Erkundung der polynesischen Inseln per Kreuzfahrt

Am frühen Morgen, wenn das Boot noch schlief und niemand an Deck war, wachte ich auf und machte mich auf den Weg zum Bug, nur um auf das Meer zu schauen. Wir alle haben schon einmal gesehen, wie Wellen gegen Felsen schlugen, wie die Sonne über einem dunkler werdenden Meer unterging. Aber dieser Ozean, dieser Pazifik war an diesen Morgen mit nichts zu vergleichen, was ich zuvor gesehen hatte.

Es war leer. Entlang des endlosen Horizonts gab es nichts als Wasser. Keine Küste, keine Inseln, keine anderen Schiffe, nur eine rollende Dünung, soweit ich sehen konnte. An jenen Morgen verspürte ich alle üblichen Reaktionen auf das Meer – es war wunderschön, fesselnd, erhebend. Aber da draußen im mittleren Pazifik, wo es die Gesamtheit der sichtbaren Welt repräsentierte, fühlte es sich auch unergründlich, unerbittlich und fast zu riesig an, als dass man es begreifen könnte, eine unerkennbare Wildnis aus Wellen, Strömungen und Winden, etwas, das sowohl furchterregend als auch aufregend war. Nachts – ich kam noch einmal zum Bug, um diese Weite zu bestaunen – war es dunkler als jede Dunkelheit, zumindest bis der Mond mit seinen silbernen Bahnen hinter uns erschien. Auf dieser Reise war der Mond unser Verfolger, der uns die ganze Zeit über folgte, jede Nacht über unseren Schultern auftauchte und dieses ozeanische Schwarz durchdrang.

Wir segelten fast 3.000 Seemeilen entferntOsterinselZuTahiti. Die Anfangs- und Endpunkte dieser Reise mögen bekannte Namen sein, aber unsere Route, eine südliche, führte über einige davonentlegensten Inselnauf dem Planeten – die Australinseln und die Gambierinseln, Ducie und Henderson, Raivavae und Rurutu – selten besuchte Orte, an denen der Mythos vom Südseeparadies nicht durch Pauschaltourismus und große Hotels eingeschränkt wird. Einige dieser Inseln sind fast unmöglich zu erreichen, es sei denn, Sie sind bereit, die Decks auf einem Rampendampfer abzuwischen oder den südlichen Gewässern auf Ihrer eigenen Yacht zu trotzen. Eins,Pitcairn, fühlte sich so isoliert, dass die Meuterer der Bounty glaubten, sie könnten dort verschwinden. Weshalb ich mich bei der angemeldet hatteSilberner Entdecker. Das fühlte sich wie Neuland an.

Teil der Silversea-Flotte, dieSilberner Entdecker, wird als in Rechnung gestelltExpeditionsschiff. Ich nehme an, die Expedition des einen ist die Luxuskreuzfahrt des anderen. Luxuriös war es auf jeden Fall. DerSilberner Entdeckerist ein Schiff mit eleganten und abwechslungsreichen öffentlichen Bereichen, ausgezeichneten Kabinen, fantastischem Essen und vor allem einer entzückenden und stets zuvorkommenden Crew. Aber es war die einzige „Expedition“, an der ich teilgenommen habe und die einen Butler und eine Auswahl an Spa-würdigen Produkten für das eigene Badezimmer beinhaltete. Die Abenteuerabrechnung bedeutete nur, dass die Anlandungen eher von Zodiacs an abgelegenen Stränden erfolgten als von Landungsbrücken in etablierten Häfen. Niemand wurde aufgefordert, sich durch den Urdschungel der Insel zu kämpfen, obwohl viele Passagiere mit der schwierigen Herausforderung des Dessertwagens zu kämpfen hatten.

Die Osterinsel war ein passender Ausgangspunkt für eine Kreuzfahrt zu einigen dieser Inseln. Rapa Nui, wie die Einheimischen es nennen, scheint abgelegen zu sein – 2.300 Meilen vom südamerikanischen Festland und über 1.200 Meilen von jeder anderen Insel entfernt. Wie die Menschen überhaupt hierher kamen, ist eines ihrer vielen Geheimnisse. Es wird angenommen, dass irgendwann im 12. Jahrhundert Polynesier auftauchten, die in Auslegerkanus den Sternen folgend über riesige Meeresabschnitte navigiert waren. Sie wären umgekehrt dem gleichen Weg gefolgt wie dieSilberner Entdecker.

