מסלול טיול איקוני: תשעה ימים מושלמים בטורקיה

יש מקומות שאתה לא יכול שלא להתאהב בהם ממבט ראשון ולחזור לשנה אחר שנה

בחרנו בכמה מהיעדים האהובים ביותר (והתיירותיים) בעולם, ובעזרתם של מיטב מומחי הנסיעות בעסק, חילקנו את סודותיהם, את האוצרות שלהם, את חוויותיהם הבלתי ניתנות לניתוק. התוצאה היא סדרה של טיולים שלב אחר שלב שיפתיעו ויענגו את מי שמעולם לא היה ליעד לפני ... או שהיה תריסר פעמים. כל אחד ממסעות הטיול המפורטות ביותר שלנו נבדק בכביש ונבדק על ידי אCondé Nast Travellerעורך, וכל אחד מהם ניתן לקנות כמו עם שיחת טלפון אחת בלבד. תן לרומנטיקה להתחיל!

עיין במסלולי טיול איקוניים

האתגר

טורקיה אינה זרה למבקרים. סוחרי דרך משי, עולי רגל נוצרים, מלחים ונציאנים, אריסטוקרטים רוסים ורבים אחרים נסעו לארץ הרבה לפני שהפכה ליעד החג האהוב על אירופאים מורעבים בשמש בסיורי חבילות. אך למרות ההיסטוריה הארוכה של האירוח, נותרו כמה קשיים. בתור התחלה, אנגלית אינה מדוברת באופן נרחב מחוץ לאיסטנבול ועיירת הנופש בודרום, אלא אם כן בחירה בשפה שלך הייתה במקרה טורקית, העסקה עם המקומיים עשויה להיות מאבק. אפילו בתוך המטרופולין הפורח של איסטנבול, מנווט במבוך הרחובות - ותנועה כבדה - אינו קל, וגם לא בורח מבועת התיירות. ואז יש את העניין הקטן של כמה אלפי שנות היסטוריה, שבהם כל הפרסים לרומאים ועד העות'מאנים ואפילו המונגולים היו זמנם בשמש האנטולית. להעריך את כל מה שהשאירו אחריהם - הן המונומנטים המרהיבים והן את השברים הקטנים המציעים רמזים גדולים לתרבויות אבודות - מחזירים כמה דוקטורטים, או לפחות לימוד רציני. למי יש את הזמן? ולבסוף, למרות שהמדינה הפכה למדינה חילונית בשנות העשרים של המאה העשרים, האוכלוסייה עדיין מוסלמית בעיקר, מה שאומר שמטיילים צריכים להיות מודעים למנהגים ומוסכמות. איך בכל העולם אתה נכנס לעור של מדינה שכבה בצפיפות בתשעה ימים בלבד?

הפיתרון

פניתי לארל סטארקישל נסיעות מתוחכמות כדי לעזור בעיצוב מסלול הטיול האידיאלי - כזה שיחשוף את המורכבות של המדינה ביעילות מקסימאלית, נוחות וכיף. ביקשתי תערובת של מלונות יוקרה ואבני חן נוחות, וצינתי שאני רוצה לאכול איפה שהמקומיים אוכלים. רציתי גם לפגוש כמה מומחים מקומיים - ארכיאולוג ואמן - שיכול היה להראות לי צד של טורקיה שאחרת. סטארקי העביר את כל זה ועוד, כולל המרכיב החיוני ביותר מכולם-המדריכים שנבחרו ביד, שעושר הידע והכריזמה שלהם העמידו אותם בין הטובים בעולם.

עיצבנו מסלול טיול זה במיוחד לספטמבר, כאשר מזג האוויר אופטימלי והמחירים נמוכים יותר (מאי ויוני טובים גם הם). כדי לעקוב אחריה בדיוק, עליכם להתחיל ביום הראשון ביום רביעי או ביום חמישי (כדי להימנע מסגירת מוזיאונים וממחץ סוף השבוע), אם כי סטארקי וצוותו יתאימו בשמחה, ובאופן מופת, להתאים אישית את הטיול כך שיתאים ללוח הזמנים שלכם ולתחומי העניין הספציפיים שלכם. שקול זאת ערכת המתנע שלך.

