פליקס אודל
גואה הפכה להמפטונס של הודו, מלאה במסעדות לוהטות ומועדוני ריקודים עמוסים וקוקטיילים. אבל בשביל קצת שקט ושלווה ובריחה מהמפגשים החברתיים הנוטים להגדיר את המעמדות היצירתיים של הודו, המקומיים הולכים רחוק יותר דרומה. כאן, גבר רוכב על אופנוע ברחוב מגורים בצ'טינאד, שבו מטיילים נמשכים יותר ויותר על ידי המוזרות של המקום וגם על ידי מספר מלונות בוטיק מסוגננים.
פליקס אודל
על הנוסעים להתגנב לעיירות המקדש המנומנמות של טמיל נאדו, מקורות מים מנומנמים שבהם לפעמים יכול להיראות שאם רק היה מושך פקק מטאפורי, הוא נופל אחורה בזמן ומוצא את עצמו חזר לעולם הקלאסי. עיירות אלו כוללות את Mahabalipuram ו-Gangaikonda Cholapuram (ששם מעוות הלשון לבדו בוודאי הביא אותה למוניטין רב יותר); אתרי עלייה לרגל הינדיים חיוניים כמו מדוראי העמוס; כפרי חוף כמו Avudaiyarkoil; וערי האחוזה של צ'טינאד, שבהן לא נדיר להיתקל בבתים של 50 או 100 חדרים. הבית שבתמונה כאן נמצא בכפר צ'טינאד קנאדוקאתן.
פליקס אודל
למרות שהם נראו כמו תפאורות במה, הכפרים האלה שהוקמו לפני זמן רב על ידי הנאטוקוטאי צ'טיאר - קסטה של סוחרים ובנקאים - היו אמיתיים מאוד. והיו עשרות כאלה, שתוכננו ונבנו בשלושה גלים גדולים שהתחילו באמצע המאה התשע-עשרה והסתיימו מיד לאחר עצמאותה של הודו. התוצאות של תנופי הבנייה הללו נותרו מרשימים כמו שהם מבלבלים, אלמנטים של ארכיטקטורה ויקטוריאנית, הודו-סראקית וארכיטקטורה דרום הודית עממית התמזגו באופן שניתן לראותו כפסטיש אילו המבנים לא קיבלו כוח משיכה ממשי ואסתטי על ידי הבניין העתיק. עקרונות שעומדים בבסיס העיצוב שלהם וגם לפי קנה המידה העצום שלהם.
פליקס אודל
העושר ששימש לבניית האחוזות של צ'טינאד נגזר בעיקר מסחר שהתנהל ברחבי דרום מזרח אסיה, ולכן הם כמו אוצרות גדולים מלאים בכסף טקסי, נברשות מקריסטל בוהמייני, רצפות שיש משובץ ואולמות ארקדים שעמודיהם עשויים מבולי עץ שלמים של עץ טיק בורמזי. זהו האולם המרכזי המעוטר באחוזת Athangudi בעיר צ'טיאר של Anhangudi.
פליקס אודל
בעוד שבעשורים האחרונים רוב הבתים הללו, שנבנו עבור משפחות מורחבות גדולות, ניצבו ללא דייר, בפיקוחם של שומרי רגליים יחפים עתיקים ועטופים במוסלין ודברים, לאחרונה זה החל להשתנות. הישארו בהבנגלה, המנוהלת על ידי יזמת צ'טיאר המתומנת, Meenakshi Meyyappan, והיא עשויה לספק לך גישה לאחוזות פרטיות נהדרות שכמעט בלתי אפשרי להיכנס אליהן ללא עזרתה.
פליקס אודל
ישנן סיבות נוספות לבקר, מלבד האחוזה: מטיילים ירצו לראות את הנופים השלווים שלה, את ארכיטקטורת המקדש המקומי ואת יצירות המופת של פיסול צ'ולה שספק אם יעזבו אי פעם את טמיל נאדו. יש גם הנאה עזה מהבילוי בין האנשים הטמילים מסבירי הפנים והמסורתיים. מבקרים רבים מגיעים גם בשביל האוכל; בישול צ'טיאר הפך לתחנה חובה בקרון האוכל העולמי.
פליקס אודל
רוב תושבי המערב מבקרים בדרום הודו בין נובמבר למרץ, כשהטמפרטורות מתונות וקפיצה ממקדש למקדש (כמו מקדש Brihadeeswarar מהמאה האחת-עשרה בעיר ת'נג'אבור, בתמונה כאן) אינה משימה קשה.
פליקס אודל
בעוד שמקדשים רבים מבקרים על ידי מקומיים, גאי טרבאי מגלה שבדרך כלל ניתן למצוא את המקדשים ריקים, ללא איש בסביבה מלבד קומץ עולי רגל, כמה כמרים נומנמים על מחצלות קש ארוגות, ומלווה מאכיל חציר למקדש הלבן חלב שוורים. לאורך מסעותיו הרבים לדרום הודו, סצנות כאלה חזרו על עצמן, בין אם במקדש בצורת זיגורט פוליגורי בקומבקונאם ובין אם ב-Gangaikonda Cholapuram, שם הוא שוטט באפריל, כמעט לגמרי לבד. תמונה זו מציגה את החזית הצבועה בבהירות של מקדש Sri Thiruvengadam, המוקדש לוישנו.
פליקס אודל
ראה את המקדשים בקצב שלך: אחת ההנאות של הודו עבור הנוסע העצמאי הוא המותרות של שכירת רכב ונהג. טרבאי טייל בבטחה את כל תת היבשת, ורק לעתים רחוקות הוציא יותר מדי יום עבור רכב שטח ממוזג ונהג ממה שהיה עולה לשכור רכב בינוני בערים אמריקאיות. לשוערים של המלון יש בדרך כלל רשימה של סוכני נסיעות אמינים שיכולים לארגן השכרת רכב. לינה וארוחות של הנהג יהיו כלולים בתעריף ברוב המלונות.
פליקס אודל
לאחרונה, בישול צ'טיאר הפך לתחנה חובה בשיירת האוכל העולמית, כששפים מערביים לומדים סוף סוף להתענג על התיבול המורכב ודקויות הניואנסים שלו.
פליקס אודל
הדרך הטובה ביותר לחוות את האזור הזה של הודו היא לשכור רכב ונהג. לעתים רחוקות מטיילים ישקיעו יותר מדי יום עבור רכב שטח ונהג ממוזגים ממה שהיה עולה לשכור רכב בגודל בינוני בערים אמריקאיות. לשוערים של המלון יש בדרך כלל רשימה של סוכני נסיעות אמינים שיכולים לארגן השכרת רכב. לינה וארוחות של הנהג יהיו כלולים בתעריף ברוב המלונות.