Isolation ist nur ein Teil der eindringlichen Einsamkeit dieser Insel. Seine vielen Rätsel sind ein anderes. Wie kamen die Menschen hierher? Was ist mit ihrer Zivilisation passiert? Was bedeuten diese großen stoischen Steinköpfe oder Moai? Ich habe ein Motorrad gemietet, um die entfernten Ecken der Insel zu erkunden, wo die Köpfe an leeren, windgepeitschten Ufern stehen. Damals bemerkte ich, dass sie alle landeinwärts blicken, als ob die weite Ausdehnung des Ozeans, diese beträchtlichen Entfernungen, die ihre eigene Trennung unterstreichen, zu viel wären, um darüber nachzudenken.

Wir sind an Bord gegangenSilberner EntdeckerIn der Nähe kehren sieben eindringliche Statuen hintereinander einer hübschen Bucht und Rapa Nuis bestem Strand den Rücken. Von der Osterinsel aus segelten wir zwei Tage und zwei Nächte lang auf diesem leeren Ozean. Am dritten Tag landeten wir zum ersten Mal im Korallenatoll Ducie, wo tropische Fische auf Unterwasserriffen wimmelten, während Feenseeschwalben Leckerbissen von Pflanzenmaterial von der Oberfläche des wogenden Meeres pflückten. Am vierten Tag erreichten wir das unbewohnte Henderson, wo starke Wellen, die gegen Korallenklippen schlugen, uns daran hinderten, an Land zu gehen. Am fünften Tag gingen wir vor Pitcairn vor Anker, dem von Klippen umgebenen Zufluchtsort der Bounty-Meuterer.

Als die Meuterer der HMS Bounty unter der Führung von Fletcher Christian 1789 Kapitän Bligh in einem offenen Boot treiben ließen, übergaben sie ihr befreites Schiff nach Tahiti und versammelten mehrere einheimische Frauen, die sie als Bräute beanspruchten, sowie eine Reihe tahitianische Männer um beim schweren Heben zu helfen, und segelten in die Weiten des Pazifiks, auf der Suche nach einem Ort, der so unzugänglich war, dass der lange Arm der Admiralität sie niemals finden würde. Pitcairn erwies sich als ideal. Zweihundert Jahre später leben ihre Nachkommen, die zuletzt knapp über 50 Menschen zählen, immer noch auf der Insel.

Bei starkem Wellengang kamen offene Langboote aus, um uns in der Bounty Bay an Land zu bringen. Während wir an Deck saßen, klammerten sich zwei Inselsteuermänner an die Pinne. Die Einfahrt in den Hafen von Pitcairn ist das maritime Äquivalent zum Einfädeln einer Nadel während einer Achterbahnfahrt. Das Langboot war auf die schmale Einfahrt ausgerichtet, und als der richtige Moment gekommen war, als die größte Welle das Heck anhob, starteten die Steuermänner den Motor, und wir schossen vorwärts, surften auf den Wellen und rasten auf eine Klippe zu. Sekunden bevor wir in Stücke gerissen wurden, schwang das Langboot um 90 Grad nach Steuerbord und prallte mit einem gewaltigen Ruck gegen eine Hafenmauer, während zwei Hafenarbeiter uns festzurrten.

Wir verbrachten den Tag auf Pitcairn und unterhielten uns mit den Inselbewohnern, von denen viele noch immer die Nachnamen der Meuterer tragen – Brown, Young, Adams und nicht weniger als 15 Christen. Der Ort fühlte sich sowohl normal als auch bizarr an, vielleicht wie ein englisches Dorf, das auf mysteriöse Weise in tropische Breiten abgedriftet war. Wir aßen bei Steve Christian zu Mittag – Fish and Chips und Limonade. Anschließend spülten die Frauen das Geschirr ab und schwatzten in einer Atmosphäre, die einem kirchlichen Beisammensein ähnelte, über königliche Babys. Noch heute ist Pitcairn einer der letzten Außenposten des britischen Empire, vor dem die Meuterer fliehen wollten.