יום 1: איסטנבול

אתה שוכב עירום על לוח שיש, בוהה בתקרה כיפה צבועה בעננים רכים, מרגיש (לא לא נעים) כמו עופות טרייה. הושבתו בסבון שמן זית, שפשפת בעדינות והשארתם להזיע על האבן החמה. זה בערך בצהריים ואתה בחמאם במלון ארבע העונות איסטנבול בבוספורוס (90-212-381-4000; זוגות, 600- $ 815 $), שם תישאר בשלושת הלילות הבאים. (הגעת אתמול בלילה או סתם הבוקר.) בטח, אתה מתנודד על כופר של סולטאן מכיוון שלא הזמנת את החדר הזול ביותר - אליהם פונים לרחוב או לבית ספר - אבל זה השטח הגדול ביותר של הטיול ואתה מכה על הבוספורוס, את נתיב המים המסירי המחלק את אירופה ואסיה. אתה בצד האירופי, אבל אתה יכול לראות ממש לאסיה, ובין לבין הוא מיני-אוקיינוס, עם מעבורות, סירות דייג, יאכטות נוצצות, מכליות נפט, ספינות שייט יווניות ואפילו תרמיל הדולפינים מדי פעם. זה מופע ללא הפסקה, ואתה יכול בקלות לבלות את היום בחנייה על המרפסת החוף הים המעורער של המלון - אם לא היה כל כך הרבה מה לראות ולעשות. האחוזה שהוסבה של פאשה עות'מאנית, ארבע העונות שוכנת במחוז Beşiktaş המפואר, כמה קילומטרים מהעיר העתיקה-הכוללת את סולטנהמט, ביתם של ארבע עונות נוספות (המלון האהוב על הקוראים שלנו באיסטנבול) ואת האזור בו רוב המבקרים הראשונים מעדיפים להישאר. למה אתה לא? אמנם ללא ספק מקסים, עם בתי העץ הצבעוניים שלה וחצרות עלים, העיר הקיסרית סובלת מהפופולריות שלה: תיירים נגררים על ידי ספקים אגרסיביים סותמים את הרחובות המרוצפים. מרבית איסטנבולוס טוענים כי מבקרים המבלים את רוב זמנם בסולטנהמט לעולם אינם רואים את האיסטנבול האמיתי. אבל אם ארבע העונות פשוט לא מתקציב שלך, לא לדאוג: לאיסטנבול יש מלונות נהדרים בכל מחיר, החל מהפארק המעוצב להפליא הייאט Maçka Palas וכלה בקיסרית זואי הזולה להפליא. (לפרטים על מלונות ומסעדות מומלצות אחרות באיסטנבול, ראהתענוגות טורקייםגמלאי

אפילו בהמאם אתה סוער מהדרך הרגילה. מבקרים רבים בפעם הראשונה באיסטנבול יוצרים קו חומרי עבור Cağaloğlu Hamami. בעסקים מאז 1741, מדובר בבניין בולט, כאשר אור השמש מתיז לחדר הקיטור מהחלונות הקטנים בכיפת הענק, והטיפול הבסיסי הוא רק 40 $ לפופ. אבל הצוות הברוסקי והזרם היציב של התיירים לא יילחמו בג'ט לג שלך כמו גם בקיטור והסואפ המפנק להפליא בארבע העונות.

אתה מתוחכם, וכנראה שמפורסם, אתם מוכנים לארוחת צהריים באורטאקוי. הכפר הקטן, נסיעה במונית של חמש דקות מהמלון, היא אחת מיתרון של עיירות קטנות שנבנו לאורך הצד הזה של הבוספורוס. השכונות הופכות לירוקות יותר וצ'קר יותר צפונה יותר אתה הולך, אבל תצטרך לחסוך בחקירה נוספת ליום אחר. לעת עתה, תעצרו לארוחת צהריים בבית הקפה האוס (1 סוקנה סוק .; 90-212-227-2699; אנטס, 11- $ 27 $) ממש ליד כיכר החוף. ישנם בתי קפה ביתיים בכל רחבי העיר, והם אינם המסעדות הטורקיות המסורתיות ביותר (המקומיים מעריצים את ההמבורגרים), אך בסצינה האופנתית הזו יחד עם הנופים המשובחים של הבוספורוס ושל מסגד האורטאקוי מכניסים את המזרח הישן לפוגש את הקלישאה המערבית להקלה חדה. הקפידו להציץ בתוך המסגד: כאשר חלונותיו הענקיים פונים אל הים, נברשות קריסטל וציורי קיר, החלל יכול בקלות לעבור לארמון בארוק, אם זה לא היה מתפללים המרידים בגרביים שלהם.

