בתאילנד, יין טרופי מוכן לתקריב שלו

זה בוקר מהביל של חודש מאי בשופע של תאילנדהפארק הלאומי קאו יאי, רק שעתיים נסיעה מצפון מזרחבנגקוק, ואתמקרה-מקרהקריאת שממית נשמעת כשאני עומדת על מרפסת המשקיפה עלGranMonteאחוזת יין. בין אחזקותיה 7 חדרי אירוח ו-40 דונם של כרמים בקצה ג'ונגל טרופי, כולם נאפים בחום של 80 מעלות. עובדי היקב מגנים על עצמם מפני השמש, חובשים כובעים רחבי שוליים ושכבות ארוכות שרוולים בזמן שהם גוזמים את הגפנים המסתבכות ומתפתלות סביב עשרות מסגרות בנויות. בהמשך השנה, הענביםשהם נושאים יהפכו לבקבוקי גרנאש, ורדלו וקברנה סוביניון - כולם עם שורשים, תרתי משמע, באדמת תאילנד.

"אנחנו עושים את הגיזום הראשון של השנה עכשיו, ולאחר מכן גיזום שני באוקטובר. בנובמבר מתחילים לראות תינוקות ענבים", אומר יליד בנגקוקניקי לוהיטנאווי, המנהל הכללי ב-GranMonte, כשאנחנו הולכים בכביש חצץ שחוצה את הכרם. האחוזה שוכנת רק שעתיים מצפון-מזרח לבירת תאילנד, בעמק אסוקה הירוק אך המאובק, בשולי ג'ונגל המשמש בית לטבע פראי.פילים, גיבונים לאר, וצפרניים עטורי זר. למרות שבאזור יש אקלים קריר יותר בהשוואה לבנגקוק, חום מעיק פועף בחודשי הקיץ, וממטרים טרופיים בעונת המונסון הופכים את מסלולי ההליכה הסמוכים למדרונות בוציים.

עם זאת, למרות החום, לוהיטנאווי לבושה בג'ינס כשהיא מסבירה לי בבהירות את לוח הזמנים של הקציר של האחוזה. היא מצביעה על זני הענבים שמצפים משני צידי השביל בתשוקה מצלצלת: "הענבים משנים את צבעם בדצמבר, ואז יש הבשלה ובציר שמתחיל בפברואר. במקומות אחרים בעולם, זה ייעשה בזמן אחר". פסגת השנה היא התקופה המגניבה ביותר בשנהתאילנד: זה כאשר האקלים דומה יותר למזג האוויר של עונת הבציר באזורי יין פוריים כמואֵירוֹפָּה, זה של אוגוסט וספטמבר.

גידול גפנים - כלומר, הנוהג של גידול ענבים בין אם ליין או לקערת הפירות שלך - בדרך כלל משגשג בצורה הטובה ביותר בנופים שבהם הטמפרטורות לא צפויות לרדת מתחת ל-55 מעלות צלזיוס או לטפס גבוה מ-70 מעלות צלזיוס. על הפלנטה שלנו, סביר להניח שהם יימצאו במקומות שבין 30 ל-50 מעלות רוחב, משני צדי קו המשווה: תחשוב עלעמק ווילמט, מדינת היין של מדינת אורגון; אוטגו עלניו זילנדהאי הדרומי של; וכמובן,צָרְפַת.

אז למצוא יקב כמו GranMonte בתאילנד יכול להיות מפתיע, עובדה שלויטנאווי מודעת מאוד לה. כיונולוגית והייננית היחידה בתאילנד, לוהיטנאווי מפקחת על ייצור 28 זני יין טרופי ב-GranMonte של משפחתה, בעוד שאחותה מימי מנהלת את השיווק. מונעים מהתשוקה ליין, הוריהם רכשו את האדמה - במקור מטעי תירס וקשיו - ב-1999, ומיד החלו ללמוד אדמה וגפנים כדי להתנסות בגידול ענבי יין. כתוצאה מכך, Lohitnavy גדלה כשהיא יוצאת מבנגקוק לאזור הכפרי בסופי שבוע כדי לעזור להוריה בפרויקט התשוקה שלהם. היא רצתה לקחת את השכלת היין שלה הלאה, והלכה אלאוֹסטְרַלִיָהללמוד ייננות וגידול גפנים. לאחר שסיימה את לימודיה, היא חזרה לתאילנד ובהנהגתה, היקב נפתח רשמית ב-2009.

מאז, Lohitnavy התנסה בטיפוח מגוון זנים באדמות של GranMonte, ובנה אוסף של 28 תוויות נפרדות. נוסף על כך, היא מטיילת ברחבי העולם כדי ללמוד מעמיתים במקומות כמו דרום אפריקה, ולהחזיר את מה שלמדה ליישם על אדמת ביתה. כעת, עם 15 שנות ניסיון, Lohitnavy זוכה לכבוד בזכות עצמה, לעתים קרובות מוזמנת לחו"ל כדי לחלוק את המומחיות שלה לגבי מה שנדרש כדי לטפח יינות באיכות גבוהה במקומות כמו תאילנד החמה.

