Im Norden von New Mexico kommt die beeindruckende Schönheit der Wüste im Winter voll zur Geltung

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Kosmisch gesehen passt das nicht zusammen. Nur so kann ich das beschreibenverrückte Naturaus dem Norden von New Mexico, der aus allen Richtungen auf mich zukam, als ich mit meiner Familie auf einem fast leeren, von Pinien gesäumten Pfad im Norden wanderteNew Mexico. Einen Moment lang starrten wir unter einem strahlend blauen Himmel auf die schneebedeckten, stacheligen Gipfel des Sangre de Cristo-Gebirges. Als nächstes wies unsere Wanderführerin Karen, eine etwa 30-jährige Kennerin der einheimischen Fauna des Staates, die es geschafft hat, einen dieser breitkrempigen Hüte mit Kinnkordel cool aussehen zu lassen, auf ein anderes topografisches Wunder hin. „Da ist der Rio Grande und da drüben ist derSanta Fe National Forest. Wenn Sie nach Westen schauen, sehen Sie die Valles Caldera.“ Die Caldera ist eine 13 Meilen breite Wiese und das einzige Überbleibsel eines gewaltigen Vulkanausbruchs vor 1,25 Millionen Jahren. Die grüne Senke steht in starkem Kontrast zu der sie umgebenden, jenseitigen Hochwüste.

Alles in allem fehlen die Worte. Na ja, für mich jedenfalls. Das Problem besteht darin, etwas über das lockende Sonnenlicht der Region, die unergründliche Wüste und alles andere sagen zu wollen. Das. Sky ist der Meinung, dass so viele Künstler dies bereits getan haben. „In dem Moment, als ich den strahlenden, stolzen Morgen hoch oben über den Wüsten von Santa Fe scheinen sah, blieb etwas in meiner Seele stehen.“ Ja, ich rühre DH Lawrence nicht an.

Die scheinbar grenzenlose Landschaft im Norden von New Mexico ist die Art, die Normalsterbliche dazu veranlasst, große Fragen zu stellen. Dies hat es zu einem Anziehungspunkt für Schriftsteller und Künstler gemacht, vielleicht am berühmtestenGeorgia O'Keeffe, ganz zu schweigen von Agnes Martin, N. Scott Momaday, Denise Chávez, Willa Cather, Julia Cameron, Judy Chicago, Dennis Hopper, Val Kilmer (und dies ist die verkürzte Liste). Schon jetzt – vielleicht gerade jetzt, wo die Menschen ihre Prioritäten überdenken und die Arbeit flexibler wird – lockt die Region junge Kreative anAustin, LA,New York. Die Modedesignerin Raquel Allegra hat kürzlich ihr Traumhaus außerhalb von Taos, das sie nennt, renoviertViele Federn Ranchund vermietet über Airbnb, wenn sie es nicht nutzt. Jay und Alison Carroll, Gründer der in Joshua Tree ansässigen Lifestyle-MarkeWundertal, kaufte und modernisierte das El Rey Court in Santa Fe, ein 1936 eröffnetes Pueblo-Revival-Refugium mit 86 Zimmern, installierte einen Plattenspieler in der Lobby und drapierte Navajo-Decken über Holzmöbel des Künstlers Dan John Anderson.

Der Norden von New Mexico hat jedoch seit Generationen einen coolen Faktor. Ein neuerer Grund für einen Besuch ist derSkiszene, wo es keine der Liftlinien und Staus von Colorado oder Utah gibt. Meine Idee für diese Reise war, die gesamte Skiausrüstung der Familie einzupacken und eine Woche lang mit meinem Mann Chris und meiner Tochter Emma aufzubrechen. Wir würden mit ein paar Tagen beginnenSanta Fe, auf die Pisten außerhalb der Stadt zu gehen und unsere Seele mit Kunst zu nähren, wenn unsere Beine es nicht mehr aushielten. Dann würden wir die Pilgerreise dorthin machenTaos-Skital, ein Berg der Traditionalisten, der vor Kurzem einem Facelift unterzogen wurde, sich aber seinen gemeinschaftlichen Zauber bewahren konnte. Wir machten auch einen Abstecher in die eigentliche Stadt Taos, wo der langjährige Bewohner Dennis Hopper bekanntermaßen Hollywood-Kumpels wie Jack Nicholson einlud, auf seiner Ranch abzuhängen und, nun ja, Drogen zu nehmen.