חזור למלון בסביבות השעה 16:00 - לפני שעת העומס - בזמן לפגוש את המדריך והנהג שלך. הם ייקחו אתכם לגשר גלאטה, שם הבוספורוס נשפך לקרן הזהב, המפרץ הצר שמגדיר את חצי האי איסטנבול. הגשר הדו-שכבתי, עם מסעדות פירות ים חתומות על ניאון המציינות את הרובד התחתון והדייגים המלאים לבוניטו ומקרל למעלה, קושרת בין העיר העתיקה ואת הנמל הלא-כשיד של גלטה, ותרגיש לפתע את משקל ההיסטוריה בכל מקום שאתה נראה. אתה יכול, כמובן, פשוט לטייל על פני הגשר, להתנפח בקו הרקיע. אך בהתחשב בעובדה שאתה מוקף לא פחות משלושה נתיבי מים (ים מרמרה הוא רק לדרום), שש מתוך שבע הגבעות בעיר, עשרות מינרטים ושרידים שלא ניתן לסגור התפשטו על פני 2,600 שנה, תזדקק לשיעור היסטוריה וגיאוגרפיה מהיר, והמדריכים המומחים של ארל סטארקי מביאים את מרבית האקדמאים לבושה.

מכאן, אתה ממוקם היטב להפסקת קפה. על הרציף של קראקוי, בקצה הצפוני של הגשר, נמצא Güllüoğlu (Rihtim Caddesi, Katli Otopark Alti; 90-212-293-0910), סניף של חנות המאפה המפורסמת של המאה המפורסמת בדרום מזרח טורקיה. צילום של קפה טורקי (שדה, או רגיל) ונשיכה של בקלבה הפיסטוק הכפול ותרוץ לתחנה הבאה שלך, מגדל גלאטה.

מגדל האבן 200 מטרים, שנבנה כמתבונן על ידי סוחרי גנואה במאה הארבע עשרה, מספק נוף מרהיב עוד יותר מזה מהגשר. מתוך מרפסת התצפית החיצונית, תוכלו לראות ישר על קרן הזהב לעיר העתיקה, מעבר לבוספורוס לאסיה, ומעבר הרחובות הסבוכים של גלאטה. המגדל הוא, באופן לא מפתיע, אחת האטרקציות הפופולריות ביותר בעיר, אך נמנעת מההמונים על ידי הגעת מאוחר ביום, ובדיוק בזמן לשמוע את השקיעה קוראת לתפילה מהמסגדים שמסביב להדהד על גגות האריחים האדומים.

מכאן תוכלו לשוטט בסמטאות הצרות של מחוז גלאטה ההררי, שם החלו בוטיקים חכמים לחתוך בין מוכרי הספרים הנדירים וחנויות המוזיקה, או לפלס את דרכם לעבר איסטקלל קדדי, רחוב הקניות להולכי רגל בלבד שמזמיזים את הלילה והיום. אתה עכשיו בביוגלו, לבו של איסטנבול המודרני, ושוב תהיה אסיר תודה על כך שיהיה מדריך להצביע על אינספור אבני חן המסתתרות מאחורי שערי הברזל המרשימים או במבוך הרחובות הצדדיים. אם אתה עם סאפט אמה טונגו, חובב אוכל ואמנות, הוא חייב להראות לך ריאג'נים, מסעדה רוסית אטמוספרית אם מעט חוטית שנפתחה על ידי אריסטוקרטים שנמלטו כאן ממש אחרי המהפכה הבולשביקית, או הגלריות האמנותיות העכשוויות, בציון המדהים, 360. השורשים האירופיים של אזור זה ניכרים בצורה כה ברורה, מהארכיטקטורה ועד מקבץ הטברנות בצ'יקס פאסאג'י (מעבר פרחים), שתמצא את עצמך תוהה על מה מהומה של האיחוד האירופי. Istiklal ממשיך כל הדרך לכיכר טאקסים מתנשאת, אבל אתה תסתובב הרבה לפני כן לארוחת ערב של מזות ודגים טריים בפָּאבּ, הגרסה הטורקית של בית מרזח. השולחנות ב- Asmalimescit Balikçisi (5/A Sofyali Sok .; 90-212-251-3939; מכנסים, 13- $ 47 $) ארוזים בחוזקה, אך לא אכפת לכם זמן רב-לאחר כמה לגימות שלצָפוֹן, המשקאות הלאומיים בטעם האניס, תהיו חברים מהירים עם שכניכם.

