שלווה מוליד יצירתיות באי המנורה המוזר

אני מתעורר אל גגותיו של מהון, מוכתר כל בוקר באור הספרדי הראשון. שחר בכפר האי הזה הוא זיכרון מתפוגג - מבחן רורשאך של עננים, מוארים מאחור בשמש העולה הלוהטת שזולגת דרך החלונות המורים של חדר השינה שלי. אני רק 43 מיילים ימיים ממזרחמיורקה, ובכל זאת על הרפסודה השטוחה הזו אני מרגיש נסחף לגמרי מהעולם.

קל להיות שולל על ידי מנורקה, אי פסטורלי מוזר של כחולים שטופים וירוקים קלטיים שהוכרז כשמורה ביוספרית על ידי אונסק"ו בשנת 1993. שדות המרעה שלו מלאים בבקר ובחיטה ומוקפים בטחנות רוח מסויידות. הרומאים כינו אותו לאינסולה הקטנה, האי הקטנה, כאילו מורישים לו לנצח את מעמד הג'יין הפשוט לצד איביזה ומיורקה, אחיותיה הבלאריות המושכות. ובכל זאת העולם תמיד נחת על חופיו. במהלך אלפיים שנה היא עברה מהערבים לארגונים לבריטים, שהשאירו מאחור את הרגל הג'ין שלהם ותרמו מעט מילים למנורקי, הניב הקטלוני שלעַלשל וesמדברים, במשבי שריקות, רק באי הזה. במשך שנים הוא משך אליו בעיקר מבקרים בריטים שחיפשו את השמש החדה והאמינה שלו, המים הכחולים הרדודים והלילות המוקדמים יותר.

אבל גם כאן אורבים כוחות יסוד. אמש, סערה שחררה את כוחה הגולמי על האי הקטנטן והשקט. סערות כאן הן מופעי אנרגיה פראיים, הניזונים מהרוח הצפונית הידועה לשמצה והמחסלת שיכולה להביא איתה ציים של ענני מצטבר שמתרוצצים כמו שונרים על פני שמים עם פסים סגולים. השם שלו-טרמונטנה-מוחל גם על גאונות אמנותית חסרת צירים (למרות שהוא מעולם לא עבד על מנורקה, אמרו שהסוריאליסט הקטלוני סלבדור דאלי סבל מזה). האמן הגרמני הנס הרטונג הגיע לכאן ב-1932 כדי לברוח מהנאצים הקוביסטים. הוא התחבא בין הנשרים המגפיים והעפיפונים האדומים בחוף הצפון-מזרחי ליד הביצות של ס'אלבופרה דה גראו המוקנטות בטרמונטנה עד שברח, שהואשם על ידי המקומיים כמרגל. תשעים שנה מאוחר יותר, המיסטיקה והתככנות של מנורקה עדיין מתקשרות לאמנים מקרוב ומרחוק, שנעלמים אל הפינקות הכפריות שלה. בדרכם הלא מכוונת, הם עוזרים לאי המנומנם הזה למשוך קבוצה חדשה של משוטטים.

"להתעורר, לתקשר עם האדמה, הים, האבן והשמיים הם עדיין גילוי פראי", אומרת נוריה רומן, אמנית מדרילניה שעברה לאס קסטל, עיירה ממזרח למאהון, ב-1997. "כולם והכל נתון לחסדי כוחו של האי." רומן עזר להפוך את מחצבת Lithica marés הישנה - אבן גיר מנורקאית - ליד סיוטדלה, העיירה הגדולה ביותר באי, למרחב ציבורי המארח את פסטיבל האמנות Pedra Viva ("אבן חי"). "הגלריה שלי במדרידאמרה לי שאני חייבת לחזור ל'עולם האמנות'", היא אומרת ומושכת בכתפיה. "אבל אני פשוט נשאר כאן כמו אבן ואנשים באים אליי". השלווה של האי עזרה לראשיד ג'ונסון יליד שיקגו להשליםגברים חרדים,סדרת הציורים שלו על הלחצים המוחצים של החיים המודרניים. הפרצופים הזועמים בדם ושחור של הבדים שלו פינו לבסוף את מקומם ללבן שליו. ג'ונסון הוצג בשנה שעברה במיקום החדש של האוזר אנד וירט באילה דל ריי, אי זעיר בנמל מהון, שפתיחתו ב-2021 גרמה לקבוצה רחבה יותר של מטיילים ויצירתיים להתחיל לשים לב למנורקה. המגה-גלריסטים ילידי שוויץ מנואלה ואיוואן וירט, שהאימפריה שלהם משתרעת מניו יורק ועד הונג קונג, פתחו את המקום לאחר שהתאהבו באי בטיול יום ממיורקה. "הם גילו את ההיסטוריה התרבותית שלנו, שהיא באמת לא ידועה אבל עשירה עבור אי כל כך קטן", אומר מאר רסקלבו, המנהל המנורקני של הגלריה, בעודנו צועדים מתחת לעכבישה של לואיז בורז'ואה וחולפים על פני חפץ ברונזה בולבוס של ג'ואן מירו דרך גן רב שנתי. עוצב על ידי אדריכל הנוף Piet Oudolf, שם נוחתים פרפרי קליאופטרה בחן על הלבנדר.