Von Pitcairn aus nehmen wir Kurs auf Mangareva auf den Gambier-Inseln, einem abgelegenen Archipel vonFranzösisch-Polynesien. In Rikitea wurden wir auf traditionelle polynesische Art begrüßt, nicht mit Fish and Chips, sondern mit Trommeln und Tanz, Grasröcken und frischen Früchten, lächelnden Gesichtern und Blumengirlanden. Dies war keine Touristenshow – Mangareva bekommt selten Besucher und die meisten Inselbewohner waren zum Spaß gekommen. Vielmehr war es der gleiche charmante Empfang mit Musik und Tanz, den europäische Schiffe wie die Bounty vor mehr als zwei Jahrhunderten erhalten hatten. Es war leicht zu verstehen, wie bezaubernd die Art und Weise der Inseln auf Fletcher Christian gewesen sein musste. Kapitän Bligh war weniger beeindruckt und verurteilte die Inselbewohner für das, was er als „zahlreiche sinnliche und bestialische Befriedigungshandlungen“ bezeichnete.

In Polynesien hatten die ersten Missionare einen mühsamen Kampf zu bewältigen. Im Jahr 1839 wurde auf den Neuen Hebriden ein unglücklicher Mann der London Missionary Society mitten in der Predigt getötet und gefressen. Auf Mangareva trieb die etwas heruntergekommene Atmosphäre Père Honoré Laval, einen französischen Priester, in den Wahnsinn, obwohl er zugegebenermaßen schon vor der Begegnung mit den Einheimischen schüchtern war und sich regelmäßig mit dem Teufel unterhielt, dem er in den Flammen begegnete. Schließlich waren seine Eskapaden so abscheulich, dass die Kirche gezwungen war, ihn von seinem Posten zu entfernen.

Von Mangareva aus segelten wir nach Westen zu den verstreuten Felsvorsprüngen des Austral-Archipels. Fliegende Fische schwirrten wie mechanisches Spielzeug unter unserem Bug hervor, während Wolken wie Brote über dem Horizont aufstiegen. In Raivavae erwartete uns ein weiterer tänzerischer Empfang von Menschen, die scheinbar alle Zeit der Welt hatten.

Raivavae gilt als eine der schönsten Inseln im Pazifik und erhebt sich schwindelerregend und grün aus einer herrlichen türkisfarbenen Lagune inmitten eines umschließenden Riffs aus weißer Brandung. Dies ist das Südseeparadies, das Gauguin malte und von dem Robert Louis Stevenson träumte. Aber anders alsBora Bora, mit dem es oft verglichen wird, gibt es hier keine richtigen Hotels und nur ein paar Pensionen für eine Handvoll Besucher.

Wir wanderten durch mit Weinreben bewachsene Wälder zum Gipfel des Mount Hiro, um einen atemberaubenden Blick über die Weiten des Ozeans zu genießen. Wir radelten auf der Uferstraße um die Insel herum, vorbei an bunt bemalten Häusern mit hübschen Blumengärten, Hängematten und Blick auf das grünliche Meer. Wir fuhren mit Auslegerkanus über die Lagune zu einem langen weißen Strand, wo die Inselbewohner ein aufwendiges Picknick aus Krabben, Ceviche, Kokosnüssen und köstlichen Früchten vorbereitet hatten, die so exotisch waren, dass nur wenige von uns sie zuvor gesehen hatten. Nach dem Mittagessen beobachtete ich in der Stille der Lagune Papageienfische an den Korallenriffen, die durch Korridore aus gebrochenem Licht schwammen.

Am nächsten Tag wanderten wir auf Rurutu, etwa 220 Seemeilen nordwestlich, durch das Unterholz zu den Ruinen eines Marae, der zeremoniellen Tempel dieser Inseln, in denen einst Rituale durchgeführt wurden. Götter kamen hier für kurze Zeit auf die Erde, während sterbende Häuptlinge ihre Reisen in den Himmel, zu Zielen zwischen den Sternbildern oder zu Welten unter dem Ozean antraten. Hier im grünen Dämmerlicht von Rurutus Marae fanden Archäologen die exquisite Sandelholzfigur des Gottes A'a, heute einer der größten Schätze des British Museum.