אחרי הארוחה, חזרו חזרה לעבר מגדל גלאטה וברווז למועדון הג'אז של נרדיס-קירות לבנים (14 גלאטה קולסי סוק .; 90-212-244-6327), חביב על איסטנבולוס ג'אז-אובססיבי, או לכיוון הבוספורוס ושכונת טופאן, בית על מושב של ארץ של בית על בית של ארץ,נרגיל, או צינור מים, בתי קפה. מעטים מגישים טבק ישר בימינו, ורוב הפטרונים, צעירים ומבוגרים, מזמינים את התפוח בטעם התפוחיםשישה, יחד עםקיי(תה), תוך כדי שיחוק על משחק של בש -בש - או אל תוך מכשירי האייפון שלהם - לאורך הלילה.

יום 2: איסטנבול

זה לא היום לדלג על ארוחת הבוקר. ארוחות בוקר טורקיות הן אחת התענוגות הגדולים בחיים, ואפילו מלונות צנועים מוציאים התפשטות מפוארת של זיתים, עגבניות אדומות אודם, מלפפונים, גבינות מלוחות, יוגורט, דבש וסימיט, אחיו של סומסום בייגל יותר. לְמַלֵא. תזדקק למזון ליום הארוך הקרוב. (לטובת הזמן, תוכלו לראות את כל האטרקציות המובילות של סולטנהמט כיום, אך אם תוכלו להאריך את הטיול שלכם, שקלו לחסוך את ארמון טופקאפי ליום אחר.) תוכלו להתגלגל לביזנטיום העתיק לא יאוחר מ- 9 בבוקר, לפני שנוסעים של ספינת שייט תסערו על שעריו של העיר - לפני התפילה של סולטן אחמט (יוקרת יותר את המוצא. המסגד שנבנה לפני 400 שנה, הוא למעשה הילד החדש על הבלוק: מרבית המראות האחרים של השכונה מתוארכים 14 עד 35 מאות שנים. (היוונים הקימו את עיירת המסחר ביזנטיון כאן עוד קודם לכן, אך כאשר הרומאים הכריזו על כך את בירתם החדשה במאה הרביעית, הם הובילו ג'נטריפיקציה בקנה מידה אימפריאלי.)

המסגד הכחול הוזמן על גחמה על ידי הסולטאן אחמט הצעיר האדוק (הוא גם בנה את שוק העבדים, בסמוך לגראנד בזאר, בערך באותה תקופה), והוא לוקח את שמו מאלפי האריחים הפרחים הכחולים בקו הפנים. לרוע המזל, היפים ביותר, אלה מהכפר איזניק, נמצאים בגלריות הנשים, גבוה מעל קומת הקרקע, אליהם המבקרים אינם יכולים לגשת אליו. (נרקומנים אריחים אמיתיים מקבלים את התיקון שלהם במסגד Rüstem Paşa, בסמוך לבזאר התבלין.) עדיין, המסגד העובד המפורסם ביותר בעיר שווה מבט-לאולם התפילה המלא קל וקונסטלציה של כיפות וציירות חצי-חצי. לאחר טיול מהיר סביב החצר המהומה והשיש, מהרו לצאת אל ההיפודרום.

תזדקק לדמיון מסוים כדי לראות את ההיפודרום למה שהיה פעם: המרכז החברתי של מרכז העולם. הקיסר הרומי ספטימיוס סוורוס בנה אותו כאצטדיון מירוץ מרכבה במאה השלישית, כהשבה (יש אומרים) על פיטורי העיר. אבל זה היה קונסטנטין הגדול שהגדיל אותו, שיפץ את הזירה הישנה כדי לשבת 100,000 ולקשט אותה ביצירות אמנות שביזה מאירופה וצפון אפריקה. אחרי הכל, זו הייתה העיר שלו. בשנת 330 לספירה, לאחר שטען ביזנטיון בתור הנובה רומא, ששמה קונסטנטין את שמו לעיר על שם עצמו, וההיפודרום הפך למגרש המשחקים שלו. כיום נותר רק חבילה צרה, בדמות פארק מטופח סביב שלושת הממצאים ששרדו; הכי שלם הוא אובליסק גרניט ממצרים, המתוארך לתקופת הפרעונים.

ממש ליד ההיפודרום נמצא המוזיאון לאמנויות טורקיות ואסלאמיות (90-212-518-1805) ואוסף שטיחי התפילה המסנוורים שלו, שטיחי משי מאסיביים וקוראנים מרופדים זהב. כשאתה עוזב, עצור בחוץ, ממש מעל גן המוזיאון, לצילום המושלם OP: נוף נדיר של ששת המינרטים של המסגד הכחול, עם האובליסק של ההיפודרום בהתאמה מושלמת.

