למה אתה צריך לבקר במצרים השנה

אתה לא יכול לפספס אתלא זר את צי האפסבין דוברות הנהר הבודדות קטנות מספיק כדי לעצור באסנה. בעוד שלוש הסירות ניהלו את אורך המזח, הן לא ליקלו את הכפר הזעיר כמו שביכולת שייט עושות כשהן עוברות באופן בלתי סביר בגובה הבניין, כמו ספינות חלל, דרך ערים.

לסולם ההתאמה של הסירות יש השלכות מעשיות ומטאפוריות כאחד על הטיול שלנו. הדוברות העץ המסורתיות הללו נראו כאילו היו תמיד שם - מה שמתברר, היו להם. ובאופן תמיד, אני מתכוון כמו 4,000 שנה, והעניקו סוג של גישה מילולית והסוואה תרבותית (התבוננו כשששת הימים שלנו התגלו) שהפכו את כל ההבדל בכל מה שקשור לשייט הנילוס. אחרי שהפילנו את התיקים שלנו עלמרו, החדש מבין השלושה, עקבנו אחרי מדריך הטיולים שלנו דרך הסוק השקט לעבר המקדש היווני-רומאי של Khnum, מבנה שנחפר חלקית שישב כמעט 9 מטרים מתחת לאדמה והוקדש לאל קנום עם ראם, האמין כי יצר את האדם מגלגל הקדר שלו. אף על פי שהחל על ידי תלמי השישי פילומטור במאה השנייה לפני הספירה, מה שאתה רואה היום-אולם ההיפוסטיל הנתמך על ידי 18 מגולפים ומצוירים בעלים דקלים-אשכול ענבים-ובירות לוטוס. שנים אחר כך.

רק כשחזרנו למרושהבנתי שלא ראינו תייר אחד שאינו חלק מהקבוצה שלנו, ולא יגיע עד שהגענו ל- EDFU כמה ימים אחר כך. פתאום הייתי מרוצה מאוד מעצמי על כך שביטלתי טיול נוסף במצרים חודשים שקדמו לו, כשלמדתי את הנור אל ניל הוזמן. חלמתי להיסחף באחד מאלהיהוה-סירת מפרש כפולה מסורתית עם עד 12 בקתות-מאז שהשיקו את הראשון לפני יותר מעשור. בניגוד להפלגות נהרות נילוס אחרות, כ -350 סירות גדולות שהקבלות אטומות הרמטית, חדרי אוכל מזוגגים, מועדוני לילה ובריכות מתקמנים את כל קופסאות הנסיעות היוקרתיות המבוקשות, הנור אל ניל הוא סוג אינטימי יותר של מותרות.

אבל היעדר המונים היה גם מרתיע, תזכורת עד כמה פגיעה כלכלה תיירותית לסנסציוניזם של מחזור החדשות, במיוחד בחלק זה של העולם. אחרי שהחלטתי לקחת את הבנים שלנו, בגילאי 15 ו -12, וחמותי למצרים בנובמבר האחרון, הופתעתי שבעלי כריס, שהוא כמעט שורי כמו שאני מסע הרפתקני, קיבל רגליים קרות לעבר הרגע האחרון. אחרי הכל, לא הייתה פיגוע יחיד על תיירים מאז 2014, אז דאעש כיוון אוטובוס תיירותי בצד המצרי של גבול טאבה עם ישראל שהרג ארבע ונפצעתי בן 30. מיהרתי להזכיר לו את האלימות היומיומית בחצר האחורית שלנו בברוקלין. עברנו על חג ההודיה, שהוא התקופה האהובה עליי בשנה כאמריקאית לנסוע בינלאומית, כמו גם השרוולים הממוזגים ביותר בשעות היום והסוודר הקל בערב.

אבל גם לאחר שנודע לנו על ההתקפה האחרונה באוטובוס סיור וייטנאמי ליד הפירמידות, שהתרחש רק שבועיים לאחר שחזרנו, סיכמנו שלא יכולנו להרגיש שום נסיעה בטוחה יותר כמשפחה (ונמצאת אפילו לשקול להשתלט על אחת הסירות ליום הולדת משותף לאבן דרך בשנת 2020). כי למרות שכל מעשי אלימות פתאומיים יכוליםתן אפילו את ההפסקה הנוסעת הנאורה ביותר- כמו שזה עשה לרגעבריסל-פריז-נֶחְמָד, וברצלונה- אנו סבירים הרבה יותר להיכנע להטיות והפחדים הלא מודעים שלנו, להתעלם מהסטטיסטיקה והחשיבה הרציונאלית, בתרבויות שמרגישות זרות באמת לשלנו. (לא משנה כמה פעמים אנו שומעים שאנו נוטים יותר פי ארבעה מברקים מאשר נהרגים על ידי טרוריסט, אנחנו אף פעם לא ממש מאמינים בכך.)