"כשאנשים שומעים על יין תאילנדי, הם מדמיינים שהוא חייב להיות חם מדי בשביל לגדל כאן ענבים, אז היין חייב להיות ריבה או עשיר באלכוהול", היא אומרת, היא מנידה בראשה. "אבל הם לא."

יין טרופי הוא פירותי יותר באופיו, אבל עדיין שומר על מבנה, אומרת לוהיטנאווי, כשהיא מוזגת כוס ורדלו בצבע קש, בזמן שאנחנו יושבים במסעדה הנעימה של GranMonte לארוחת ערב. אני לוגם מהיין הלבן, וטעמים רכים של גויאבה ובננה שוטפים את החך שלי, שם אלמנט פרחוני משתהה הרבה אחרי שהזהב הנוזלי נעלם. יבש במיוחד אך פירותי, היין מפתיע ורסטילי וקורא להגיש אותו עם המנות הרכות והפיקנטיות האופייניות לתאילנד, אבל גם מנות עוף בבישול ביתי של המערב.

"היינות אינם דומים למה שאנשים מדמיינים", אומר לוהיטנאווי. "כשהם חושבים על תאילנד, הם חושבים עלחוֹף, אבל ליין שנעשה בקאו יאי יש מאפיינים של אקלים קריר יותר, מה שאומר שהוא לא עשיר באלכוהול. יש לו חומציות יפה בגלל ההבשלה הגדולה יותר במזג אוויר קריר יותר". לרוב יינות GranMonte יש ABV איפשהו בין 12% ל-14%. זה גורם לשתייה קלה יחסית, שכן לוהיטנאווי ואני סועדים על קאו צ'ה: ארוחה של מספר צלחות קטנות כולל שאלוט, שרימפס, כדורי בשר מגוררים ואורז ריחני שהושרו במים קרים - כל זה מרענן.

ונסה קונלין, מאסטר ביין מבוסס עמק נאפה (הסמכה אקדמית יותר נבדלת מ"מאסטר סומלייה") המתעניינת בסצנות יין מתפתחות, אומרת לי ש"באקלים טרופי אין את השינוי היומי שמסייע לעונת הבשלה ארוכה". במילים פשוטות, תזוזה יומית היא ההבדל בין הטמפרטורה הגבוהה הממוצעת ביום לבין הטמפרטורה הנמוכה הממוצעת בלילה. "הטמפרטורות החמות עד החמות מאוד יכולות להיות מאתגרות לשמירה על החומציות שנמצאת ביינות מאוזנים ואיכותיים", אומר קונלין. עם זאת, במשך 25 שנה, משפחת לוהיטנאווי ניווטה והתריסה בציפייה הזו, והוכיחה שבצירים יפים יכולים לצאת ממדינות היין הבלתי סבירות ביותר.

במהלך טעימה נוספת ביקב הסמוך, שבו מיזוג האוויר גורם להרגעה מבורכת מהחום שבחוץ, לוהיטנאווי מסובב את הפיה של אחד מכלי הכסף. פרץ קצר של Crémant, היהלום המוכתר של היקב, מוזרם לתוך כוס המתנה. הצבע העכור מסמל שתהליך התסיסה נמשך, מסביר לוהיטנאווי, ומצביע על מכונת חידות שנותנת לרחבת התסיסה הייחודית שלה. אזעקה חזקה מופעלת כל 15 דקות והמכונה מסובבת את הבקבוקים, מטה כל כך באיטיות את השמרים המייצרים בועות לכיוון הצוואר, כדי להתפרק במועד מאוחר יותר. (Crémant הוא מונח המשמש לתיאור כל יין מבעבע שמיוצר באותה שיטה כמו שמפניה, אך בחוץאזור שמפניהשל צרפת.) כשאני לוגם, גז רך מספק במהירות להיט של הדרים לפני שהוא מפנה את מקומו לאגוזים עדין.

למחרת בבוקר, אוטובוס מסתובב במורד פסי העפר המפרידים בין זני הענבים של האחוזה. זה בדרך כלל נושא טיולי יום מבנגקוק ומבקרים ללילההפארק הלאומי קאו יאישבהם מסלולי הליכה וספארי לילי הם האטרקציות העיקריות. אבל היום, אני היחיד שניסע בשטח על ידי ליסה, מדריכת טיולים נלהבת של GranMonte שגדלה בעיירה סמוכה. בזמן שאנחנו נוסעים, היא מצביעה על צרור ענבים ירוקים חיוורים מדי פעם שעדיין נצמדים לגפן הרבה שעברה עונת הבציר. בתוך היקב, היא מושכת לאחור דלת הזזה כבדה מעץ כדי לחשוף חדר צדדי שבו חביות עץ אלון מכילות את ההפקות האחרונות. ניחוח מתוק מרמז על סשן הטעימות הקרוב.