בשלב הבא נמצא בור הבזיליקה, או Yerebatan Sarnici (13 ירבטן קד .; 90-212-522-1259). מאגר תת -קרקעי שנבנה במאה השישית, הוא לח, מואר באפלולית ומפחיד לחלוטין (כשהוא לא צפוף מדי). באופן טבעי ילדים אוהבים את זה. פלטפורמות מוגבהות מדריכות אתכם דרך יער עמודי אבן, רבים ועליהם בירות מגולפות להפליא. להלן בריכות מלאות דגים. חפש את שני ראשי הענק של מדוזה, האחד הפוך, השני שוכב על צדה; האגדה מספרת שהם הועלו כדי למנוע מאף אחד להסתכל היישר אל עיניו של הגורגון (נשיקת המוות). עכשיו להגיה סופיה.

האייקון של ארכיטקטורה ביזנטית ועודף, חגיה סופיה, כנסיית החוכמה האלוהית, שנבנתה בספירה 537 לספירה, הייתה פרי המוח של ג'וסטיניאן, שלמרות היותו אחד המוצגים ביותר של הקיסרים הרומאים, זכור בצורה הטובה ביותר לנישואיו השערורייתיים - לתיאודורה, לרקדן אקזוטי לשעבר. אבל גם ג'וסטיניאן לא היה קדוש. ספנדר רווח הממלכח על אוכלוסייה מוגזמת וממורמרת, הוא החליט לבנות את הקתדרלה הגדולה ביותר בעולם הנוצרי, ובמשך 700 שנה זה מה שהייתה חגיה סופיה. גם כיום, למרות שהפסיפסים הנצנצים פעם משעממים ומעוררים, הצבעים מתקלפים, ודונם של שיש עם סדקים, נותר Hagia Sofia, כפי שג'ון כותב בחופשיות במצוינו.מטיילים דרך איסטנבול, אחד הבניינים הגדולים באמת בעולם.

כשעמדו מתחת לכיפה המוגזמת הזהב, פעור בטווח של מטר וחצי שנראה כי צף תקורה, תסכימו מייד, ובהכרח תוהים כיצד לעובדי כדור הארץ של ימי הביניים יכלו לשלוף הישג הנדסי כל כך מתוחכם. זוג מתמטיקאים יוונים המפקחים על צוות של כ -10,000 עובדים, ככה.

מרשים עוד יותר - במיוחד בימינו, כאשר חוסר סובלנות דתית הוא נושא חם בכל מקום, מטורקיה ועד טריבקה - הוא עושר הגרפיקה הנוצרית ששרדו, חבוטות על ידי זמן ובזוז אך לא הוחללו, גם לאחר שהעות'מאנים האיסלאמיים כבשו את העיר. זה לקח יום אחד, בשנת 1453, כדי שהכנסייה תהפכה למסגד, ובמאות השנים שלאחר מכן, אין להחמיץ את הפאנים הביזנטיים למשיח (הפסיפס הנשגב של דה -סילסס) שיתף את המרחב המפואר הזה עם הכתובות של פסוק כורני, האימאם השיש של האימאם, וכל מספרם של אוצרות אמנות. בקש מהמדריך שלך להצביע על הפינות והחפצים האהובים עליה - לכל חלק מהמקום הזה יש סיפור אחורי עשיר.

בשעה אחת, עליכם לשבת לארוחת צהריים בטריהי סולטנהמט קופטצ'י (12 דיבניולו קד .; 90-212-520-0566; אנדות, $ 3- $ 7), כלום אבל כלין-שיןכַּדוּר בָּשָׂרמסעדה (בשר בשר) לאורך קו החשמלית. היזהר: הוא מוקף על ידי מתחזים; חפש את השלט שאומר מאז 1920. עשה כמו שהמקומיים עושים ושטוף את צלחת הבקר בגריל, רוטב עגבניות חריף וסלט שעועית לבנה עם כוס של כוסאיירן, משקה יוגורט מלוח. אל תשהה - טופקאפי מחכה.

חסכת את הטוב ביותר אחרון, ולא בכדי. קבוצות בתי ספר ואוטובוסי סיור יורדים בארמון טופקאפי (90-212-512-0480) בבוקר ובצהריים המוקדמים. בהגעה בסביבות השעה 14:30, עדיין יהיו לך כמה שעות לחקור את הארמון (הוא נשאר פתוח עד 5 או 6 בספטמבר, 7 בקיץ), וההמונים צריכים להיות דלילים. תצטרך כל רגע. מעטים מקומות בעלי היסטוריה תאווה יותר מטופקאפי, שם התגוררו הסולטנים העות'מאניים-בצורה נאה-מאמצע שנות ה- 16 עד אמצע שנות ה -18, כאשר הם עברו לחפירות חדשות יותר, ריציר (דולמבהה, קרוב למלון שלך). ותראה את הכל נפרש כשאתה משוטט בהרמון המפואר, בתא המילה, במטבחים המסיביים ובחדרי התצוגה, העמוסים בכס, מנות גלידות, אביזרי טורבן-אתה קורא לזה-הכל מכוסה באבני חן יקרות.