Das WortKulturwird oft herumgeworfen, wenn Leute Santa Fe beschreiben. Ein Grund dafür ist, dass es die seltene amerikanische Stadt ist, in der man die Präsenz von Jahrhunderten menschlicher Geschichte spüren kann – zuerst das Pueblo-Volk, das die Gegend vor ein oder zwei Jahrtausenden bewohnte, und später die Spanier, die im frühen 17. Jahrhundert einzogen . Diese Eigenschaft hat zu einem zweiten Aspekt der Santa Fe-Kultur geführt: einer erstaunlichen Anzahl von Museen für eine Stadt dieser Größe.

An unserem ersten Tag sind wir mit dreißig Zentimetern Neuschnee gesegnet, der wie ein Soufflé auf unserem Lehmziegeldeck schwimmt. Wir sollen losfahrenStandort Santa Fe, ein gemeinnütziger Raum für zeitgenössische Kunst, der derzeit großformatige Installationen von Helen Pashgian ausstellt. Doch wegen des Pulvers werden die Pläne für den Tag schnell umgestellt. Wir machen uns auf den WegSkifahren in Santa Fe, ein immer noch rauer Ort für Einheimische, eine halbe Stunde von der Stadt entfernt. Sobald Sie in der allgegenwärtigen Sonne New Mexicos um die schneebedeckten Kiefern dieses Beckens herumkurven, können Sie nicht glauben, dass der Ort nicht überfüllter ist. „Mama, lass uns Muerte noch einmal zerreißen“, ruft Emma, ​​während sie im federleichten Schnee springende Wendungen macht. Rentner, die ihr bestes Leben führen und an einem Dienstag Ski fahren, einige mit Zigaretten an den Lippen, machen die Mehrheit der anderen Skifahrer aus. Viele kennen sich und treffen sich in Totemoff's Bar and Grill, einer Cafeteria in den Mittelgebirgsregionen, die seit den 80er-Jahren unverändert wirkt. Es gibt sogarStraßenbahnwagenbar, wo Ganztags-Après-Typen ihre heißen Brötchen genießen können, ohne drinnen Schlange stehen zu müssen.

„Wenn wir nicht aufpassen, bleiben wir den ganzen Tag hier“, sagt Chris und grinst wie ein Idiot zwischen einem Schluck kaltem Fassbier. Ich frage mich, ob Museumsbesuche heute vom Tisch sind und ob es mich überhaupt interessiert. Wenn die Bedingungen des Glücks – haufenweise Schnee, all der strahlende Sonnenschein, wärmende Cocktails – so unwiderlegbar vorhanden sind, erscheint es karmisch unhöflich, sie zu leugnen.

Am nächsten Morgen verlassen mich meine Tochter und mein Mann in letzter Minute, um ins Skigebiet zurückzukehren. Ich entscheide mich dafür, das zu tun, was wir gestern tun sollten. Um ehrlich zu sein, bin ich schwindelig bei der Vorstellung, den ganzen Tag Kunst zu sehen, ohne „Cool“ zu hören. Wie lange noch?“ Die meisten Touristen beginnen ihre Kunstpilgerreise an der Canyon Road, einem 800 m langen, von Galerien gesäumten Abschnitt mit Lehmgebäuden aus dem 18. Jahrhundert. Diejenigen, die ihre Kunst lieber interaktiv und Instagram-fähig mögen, sollten stattdessen zu gehenMiau Wolf, eine trippige performative Installation, die von einem lokalen Künstlerkollektiv in Zusammenarbeit mit ins Leben gerufen wurdeGame of ThronesAutor George RR Martin, ein weiterer bemerkenswerter Einwohner von Santa Fe.

Aber ich beginne am Site Santa Fe, einem intimen Raum für zeitgenössische Kunst mit weltweitem Ansehen, um das schwer zu findende Werk von Pashgian zu sehen, dem prominentesten weiblichen Mitglied der Light and Space-Bewegung der 1960er Jahre. Ich sitze auf einer Bank und betrachte eine riesige kreisförmige Linse, eine skulpturale Installation, die heller und dunkler wird und mein Gehirn ein wenig neu verdrahtet. „Schwimmt das Ding?“ frage ich mich, bevor ich aufstehe, um durch zwölf leuchtende Säulen zu wandern.