פחד, כאשר זה מעצב את מדיניות החוץ הלאומנית שלנו עם אידיוט הברך, מאיים על יציבות פוליטית וכלכלית למטרות קטסטרופליות. כלכלת התיירות של מצרים - שנחשבה על ידי מעגל קסמים של אי שקט פוליטי ופיגועי טרור - סיפקה ירידה של 60 אחוזים משנת 2016 עד 2017 בעקבות הפצצות הכנסייה הקופטית באלכסנדריה וטנטה. EGPYT יכול להרשות לעצמי מפלגה נוספת בעקבות ההתקפה האחרונה הזו.

המצב, שברירי ככל שיהיה, מזמין אתכם להחליק ישר למורשת עתיקה של עלייה לרגל תרבותית. חשבתי חזרה ליום הראשון שלנו בקהיר וביקורנו במוזיאון העתיקות המצריות. הוא מאכלס בערך רבע מיליון יצירות אמנות וממצאים המשתרעים יותר מ -3,000 שנה מהממלכה הישנה לתקופה הרומית. מבולבל מקסים, אתה מקבל תחושה של איך נראה שהמוזיאון נראה כשנפתח לפני למעלה ממאה שנה, מהאוצרות הבלתי ממוקדים, כמו גם אינספור הממצאים שאתה מכיר יושבים במרתף, כמו אותה סצנה אחרונה מפורסמת.שודדי התיבה האבודה.אולי יותר בולט יותר מאשר לראות את היצירות המופתיות מכל מסלול סיביות מערבי שאי פעם עשית - מסכת הזהב וכס המלוכה של טוטנקהמון, אמא של חצפסוט ושלושת השלשות של מנקאורה - היא איך הובלת המוזיאון עצמו היא ל עידן הסיור הגדול. אם אתה פזילה, אתה יכול לדמיין בריטים עם סחף חום בחליפות שלוש חלקים העומדות באותו אור מסונן אבק שגורם לכל דבר להרגיש כמו סרט שנהב סוחר. מאוחר יותר, כשנשכנו נופים ללא הפרעה של הספינקס מבלי שנצטרך לחכות לתורנו במעקה לצילום OP, זה הכה אותי שכנראה יש בערך אותו מספר מבקרים כאן היום כמו שהיו אז. למרות שהמדריך שלנו הוסאם אמר לנו שהוא מרגיש אופטימי על חזרתו של התיירות, הוא גם ראה יותר מדי מפעילי טיולים עמיתים עוסקים במשרות שניות ושלישית בענפים שונים, או נוטשים את עסקיהם לחלוטין, כדי לגמור את החודש.

למחרת בבוקר תפסנו טיסה של 6 בבוקר ללוקסור, שם פגשנו מדריך אדל, שנשלח על ידי הנור אל ניל. קהיר היא לעיר ניו יורק שכן לוקסור היא לוויליאמסבורג הקולוניאלית, כלומר נקייה, יעילה ומותאמת לתיירות בצורה הטובה ביותר, עם שדה תעופה שמביא את רוב האמריקנים לבושה. היינו בין המבקרים הראשונים באותו בוקר שנכנסו למקדש המרהיב והשמר להפליא של קרנאק, שבנייתו השאפתנית משתרעת על הממלכה הישנה בשנת 2600 לפני הספירה עד לשושלת פלולמית, והיא המתחם הדתי החשוב ביותר במצרים העתיקה , שלא לדבר על הגדול ביותר בעולם. אם כי באופן מסורתי נחשב לאתר בו היוצר-אלוהים אטום ברא את עצמו ואז האל שו והאלה טפנוט על ידי יורקים אותם מפיו, המבנים הקיימים מכבדים את האלים האחרים-אוסריס, מונטו, ואיסיס, שמקורם ומתיחות הפיליה שלהם שחקו מעל עמודים וחומות ברחבי האזור - ורצף של שליטים מצריים ורומאים.