כדי לתת לך תובנה אישית יותר על עולמם של הסולטנים ובתי המשפט שלהם, סטארקי סידר שהאמן למן דינצ'רק ינחה אותך בתערוכת המיניאטורות הנהדרת. העות'מאנים הקליטו את ההיסטוריה שלהם (הגרסה הערכה בעדינות) בציורים המפורטים הדק האלה, שדינצ'ורק יודעת עליהן לא מעט - היא המיניאטוריסטית המובילה במדינה והיא מסייעת למשרד התרבות והתיירות להחיות את צורת האמנות הקלאסית. לפני שעזבו את טופקאפי, פנו לגנים ליד בוגדאד קיוסק, עם נוף מקסים של קרן הזהב (זה המקום בו הסולטנים צפו בשמש שוכנת). אם החלטת לחלק את המסלול של היום לשניים, הוסף ביקור במוזיאון הארכיאולוגי של איסטנבול (90-212-527-2700), ליד טופקאפי. זה עמוס בעתיקות בכיכובם של כל אחד החל מזאוס ועד אלכסנדר הגדול, ודורש לפחות שעתיים כדי לראות כראוי.

עד עכשיו, תארו ארוחת ערב בסמוך לבאליקצ'י סבאטין (1 Seyit Hasan Koyu Sok .; 90-212-458-1824; אנדות, 17- $ 27 $), מסעדת פירות ים מקסימה בבית עות'מאני שהוסבה.

יום 3: איסטנבול

אחרי מרתון הסיור של אתמול, סביר להניח שתאנק במחשבה להתחיל את היום בכנסייה אחרת, אבל קח לב: זו היא פנינה קטנה ומעודנת, ובאמת תבלה את מאזן היום משוטט בנחת על החוף האסייתי של איסטנבול. לאחר שתפגוש את המדריך שלך בלובי במלון בשעה 8:30 בבוקר, תועבר חזרה לעיר העתיקה, הפעם לשכונת קארי. כאן, בין בתים עות'מאניים צבועים בפסטל ופשוט חסימות מהרובע היהודי של בלט, היא הכנסייה היוונית האורתודוכסית של סנט מושיע, כיום מוזיאון צ'ורה (90-212-523-3009). אל תתנו ללבנים החיצוניות המושתקות להטעות אתכם: בפנים הוא אוסף של פסיפסים ביזנטיים מהמאה הארבע-עשרה וציורי קיר, כל כך משוחזרים וקורנים-כל אריחי הזהב של ימי הביניים שימשו כאן-שאפילו המאפשרים ביותר שאינם מתוחכמים עשויים ליפול לתפוס קדוש. לא כל כך בקלות? קחו בחשבון את הפסיפס של בונה הכנסייה, תיאודור מטוכיטים, כורע ברך בטורבן הנפוח שלו לפני ישו, ומציע את הכנסייה שלו. מטוכיטים, אחד מהנובלים הביזנטיים, בילה את הונו הניכר בשיקום הכנסייה ואת הפסיפסים שלה רק כדי להיגמר מהעיר על ידי קיסר חדש. בסופו של דבר הוא חזר, חסר פרוטות, ומת במנזר הסמוך. בחזרה לרכב עכשיו, תועבר לתחנת המעבורת הראשית באמינונו למעבר של 30 דקות לקאדיקוי, המרכז המסחרי של הצד האסייתי או האנטולי של איסטנבול. (אתה עדיין תהיה עם המדריך שלך, אבל הנהג שלך יפגוש אותך בצד השני אחר כך.) הפסיק את רוב מפות התיירות, Kadiköy - יחד עם üsküdar, שתראה גם היום - הוקמה לפני כ -2,700 שנה. כיום זה מעמד בינוני ותוסס ומלא סטודנטים באוניברסיטה. כאן, במקום חנויות שימכרו פיציות זולות ותלבושות לרדד בטן, תמצאו מצמד של חנויות ספרים, פטיסרים ובתי קולנוע. הליכה קצרה מטרמינל המעבורת היא קניון קניון להולכי רגל בלבד ושוק דגים וירקות חיצוניים הגורמים לבחירה ב- Whole Foods להיראות מהדרגה השנייה.