זמן לא רב לאחר האוזר אנד וירט, מרכז האמנות העכשווית LôAC נפתח בעיר הפנימית אלאיור עם אגף המוקדש לאמנית הקונספטואלית מרינה אברמוביץ', ובכך חיזק עוד יותר את מעמדה החדש של מנורקה כיעד אמנות עולמי. בשנים האחרונות, אחרים הלכו בעקבות הוירטס בנדידה מזרחה מהסצנות הרוויות שלאיביזהומיורקה כדי לגלות שהקצב היותר עצבני של האי הבלארי המבודד ביותר עולה בקנה אחד עם רעיון גן העדן שלהם. "הצרפתים אוהבים את זה כאן בגלל הטבע, החיים האיטיים וההזדמנות", אומר עמנואל דה סולה, מנהל מוזיקה פריזאי שהפך לאופה אמנותי, מחוץ ל-Pigalle, האוכל שלו בעיירה מאו, מתחת לשמי ג'ינס דהויים. בשנה שעברה עברו דה סולה, אשתו, סטפני (לשעבר סלין ואיזבל מרנט), ושני ילדיהם מהרובע ה-19 לעיריית סנט לואיס שנוסדה בצרפת בדרום החולי. "חשבנו שמנורקה משעממת בהתחלה", הוא אומר. "שקט מטריד. אחר כך נרגענו. זה לא היה סקסי, אבל הנוף עצמו היה כמו איביזה מעורבת עם בריטני. הכל היה כל כך קרוב - טבע, חופים פראיים."

ב-Cala Alcaufar, חוף בקצה הדרומי של מנורקה, משתזפים דחוסים סורגים וקוראים, שיערם מבולבל מהרוח. רחוק יותר מערבה נמצאת Es Caló Blanc, בריכת שחייה טבעית בצבע כחול הוקני, שבה גופות נושקות לשמש מונחות על פני פלטפורמות אבן הגיר. מקיף את כל האי הוא Camí de Cavalls, שביל חוף באורך 115 מייל שממנו יכולים מטיילים לגשת ל-70 מפרצונים אחרים. פעם סיירו על ידי חיילים רכובים, כעת הוא מוסווה בחלקו על ידי עצי זית פראי אולסטר. "כשהגעתי לכאן לראשונה, לא האמנתי שקיים מקום כזה", אומר פייר-שארל קרוס, מייסד שותף של קבוצת הניסויים בפריז. "זה נעלם מהמפה. זה היה כל כך ירוק שהרגשתי שאני באירלנד, ובכל זאת היו לך את המפרצוצים הקאריביים האלה". בשנת 2019, המציע הצעיר של קוקטיילים יצירתיים הרעיד את תדמיתו לשעבר של האי כמקום מוקד של פנסיונרים בריטים עם פתיחתו של Menorca Experimental בבסיס צבאי ישן ליד Cala Llucalari, חוף בתולי בחוף הדרומי, שהקבוצה הדמיינה מחדש כפאבלו. הבית המנורקני של פיקאסו. "הנה, אתה מרגיש כמו חוקר. הכל נסתר. זה מרגיש כמו עולם סודי".