אי אפשר היה שלא להתענג על היעדרם של המונים כאשר התפתלנו דרך העמותות המוארות בבוקר מוזהבות בקרנאק, אבל לא ממש יכולתי להתעלם מההשלכות של בדידות מפוארת זו: האירוניה האכזרית שהעניקה כלכלות, שמולידה משטרים דיכאיים והפערים הכלכליים העצומים באוכלוסייתה, בשלים לסוג ההקצנה שאנו חוששים ביותר. כלכלה תיירותית מדוכאת מערערת את הביטחון ובסופו של דבר, שימור פטרות תרבותית. בשנת 2013 ניצלו בוזזים את ההפגנות בכיכר טהריר בקהיר שהסתיימו את הנהגתו של הנשיא חוסני מובארק וגנבו יותר מאלף חפצים מהמוזיאון הלאומי מלאווי במיניה. ניצחון הבחירות המפולות הבלתי מעורער של אל סיסי, בו אף אחד מהאתגרים הקיימים אפילו לא הגיע לקלפי, מזכיר את סוגי הבחירות, שהבטיחו דיקטטורות בעשורים שהפילו את האביב הערבי.

עם זאת, יש משהו על הנהר שמתעלה על הפוליטיקה והזמן. הנור אל ניל מפליג מלוקסור לאסואן במשך שישה ימים, נסיעה של 150 קילומטר שלרוב אורכת שלוש שעות וחצי, וזה בערך כל מה שהם אומרים לך בתחילת הדרך. הרעיון הוא לאלו מאיתנו המורגלים לתכנן כל הפסקת אמבטיה אחרונה כדי להיכנע למי שיודע טוב יותר. הצוות שלט באומנותם של הלא מתוכנת. אבל מסתבר שסרנדיפיות, הגביע הקדוש של נסיעות ענקיות, לוקח תכנון. סוג התכנון שמושך את החוכמה הקולקטיבית של שני גולים שהבינו כיצד לתרגם את התרבות לאירופאים ולאמריקאים ולמצרים שיכולים לנווט את הלוגיסטיקה, התרבות והפוליטיקה של ניהול עסק ובניית צוות. לא לומר דבר מהרשת המתואמת ולעתים קרובות בלתי נראית של חקלאים ודייג, כמו גם מדריכים ונהגים לאורך הדרך.

בוקר אחד בארוחת הבוקר כששאלתי את אלינור קמיר, אחד משלושת הבעלים של החברה, להגדיר מה מבדיל את נור אל ניל, היא ענתה עם סנגפואיד גאלי טיפוסי, "אנחנו עושים מה שאנחנו אוהבים." כאשר בשנת 2008 נודדת ומעצבת הפנים הגלובלית ילידת צרפתית, שהתגוררה במצרים במשך החלק הטוב יותר משלושה עשורים, בשותפות עם יצרנית הסירות המצרית, ממדו סייד ח'ליפה, ואנריקה ילידת מקסיקו כדי להחיות את האמנות האבודה של דהבייה המסורתית , השלישייה יצאה לתת לסוג מסוים של מטייל את מה שהם לא הבינו שהם רוצים - המתנה לעשות דבר. כלומר, בין ביקורים בכמה מהמראות המשמעותיים ביותר מבחינה תרבותית בעולם. עקורים מהגעת הרכבת וספינות הקיטור, שלא לדבר על כך שקשורה על ידי השפל הגדול, לא יעיל זה - חלומי - אמצעי התחבורה נפלו לטובתו. Memdou, ותיק שיט בן 30 שנה, נקטף חתיכות מסירות ישנות יותר כשהם פורקו כדי לשלב בצי הבניינים החדשים שלהם, אשר, חוסכים עבור גופי הפלדה שלהם, הם רפרודוקציות עץ נאמנות של הכלים העתיקים המקוריים.

עם זאת, האווירה הכוללת היא הכל מלבד אורתודוקסי. התערובת ההאוט-בוהמית של אלינור של בדים מפוספסים על ספות נמוכות ונברשות צרפתיות עתיקות מתיישרות עם גישה כללית מזדמנת ועם זאת קפדנית לשירות, שהיא קשובה, ובכל זאת איכשהו אינה שרתית. כשנפטרנו וישבתי על הסיפון העליון בפעם הראשונה, ניסיתי להצביע על החידוש של החוויה הזו מעבר ליופי הפיזי והגופני הברור של המקום, ואת התחושה שהסצינות שנפרשות לאורך הנהר נראו הרבה כמו שיש להם בתקופות מקראיות (היינו רואים דהאבייה כמעט זהה לשלנו בהקלה הירוגליפית במקדש שיאשר אחר כך עובדה זו). מכה כמו מה שהיה שם - מקדשים ומסורות שהשתמרו היטב על כך - זה היה מה שלא היה. השתיקה, אבל לצורך ההפקה השקטה של ​​מים, הכוריאוגרפיה הקורסGalabeyaמאייש את המסגרת והמפרשים, משא ומתן על דגים טריים עם דייגים בסירות עץ קטנטנות שנמשכו לצד שלנו, וסידר כסאות אוכל סביב השולחן הארוך לארוחות בסגנון משפחתי ללא כל דשדוש. הסירה, שאין לה מנוע, קל וחומר מערכת PA-ולמרבה המזל, Wi-Fi מנומרת-נמשכת על ידי סירות משיכה רק כשאין מספיק רוח למפרשי הפסים האדומים והלבנים של חתימתם.