Çiya (43-44 ו- 48b Guneslibahce Sok .; 90-212-336-3013; אנטס, 4- $ 12 $), שלישיית מסעדות לא יומרות בקניון הולכי הרגל, מדליקה בלוגי אוכל בכל העולם. זהו בישול בסגנון ביתי בטורקיה במיטבו. מבין שלושת המאחזים, אחד מגיש קבב, אחר מתגלה תבשילים טעימים ומנות פילאף, והשלישית עושה את שניהם. כמעט כל מה שמוצע ניתן לייחס לפרובינציה או לעיירה ספציפית בדרום מזרח טורקיה, אזור ספוג במסורות קולינריות. קבב הכבש המצוין עם חציל ומיץ רימון, למשל, הוא מקיליס, עיר בגבול סוריה. והפיקנטLahmacun, פיצה דקה של רקיק ועליו בקר טחון ושום, היא מומחיות ב- Gaziantep. התאם את הארוחה שלך עם מיץ תות שחור (נקרא שרבט כאן), ולמרות שאתה עלול להיות ממולא, אל תעזוב בלי לנסות אתיש תינוק, מאפה גבינה דבש.

השעה בערך בשעה 14:00, והנהג שלך מחכה בחזרה לרציף כדי לרכוש אותך עד üsküdar. רבים מהאליטה העות'מאנית בנו את בתיהם כאן, בהסרת שקט מההמולה של איסטנבול. אוסקודר לא עוד פרבר מנומנם, הוא עיר בתוך עיר, ואחד האזורים המוסלמים המסורתיים ביותר באיסטנבול. כאן מקובצים כאן כמה מסגדים משמעותיים, רבים שהוזמנו על ידי או לנשים של בית המשפט העות'מאני. אם המדריך שלך היום הוא ה- Serhan Güngör השופע, אתה במזל. מעטים מכירים את המסגדים האלה כמו שהוא כן. בין המועדפים עליו - והכי פחות ביקרו על ידי אנשים מבחוץ - הוא אטיק ואלייד המרהיב, שנבנה במאה השש עשרה על ידי האדריכל העות'מאני, סינאן. זה מרשים כמעט כמו יצירת המופת שלו, מסגד Süleymaniye, בעיר העתיקה, שעתיד להיפתח מחדש בחורף הקרוב לאחר שיפוץ של שנתיים.

ברגע שאתה עוזב את אסקודר, יש לך החלטה לקבל: אתה יכול לבלות את השעות הבאות בסיור בארמון קיץ מלכותי או לטייל ברחובות קוזגונקוק, כפר דייגים קטן הפך למובלעת והבלעת אמנים. אם תבחר בארמון Beylerbeyi (90-216-321-9320), יש לך את היתרון של סיור אישי-רוב המבקרים רק חוקרים בהמוניהם, כאשר מסמכים רועים קבוצות מחדר לחדר, אך מדריכי סטארקי מותר לגישה פרטית. ארמון הבארוק, היושב ביפות על הבוספורוס, מול המלון שלך, נבנה באמצע שנות ה -18, בדיוק כמו שהעות'מאנים הושפעו יותר ויותר ממערב אירופה על כל דבר, החל רפורמה פוליטית ועד התפתחות כלכלית ועד לעיצוב הבית. תראה עדויות לאחרון בספיידים בסלונים מרוהטים מפוארים של הארמון. אפילו היפים יותר הם הגנים המדורגים ותיומי רחצה השיש. אם תבחר במקום זאת לבקר ב- Kuzguncuk, תבלה את זמנך בשיטוט ברחובות המרוצפים מרופדים בחנויות עתיקות, גלריות אמנות ובתי קפה חיצוניים. גם כאן, בין הבתים העות'מאניים ששוחזרו בקפידה, תוכלו למצוא כמה כנסיות יווניות אורתודוכסיות, כנסייה ארמנית, בית כנסת - הכל עם קהילות פעילות.

בשעה 17:00 תחזור לרכב לנסיעה הקצרה ל- Vaniköy לבקרזה היה, אחת הווילות על קו המים הקותות את הבוספורוס. הספציפי הזהזה היה, ערימה חיננית בת שלוש קומות, היא אחת הוותיקות ביותר של איסטנבול, המתוארכת לאמצע המאה התשע עשרה. אתה כאן בהסדר מיוחד - זהו בית פרטי - ואורח לפי שיקול דעתו של הזוג הגאני שבבעלותו המקום, Hüsam Süleymangil, מדריך, ואשתו האמריקאית, אלן ג'ואט, כינור. במזל, שניהם יהיו בבית כדי לספר לכם את ההיסטוריה של המקום (זה היה במקור בית הנשים; הגברים היו בסמוך) כשאתם יושבים בסלון, בהישג ידו של הזרוע של הבוספורוס.