„Das größte Missverständnis ist, dass wir eine Touristenstadt sind“, sagt mir Louis Grachos, Geschäftsführer von Site. „In Santa Fe gibt es eine sehr großzügige und unterstützende Gemeinschaft, die Künstler zur Kenntnis genommen haben.“ Er beschreibt eine Ausstellung, an der er mit dem in New York ansässigen multidisziplinären Choctaw-Cherokee-Künstler Jeffrey Gibson arbeitet und die eine Performance und ein Wandgemälde umfassen wird. Santa Fes Ruf als Bastion historischer und zeitgenössischer Kunst ist ein Anziehungspunkt für Künstler wie Gibson, die die Nähe zu gleichgesinnten Künstlern und einem neugierigen Publikum suchen.

Ein weiterer Dreh- und Angelpunkt dieser Gemeinschaft istIAIA Museum für zeitgenössische einheimische Kunst(MoCNA), eine Einrichtung in der Innenstadt, die mit dem Institute of American Indian Arts verbunden ist. Während ich durch die Flure schlendere, funktioniert das AuskundschaftenSitting Bull und Einstein,In einer Radierung des verstorbenen Ojibwa-Grafikers Carl Beam aus dem Jahr 1990 treffe ich Solomon Enos, einen Künstler aus Hawaii. Er begrüßt alle von der Leiter aus, wo er ein weitläufiges Wandgemälde malt und unbefangen das tut, was er liebt. Dabei fällt mir etwas ein, was die amerikanische bildende Künstlerin Corita Kent, auch bekannt als Schwester Mary Corita, einmal über das Schaffen von Kunst sagte: „Die einzige Regel ist die Arbeit.“

Wir machen uns im Dunkeln auf den Weg zum Taos Ski Valley, etwa zweieinhalb Autostunden nordwestlich. Alle im Auto wollen unbedingt auf den Berg, aber ich entscheide mich, in Taos anzuhalten, einer Künstlerstadt mit einer eigenen unwirklichen Liste aktueller und ehemaliger Bewohner, darunter Hopper, Julia Roberts und Millicent Rogers. Den Vormittag verbringen wir in der Agnes Martin GalleryHarwood Museum of Art. Vor ihrem Tod kam Martin, ein weiterer Einheimischer aus Taos, häufig zu Besuch und saß auf Bänken, die von seinem Künstlerkollegen Donald Judd gebaut worden waren. Anschließend holen wir uns zum Frühstück Schokoriegel in der Chokola Bean To Bar (wir sind im Urlaub) und machen uns auf den Weg zum Berg.

Ich habe viel über das technisch anspruchsvolle Gelände des Taos Ski Valley gehört, über die epischen Schneestürme, die in dieser Saison bisher mehr als 800 cm Niederschlag verursacht haben, und über die überall angebrachten Warnschilder, die darauf hinweisen, dass man sich nicht „selbst verhaften“ kann, also aufhören soll – Kommen Sie nicht in diese Gegend. Taos wurde in den 1950er Jahren von Ernie und Rhoda Blake gegründet, die anfangs in einem Wohnmobil lebten, und war schon immer als Experten-Resort bekannt. Dennoch war es, wie viele unabhängige Resorts, langsam in die Jahre gekommen, als der Hedgefonds-Manager Louis Bacon es 2014 von der Familie Blake kaufte. Er investierte 300 Millionen US-Dollar in ein dringend benötigtes Facelift, verbesserte die Beschneiungskapazitäten und baute es gezielt aus das Gelände, um es für Anfänger und fortgeschrittene Skifahrer zugänglicher zu machen, und Einführung von La Gondolita, das Familien zur Skischule bringt. „Unser Mantra ist besser, nicht größer.“ sagt David Norden, CEO von Taos Ski Valley, der mich in einer vornehmen Blockhütte am Fuße des Resorts trifft. „Wir haben eine umfassende Revitalisierung erlebt, aber wir haben dabei die Seele des Sports und dieses Ortes bewahrt.“