Wenn wir nicht gerade an weit entfernten Orten von Bord gingen, geriet das Leben an Bord in seinen Rhythmus. Die Kreuzfahrt war eine gastronomische Odyssee mit Nachmittagstee und Cocktails, langen Mittagessen und herrlichen Abendessen. Es gab ein Sonnendeck und zwei Whirlpools, eine Bibliothek voller Südseeliteratur, eine gemütliche Bar mit Live-Musik, ein Spa für wohltuende Massagen, ein Fitnessstudio zum Auspowern der langen Mittagspausen und ein Verzeichnis geselliger und weitgereister Mitpassagiere .

Aber dieSilberner Entdeckerist auch eine Vortragsreise. Jeden Tag bot unsere Expertenladung illustrierte Vorträge. James führte uns durch tektonische Platten, vulkanische Hotspots und aufstrebende Atolle, bis unsere pazifischen Inseln anfingen, wie Teile einer seltsamen, ruhelosen Kreatur zu klingen, die über Wasserflächen hin und her schlenderte. Danae erklärte die pazifischen Vögel, einschließlich der prächtigen Fregattvögel, mit ihren jurassischen Flügelspannweiten. EJ führte uns unter die Wellen in die Welt der Buckelwale und ihrer komplexen Beziehungen. Alex dachte über die bemerkenswerten Geheimnisse der polynesischen Navigation nach, einem System, das es Seeleuten ermöglichte, entfernte Inseln ohne Karten oder Instrumente zu lokalisieren, sowie über die archäologischen Schätze dieser Inseln, einschließlich der geheimnisvollen geschnitzten Köpfe oder Tiki, die vor der Ankunft der Missionare als Götter verehrt wurden Weihrauch, Hosen und europäische Krankheiten. Jeden Abend nach dem Abendessen begleiteten wir Marcel auf das Vordeck, um die Sternbilder im Süden zu beobachten.

Unser vorletzter Stopp war Bora Bora. Nach unseren abgelegenen Inseln wirkte dieses bekannte Reiseziel mit seinen großen Strandhotels nur ein wenig ungeschickt. Es gab Geschäfte, es gab Verkehr, es gab Lichtverschmutzung. Aber die atemberaubend schöne Lagune ist eines der Wunder der Natur. Wir folgten einer Straße im Landesinneren zum höchsten Punkt der Insel, wo amerikanische GIs im Zweiten Weltkrieg Flugabwehrgeschütze stationiert hatten. Weit unten verankert, dieSilberner Entdeckerleuchtete im Abendlicht. Sie hatte uns über die Breite des Pazifiks getragen. Ihre vertraute Silhouette sah aus wie zu Hause.

In dieser Nacht, am Bug, unter den Sternen und umgeben vom dunklen Ozean, auf dem Weg nach Tahiti, dachte ich an einen Mann, den ich in Raivavae getroffen hatte. Ich war ihm auf der Küstenstraße begegnet, wo er sein veraltetes Fahrrad schob. Wir hielten an, um uns auf einer wackligen Bank mit Blick auf das Meer unter zwei ineinander verschlungenen Palmen zu unterhalten. Er habe sein Zuhause nur einmal verlassen, sagte er, auf einer kurzen Reise nach Tahiti. Ich fragte ihn, ob er sich isoliert vom Rest der Welt fühle, hier mitten im Pazifik, auf einem unscheinbaren Fleckchen Erde. „Für mich ist es nicht weit entfernt“, sagte er lachend. Er streckte seine Arme aus und umfasste die sieben Quadratmeilen üppigen Grüns. „Wenn der Ozean so endlos und unerkennbar ist“, sagte er, „wird eine Insel zu einer ganzen Welt, genug für jeden.“

Silversea-Kreuzfahrtenbietet diese 14-tägige Kreuzfahrt an Bord der anSilberner Entdeckervom 17. November bis 1. Dezember 2020, ab 13.050 $ pro Person.