ואז הייתה הדרך בה הסירה התהפכה בלי שום מהומה לגדה של עיירה ממש דרומית לאסנה, וכיצד הצוות יידע אותנו בשקט שנלך לטיול קצר מואר ירח בכפר חווה כפרי. כששאלתי מה אנחנו עושים שם, אחד הצוות אמר, "אנו מוזמנים לתה בבית של מישהו." אתה יכול ללכת, או לא. אין כיף מאולץ. אין הכרזות גדולות, רק מהירות קלה של תנועות מצד הצוות כאשר הם התיישבו על גנובנק מאולתר על הגדה. כשחזרנו, הגיע הזמן לאכול, מסיבת ארוחת ערב ללא מאמץ לכאורה על הסיפון מסומנת רק על ידי תאורת הנרות וצלצול קלוש של פעמון. בהתחלה המשפחה שלנו בת חמש תקועה יחד. ביום השני צפיתי בבני, יושב בצדדים מנוגדים של השולחן ועזרתי לעצמם לשניות של המוט המקומי, עסק בשיחה-אחד עם מחנך בדימוס, והשני מעצב גרפי של 40 ומשהו. חודשיים אחרי הטיול שלנו אנו עדיין בקשר עם קומץ הקבוצה, ובני הצעיר ואני מנסים לשחזר את מלפפון ועגבניות, מרקי עדשים וכן, הפלאפל כמיטב יכולנו מהמטבח שלנו בברוקלין.

התחלנו את הבוקר הראשון שלנו כמו שהיינו בכל יום אחר כך, עם שחייה בשעות הבוקר המוקדמות ואחריו ארוחת בוקר מתגלגלת של קרפים וביצים מטוגנות, כאשר כל זוג התגלה מהתא שלהם. הטריק לשחייה בנילוס, למדנו על ידי התבוננות באלינור כשהיא החליקה מהגלבייה שלה ושחקה את שאנל ריפוד דירות ופנתה יחפה במורד השביל, היא ללכת מול זרימת הנהר ולבעוט עם הגב הנוכחי לסירה. מאוחר יותר באותו בוקר, אם כי מעולם לא בחיפזון, עשינו את דרכנו ברגל מהסירה לאורך הגדה המזרחית של הנילוס לבירת מצרים עילית לשעבר, אל קב. שוב, היה לנו את זה לעצמנו. גולת הכותרת של האזור היא הקברים, שחלקם תאריך לתקופת הממלכה החדשה (1550–1069 לפני הספירה). התיאורים נשמרים היטב, ובמיוחד אלה השייכים לאחמוזה, המכונה "קפטן הכללי של המלחים" תחת פרעה אחמוזה I. מעניין יותר, אולי, מהדיווחים המפורטים של חיי היומיום וסצנות הקרב הוא התסריט "לואיג'י היה כאן" בכל מקום "היה כאן". גרפיטי בסגנון שהותירו אחריהם תיירים איטלקים ובריטים מהמאות ה -18 וה -19.

ממוצע טיול אחד גדול ביום של אתרי עריסה-כיתה-כיתה, מתברר, הוא הקאדנס המושלם. אחרי ששכבתי ערסל, קריאה, ציור, משחק סקרבבל ושש-בש, ואחריו ארוחת צהריים מרובת מנות אך לעולם לא כבדה, אז אתה מוכן לפוצץ את דעתך על ידי מקדש הורוס באדפו. מכיוון שמעשה ההחלקה לאורך הנהר המיתולוגי מרגיש תכליתי, טקס דתי כמעט של מסע בזמן וטבילה תרבותית. שהבנים שלי בני 15 ו -12 מעולם לא אמרו שהם משועממים, למרות שהם היו הילדים היחידים על סיפונה, הוא עדות להצהרה המופתית של נור אל ניל.