Norden erklärt, wie das ikonische Resort das erste in Nordamerika war, das den mühsamen Prozess der Zertifizierung als B Corp durchlaufen hat, eine Auszeichnung, die es mit anderen zweckorientierten Marken wie Aesop und anderen teiltPatagonien. Die neuen Sessellifte und Beschneiungsanlagen werden vollständig mit Solarenergie betrieben; Im Taos Ski Valley gibt es sogar eine elektrische Pistenraupe. Für seine Bemühungen erhielt das Resort im Jahr 2022 die begehrte CarbonNeutral®-Zertifizierung. Als Norden mich zu einer riesigen Karte des Grundstücks führt, fragt er mich, ob mir die Steigungen gefallen. „Ja“, antworte ich. "Ja, das tue ich." Er zeigt mir ein paar Lieblingswanderungen (bei denen man seine Skier auf die Schultern wirft und Hufe macht, um sich „die Schwünge zu verdienen“) und zeigt schließlich auf den Kachina Peak. „Waren Sie hier?“ er fragt. „Da müssen Sie heute definitiv etwas Zeit verbringen.“

Früher dauerte die Wanderung zum Kachina Peak, dem Gipfel des Berges, 45 Minuten. Von dort aus können Sie an jedem der 300 Sonnentage, die dieses Gebiet empfängt, deutlich das antike Taos Pueblo sehen, ein UNESCO-Weltkulturerbe, das noch immer vom Volk der Red Willow bewohnt wird und das vor COVID-19 für Besucher geöffnet war. Im Jahr 2014 installierte das Resort einen Aufzug zum Gipfel, der es ermöglichte, eine der dramatischsten Vertikalstrecken des Landes zu absolvieren. Verschrobene Traditionalisten mochten es nicht, aber ich selbst gehöre nicht dazu und gehe gerne mit Emma auf den Lift zu. Skifahren auf Kachina ist etwas, das wir nie zusammen gemacht hätten, ganz gleich, mit wie vielen Erdnussbutter-M&Ms ich sie zu bestechen versuchte, wenn wir vor einer erdrückenden Wanderung gestanden hätten.

Wir entladen den Lift und blicken nach unten, wobei wir uns weit über der Baumgrenze an den Rändern festhalten und so einen direkten Blick auf ... ganz New Mexico werfen? So hoch oben fühlten wir uns. Das Wortausgesetztkommt mir in den Sinn. "Sind Sie bereit?" Ich frage. Ich glaube, Emma nickt. Wir treffen zuerst die Todesmogule, weil sie überall sind – eine Spur aus weißem Staub, die hinter uns schwebt. Dann laufen wir über ein offenes Feld hinunter, während der Schnee weicher wird. Wir nehmen Fahrt auf, drehen scharf, angetrieben von der Art Dopaminrausch, der nur durch gruseligen Spaß entstehen kann.

Danach machen wir ein paar Fahrten – rauf und runter, rauf und runter. Dieser uneingeschränkte Zugriff auf Geschwindigkeit macht süchtig. Gegen ein Uhr haben wir das Gefühl, einen Marathon gelaufen zu sein und brauchen Flüssigkeit. Wir machen uns gleich auf den Weg zum Bayerischen, genau das, wonach es sich anhört, einer Bierstube im deutschen Stil, in der Bierkrüge und Bierkrüge gehandelt werden. "Ein Mal noch?" fragt meine Tochter, als ob ihr auch klar wäre, dass diese Art von Ansturm eine Gelegenheit „hier und jetzt“ ist. „Nur noch eins“, sage ich. Aber wem machen wir Witze?

Santa Fe

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Rosewood Inn der Anasaziist das seltene Hotel, das mitten im Geschehen liegt, aber überhaupt nicht touristisch ist. Alles fühlt sich authentisch an, weil es so ist, einschließlich der Balkendecken der Viga, der Kiva-Kamine in jedem Zimmer und der antiken Navajo-Teppiche im gesamten Gebäude.

Bishop's Lodge, Auberge Resorts Collection, ein neu renoviertes, jahrhundertealtes Resort auf einem großen Grundstück, direkt am Santa Fe National Forest gelegen. Nach Santa Fe sind es mit dem Auto nur etwa 15 Minuten, wenn Sie sich von den Feuerstellen im Freien und dem Beobachten der Sterne lösen können.

Zehntausend Wellen, ein japanisch inspiriertes Onsen ist einer der Orte, an denen man zuerst bucht und dann den Rest der Reise plant. Entspannen Sie sich zwischen den Piñon-Kiefern in einem der mehreren privaten Whirlpools und lassen Sie den Ryokan-Mottoabend mit einem Abendessen im Restaurant Izanami ausklingen.