חדר הטעימות מרופד ביינות GranMonte ובגביעים בהם זכו - פרסים מה-AWC וינהותחרות יין ואלכוהול בינלאומית של Cathay Pacific הונג קונג, אם להזכיר כמה. ליסה מגישה לי רבע כוס של Heritage Syrah 2021, אדום בעל טעם חזק עם רמזים של שזיף, קפה ופאנץ' עוצמתי של טאנינים. רק בשעה 11:00, זה ממש תקיפה של טעמים, אבל חצות קציר 2021 הרך יותר של שנין בלאן מגיע לחך עם טעם פירותי יותר של אפרסק, ובשילוב עם חיך של גבינות מקומיות, יורד בקלות רבה יותר. בוסאבה הוא היין הבא, וב-8.5% ABV בלבד, הוא שוב שונה. ליסה מדגישה את התווים של דשא טרי חתוך ודומדמנית, אבל בעיני המתיקות החריפה דמוית ממתקים והצבע הוורוד המאובק מייחדים אותו מהאחרים.

בשוק של היום, תאילנד אינה היוצרת הבלעדית של יין טרופי; קברנה סוביניון מקולומביהושרדונה מבְּרָזִילנמצאים בזירה זמן רב יותר, עם שורשים באזורים של Urabá Chocoano ו- Serra Gaúcha, בהתאמה. אבל אניני טעם ברחבי העולם רואים בהתמדה בתאילנד ארץ יין שכדאי לצפות בה, אומר נוטאוואן ג'ומפאנק, הסומלייה הראשי שלמלונות באננטרהבבנגקוק. היא מציינת כיצד אפילו מגדלים משמפניה ביקרו ב-Lohitnavy ב-GranMonte כדי ללמוד כיצד הם עשויים להסתגל ולפתח את הטכניקות שלהם כשהקיץ האירופאי הולך ומתחמם במשבר האקלים העולמי.

"יש לנו יין תאילנדי [במלונות שלנו] כדי להציג את מה שאנחנו יכולים לעשות", אומר לי ג'ומפאנק, יליד תאילנדי ממחוז חיאפום בצפון-מזרח, כשאנחנו עושים את דרכנו מלובי המלון ההומה של המלון.בין סיאם בנגקוקלחצר מרכזית שבה אור השמש רוחץ את מספר המסעדות המקיפות בר מרכזי. "אנחנו משתמשים ביין מ-GranMonte והלקוחות מאוד נרגשים לנסות אותם."

אנחנו מתיישבים ליד שולחן גבוה ממש בטווח שמיעה של צוות הבר שג'ומפאנק קורא לו מדי פעם להגיש חטיפים או עוד כוס יין. באף שהיא מתארת ​​כ"טוב יותר משל כלב", היא מרחרחת את כוס הרוזה הראשונה לפניה. זה מעמק המונסון, יקב תאילנדי נוסף שמגדל את הענבים שלו בתאילנד ופועל להעלאת הפרופיל של היין הטרופי. ג'ומפאנק לוגמת, מחזיקה את היין בפיה לכמה שניות, ומהנהנת לאישור. פרופיל הטעמים הוא "תות טרי", היא אומרת, ומסבירה שיינות רוזה משתלבים היטב עם האלמנטים החריפים של האוכל התאילנדי.

כך גם ה-Chenin Blanc של GranMonte, היא מציינת, עם טעמי האגסים והתווים הטוסטיים שלו. כיאה, אחד היינות המוקדמים ביותר שיוצרו על ידי GranMonte - בציר 2001 שנמכר לראשונה ב-2003 - היה שנין בלאן. עם זאת, ה-Crémant של GranMonte עם הטעמים העדינים של תפוח, אגס, ליים וקשיו, הוא האהוב על ג'ומפאנק. כוס מבעבע טוב "יכולה לשנות את עולמך", היא אומרת וצוחקת.

אולי ההפתעה הצרופה של יין תאילנדי יכולה לעשות את אותו הדבר למטייל. Jumpanak אומר כי תייריםתאילנד- בין אם הם אניני יין או פשוט צרכנים - צריכים לנסות את היין הטרופי של המדינה; הנסיעה הארוכה מבנגקוק, היא מוסיפה, שווה את זה בשביל "חינוך היין". קונלין, אמן היין בעמק נאפה, אומרת שהיא לא מצפה לאספנים מומחים של יין מאזורים מסורתיים יותר כמו בורגונדי אוהֲדוֹם הָרִיםלהחליף את הבקבוקים שלהם ליינות טרופיים בקרוב - "אבל מי שצמא להמשיך ללמוד על עולם היין צריך לגשת ליינות טרופיים בראש פתוח, שכן ייצור היין מתפתח כל הזמן", היא אומרת.

בינתיים, ההשכמה המוקדמת בבוקר תימשך עבור Lohitnavy וכל השאר ב-GranMonte. הם מתנסים בזנים שונים ובמיקומי גידול בעמק אסוקה, ממשיכים לבחון הזדמנויות ליצור עוד יותר סוגים של יין טרופי. Lohitnavy מקווה שעם הזמן, האזור יגדל עוד יותר את יכולות ייצור היין שלו - ושגרנמונטה תהיה השגרירה הנודעת שלו. "אני עדיין חושבת שיש זני ענבים אחרים שמתאימים יותר לקאו יאי", היא אומרת בנחישות. "פשוט לא מצאנו אותם עדיין." ממה שראיתי - וטעמתי - זה רק עניין של זמן.