אם אי פעם הייתה אימות של הפתגם "להגיע לשם הוא חצי מהכיף", זו החוויה הזו, וכפליים כשאתה מבין את הדרך הטובה ביותר להגיע למקדש היווני-רומאי ב- EDFU היא על ידי כרכרה רתומה לסוסים. בסגנונם הברירי, אנשי הצוות הנחו לנו להיכנס לכרכרה שחורה בסגנון המאה ה -19 בזוגות ולנהל משא ומתן על קצב הלוך ושוב. הצצה הצצה לילד בן ה -15 שלי בן ה -15 עם גיחוך חסר הסילון של העצמי לשעבר בן החמש, שכן הכרכרה הרעועה שלנו התנפנפה קדימה, הייתה שווה את הטיול לבד. בדהרה מלאה זה הרגיש כאילו הגלגלים עשויים לעוף. רק על אדמת חוץ שולטת בהורה שלטון חגורת הבטיחות הקרדינלית שלה עם חילוף-חסימת-חסימתו ועומדת על הסיכוי לדגמן סוג של מגרש שחיינו האמריקאים חסרי החיכוך לעולם אינם מאפשרים.

הודות לחול המדבר שכיסה את המקדש לאחר איסור הכת, המקדש של הורוס באדפו, שנבנה בין 237 ל 57 לפני הספירה, הוא אחד המבנים העתיקים השמורים ביותר במצרים. היישוב עצמו הוקדש לאל הפלקון, בנם הנקמני של דאעש ואוסיריס, הוקם כמרכז פולחן ואתר בית הקברות בסביבות 3000 לפני הספירה

"אתה יודע, אף אחת מהסירות האחרות לא יכולה לעצור כאן," אמרה אלינור על התחנה הבאה שלנו, ג'בל סילסילה, נקיק סלעי בין קום אומבו לאדפו, הנקודה הצרה ביותר לאורך הנילוס, שם צוקי אבן החול מתנפחים מקצה המים. לא במקרה, הגענו לשעת הקסם, עם מספיק אור יום כדי לעלות דרך הכפר הקטן ללא תיירות ולעשות את דרכנו לאורך קילומטר של דיונות חול. חלק מהתמונות שצילמנו באותו יום עם השקיעה, השמש נעלמה מאחורי הדיונות שהושגו, היו כל כך על הגלויה על האף מושלמות עד שהם כמעט נראים מזויפים. למחרת בבוקר עברנו דרך מחצבות אבן החול, שם חתכו המצרים הקדומים אבן לכמה ממקדשי הממלכה החדשים החשובים ביותר בלוקסור, וסיירו במקדשים הקטנים שנבנו על ידי מרנפטה, רמסס II and Seti I במהלך הממלכה החדשה. חוסר יכולת הנוף מטריז אותך: אתה יכול כמעט לדמיין את לוחות אבן החול הצפים במעלה הנהר לקרנאק.

ביום השני עד האחרון שלנו, טיילנו כמה קילומטרים דרך סבך כף היד לאורך נהר המזרח שנחת אותנו בבית קפה מקומי זעיר. הייתי צריך לצחוק כשהלכתי מאחורי בעלי ובני הצעיר כשהרימו את הגלבייה שלהם, לאחר שנטשתי את כל הלבוש האחר יום אחד למסע שלנו, כדי לעבור על ענפים שנפלו. הצבע הקיר הטורקיז הבהיר יותר מצבע הקיר הטורקיז היה משובצות הדומינוס כשהם פוגעים בשולחן מאשכולות של גברים בהבנה בפראות. למרות שברור שלא היינו מקומיים, הקבוצה שלנו הייתה קטנה וזריזה מספיק כדי לא לשבש את סצנת הקוטידיאן. ג'נטלמן מבוגר החווה לבני הצעיר לבוא להצטרף אליו. בני עמד נשען מעבר לכתפו של האיש וצחקק בהתרגשות בכל פעם שהנפח עלה. המפתח לנסיעות ענק, כפי שנור אל ניל מסתדר בדיוק, הוא טביעת רגל קלה, המאפשרת לך להיות בלתי נראה מספיק כדי לחוות מקום ללא ההרגה המורמת על מצב הרוח של מנהיג סיור המסמל שהגיע הזמן ללכת.