Wo man essen kann

Für die Blätterteig-Croissants und den delikaten Apfel-Walnuss-Strudel stehen die Einheimischen SchlangeDolina Café & Bäckerei, ganz zu schweigen von starkem Espresso, der Sie für einen Tag voller Museumsbesuche oder Skifahren in dieser osteuropäischen Bäckerei mit Energie versorgt.

Café Pasqualspraktiziert hier seit 44 Jahren den lokalen, nachhaltigen Ansatz in einem Speisesaal auf zwei Ebenen, überall mit mexikanischen Vintage-Fliesen. Das Frühstück wird bis 15 Uhr serviert (es ist so gut). Zwei Wörter: Maispfannkuchen.

Du würdest immer noch zu dir kommenPaloma, auch wenn das mexikanische Essen nicht so unvorstellbar gut wäre, ein traditionelles Gericht zu schlürfen – Mezcal, Orangensaft, Zimttinktur und mit Hibiskus angereicherter Grand Marnier. Seien Sie gewarnt: Sie werden keine im Laden gekauften Tortillas mehr essen wollen, nachdem Sie hier die blauen Tortillas probiert haben, die jeden Morgen von Hand zubereitet werden.

Was es zu sehen gibt

DerGeorgia O'Keeffe Museum,Die Stätte Santa Fe, das IAIA Museum of Contemporary Native Arts und der als Canyon Road bekannte Galeriestreifen sind allesamt ein Muss für Kunstliebhaber. Nehmen Sie sich Zeit für die Sammlung von Alexander Girard (er war einer der einflussreichsten Textildesigner des 20. Jahrhunderts) imMuseum für internationale Volkskunst, und kommen Sie vorbeiShiprock Santa Fe, das sich auf indigene Kunst und Textilien spezialisiert hat.

Wo einkaufen

Sub Rosa Mercantileführt Souvenirs mit Seele, wie Orakeldecks, Keramik und Kerzen, um schlechte Stimmung abzuwehren. Hervorragenden Silberschmuck finden Sie imPalast der Gouverneure, hergestellt von einheimischen Künstlern, die sich jeden Tag auf der Veranda niederlassen. Bei Good Folk gibt es lokal gefertigte Holzschnitzereien und Gemälde.

Taos

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Wenn Ihr Plan in Taos hauptsächlich darin besteht, Ski zu fahren, sind Sie hier genau richtigDer Blake im Taos Ski Valley.Diese europäisch inspirierte Berghütte verfügt über „Hausmeister“ auf Abruf, die sich per SMS um alles kümmern, was Sie brauchen. ein Salzwasserpool; und vom Boden bis zur Decke reichende Archiv-Skifotos von Dick Durrance.

Wo man essen kann

Schnappen Sie sich ein Dutzend handgemachte Mini-Donuts mit Puderzucker bei Mucho Gusto Donuts, einem kleinen A-Frame mit Sitzgelegenheiten im Freien neben La Gondolita.

Das Problem mit The Bavarian, einem altmodischen Mittelgebirgslokal am Fuße von Lift 4, besteht darin, dass die Chancen, dass man wieder rauskommt, sehr gering sind, wenn man sich mit einem Bierkrug in der einen und einer Bratwurst in der anderen Hand in die Sonne setzt schlank bis gar nicht.

Abseits der Pisten

Wenn Sie eine Pause brauchen, fahren Sie 30 Minuten zum Taos Plaza, wo Sie das findenAgnes Martin Galerieim Harwood Museum of Art, der zweitältesten Kunstinstitution des Staates. Halten Sie unbedingt anChokola Bean To Bar, die Sie wahrscheinlich mit Armen voll ihrer kleinen Riegel zurücklassen werden, deren Verpackungen die Arbeit der Taoseños-Künstler hervorheben; Sie machen tolle Geschenke, wenn sie es nach Hause schaffen. Für das Abendessen reservieren Sie bitte unterDer Liebesapfel, untergebracht in der 154 Jahre alten ehemaligen Placitas-Kapelle, die sich auf lokale Bio-Gerichte wie Tamales und Mole im Oaxaca-Stil konzentriert.

Dieser Artikel erschien in der Januar/Februar-Ausgabe 2023 vonCondé Nast Traveler.Abonnieren Sie das MagazinHier.