי כפר האבן הזעיר הזה, שננטש בשנות ה-60 כשתושביו היגרו. היום הקוטג'ים מקורייםשוחזרו והם נעימים וכפריים, עם קירות מסוידים בלבן מנוקדים באבן בזלת, רהיטי וינטג' ושמיכות טלאים.החל בערך 85$ לשניים

חברת יין אזורים, פיקו

אבית הארחה ויקבאמורים להיפתח השנה מהיינן עטור הפרסים הזה, שמתמקד בהחייאהענבים עתיקיםזנים. עד כה היא התאוששה כ-247 דונם של גפנים כמעט נכחדות; כתוצאה מכך, היינות של פיקו מתומחרים כעת בדומה לאלו מעמק נאפה, בורגונדי ושמפניה.