לפני שהגענו לאסואן, שם היינו יורדים, אלינור הזהיר אותנו שיהיו הרבה יותר סירות מכפי שהיינו רגילים אליהם: "גדולים." כשמשכנו לצד החזית המראות הכחולה של תוחם נהר יוקרה בן חמש קומות, הכישוף נשבר. השתעשענו לרגע עם השהות על סיפון עם משפחתנו החדשה של נור אל ניל לארוחת ערב אחת נוספת של נרות קסומים, אך החלטנו לבדוק במלון קטרקט הישן כמתוכנן. התפאורה של אגאתה כריסטימוות על הנילוס,הקטרקט הישן הוא סוג של גראנד-דאם שרומנטיקה ההיסטורית שלה מחליפה את התוספת היוקרתית המודרנית. עם זאת, המגדל מפצה על אי התאמתו האדריכלית עם נופים מהממים מהמרפסות.) ואפילו אם מעולם לא עזבת את אזור הבריכה, המשקיף על סירות מפרשים עץ דמויי צעצועים על ידי השמש השוקעת והכפר הנובי ההיסטורי מעבר לנילוס , אינך יכול להימנע ממגע התרבותי של פנורמה עתיקה ככל שהעין יכולה לראות.

למחרת בבוקר יצאנו מהטיסה הראשונה לטיול יום באבו סימבל, המתריס נגד כל התיאור מבחינת קנה מידה, דרמה, שלא לדבר על נרקיסיזם של המלך רמסס השני, שהמקדש הקטן יותר שלו מוקדש לאשתו האהובה, נפרטיטי, הוא מכוסה גם בציורים ותחריטים של עצמו. מה שחשוב על זה, לא כל כך שונה מהחזקים המודרניים המודרניים העצמיים, נראה שאנחנו רואים בכל העולם בימינו.

בטיסה של 30 דקות חזרה לאסואן ישבתי ליד מדריך טיולים בגיל העמידה שהוביל קבוצת נשים אוסטרליות. ביקשתי ממנו להמליץ ​​על מקום ארוחת צהריים מקומי בו הוא עשוי ללכת עם משפחתו שלו או עם חברים, לא לאן שהוא ישלח תיירים. הוא צחק ורשם את שמו של מקום ליד הסוק, "לא מפואר, בסדר? אני לוקח שם כמה לקוחות, אבל האוכל בשבילי הכי טוב. " שאלתי אותו אם הוא חושב שהתיירות אוספת ואם האמריקאים יחזרו. "זה משתפר," אמר. "אני חושב שאמריקאים מפחדים יותר ממה שהם רואים בטלוויזיה, אבל הם הכי נרגשים ומופתעים, שמחים יותר מהבריטים או הצרפתים, כשהם סוף סוף באים."

המסעדה שהוא המליץ, אל מסרי, זה לא פנינה נסתרת שלמה (ראינו שולחן נוסף של תיירים), אבל זה בדיוק מה שחיפשנו: קופטה וקאבוב וצלחת אחרי צלחת ירקות, אורז, חומוס, ו פיתה. זה סוג המקום שמואר על ידי צינורות פלורסנט חשופים עם בעלים ששופך על רישום מזומנים אנלוגי תוך כדי נביחת הזמנות דרך החלון אל המטבח. עצרתי בדרכי החוצה כדי לבלום קערת כופתאות מהבילה בשחייה במרק ברור, שהופכתי לירוק על ידי תקיפה של עשבי תיבול טריים, שהוגשה לזוג גברים מבוגרים שללא ספק החליפו נהמות על ארוחות עבורם חיים שלמים של מבוגרים. הבעלים רושם את העניין שלי, החזיר דגימה בקערה קטנה, פוצץ כדי לקרר כפית והמשיך להאכיל אותי ואת בני הגדול כמה עקיצות מושלמות. כשהצעתי לשלם, הבעלים הניד את ראשו ונופף בנו.

נזכרתי בלילה הראשון שלנו בסירה, כשהלכנו לביתו הפרטי של כפרית מקומית לתה. כשנכנסתי למטבח וקפצתי פנימה כדי לעזור לאם ובת לבצע מגשי משקאות לקבוצה, זה היכה אותי, כפי שהיא עושה לעתים קרובות כשאני פוגשת אנשים ברחבי העולם במסגרות הבלתי שמורות אלה, שאנו בני האדם דומים יותר מאשר לֹא. מבלי לפספס פעימה, המארח ערם את המגש שלי במשקפיים. היא הודתה לי בהנהון ובחיוך כמו שאתה יכול לתת בן דוד, לא זר שאתה צריך להרשים. זו הייתה המחמאה הגדולה ביותר שמטייל יכול היה לבקש.