תפוס את המעבורת המוקדמת לעריכה בחזרה לצד האירופי בזמן להזמנת ארוחת הערב שלך בשעה 20 בערב. (הטיול אורך כ -30 דקות; אם אתם מעדיפים שייט ארוך יותר לאורך הבוספורוס, וכזה שרץ על לוח הזמנים שלכם, סטארקי יכול לארגן נסיעה פרטית של 90 דקות בסירות תמורת 400 דולר.) הלילה אתם אוכלים באברקאדברה (50/1 ארנבוטק קדוש; 90-212-358-6087; קלאסיקות (כַּדוּר בָּשָׂרעשוי סלמון;מַאֲפֶהממולא בברווז) ומגיש אותם לצעירים והיפים של איסטנבול. ואז זו נסיעה מהירה במונית למלון שלך.

יום 4: קפדוקיה

אתה בטיסה של 10 בבוקר לנבסיר, בירת אזור קפדוקיה. (אם זה יום חול, תכנן לבדוק מהמלון בשעה 7:30 כדי לנצח את התנועה של שעת העומס.) הטיסה אורך רק קצת יותר משעה, אבל באותה מידה אתה יכול להיות נוחת בכדור הארץ התיכון. קפדוקיה, גבוהה על מישור אנטוליאני מרכזי, היא נוף סוריאליסטי של אפר וולקני שנשחק לתצורות פנטסטיות - שדות של פטריות ענק וקונוסים מפורקים נמתחים לאורך קילומטרים בתוך כרמים ומוסדים. כאילו היופי הפרוע לבדו לא הספיק בכדי להפוך את זה ליעד חובה, מאות בתים של כוורת וכנסיות שפעם סודיות מגולפות בסלע הרך.

כשאתה נוחת בסביבות השעה 11:30 בבוקר, תיפגש על ידי מדריך מקומי, ובמקום ללכת היישר למלון, תפנה לעיר המחתרתית קיימאקלי. החיות היו ככל הנראה הראשונות לבנות את המקלטים התת -קרקעיים הללו כבר בשנת 2000 לפני הספירה, אך הנוצרים הראשונים שנמלטו מרדיפות שהפכו אותם לבני בית קטנים, שלמים עם מטבחים, אורוות, בתי קברות, קפלות ויקבים מחוברים זה לזה. בסך הכל, לקאפדוקיה יש כ -30 מבוכים תת -קרקעיים כאלה, הרוב המכריע שלהם עדיין תחת חפירה. מבין אלה הפתוחים לקהל הרחב, Derinkuyu, המשתרע כמעט 300 מטר מתחת לאדמה, הוא הנרחב והפופולרי ביותר, אך מכיוון שהדבר היחיד גרוע מחלל תת קרקעי הדוק הוא חלל תת קרקעי הדוק עמוס אנשים, תסייר את קיימאקלי פחות סחר. תוכלו לבקר בקלות בכל חמש הרמות - כל אלה מוארים ומאורגים היטב - תוך 30 דקות, אך קחו בחשבון שהתקרות נמוכות, כך שתוכלו להתכופף ברוב הזמן.

לארוחת הצהריים תקבע אם המקומישואל(פיצה טורקית) ראויה להייפ. זה, במיוחד ב- Dayinin Yeri (Köprübaşı Avanos; 90-384-511-6840; Entrees, $ 17- $ 20), מקום בהיר ומסודר בעיירה ריברסייד אבנוס. מרכז כלי החרס באזור, אבנוס הוא המקום בו דורות של בעלי מלאכה מעצבים את אותן צורות ועיצובים במשך אלפי שנים. אם אתה במצב רוח לעשות קניות, בית סרמיק גיירי (18 Eski Nevşehir Yolu; 90-384-511-2374) יש אולם תצוגה גדול המצויד עם חלקים מצוירים ביד בכל הצורות, הצבעים והמחירים. או בקש מהמדריך שלך להסתובב בכיסאות האחוריים העתיקים של העיירה, שם זה לא יוצא דופן לראות נשים זקנות בצעיפי ראש פרחוניים קוצצים עץ, ושם קרמיסטים מאסטר יש את הסדנאות הזעירות שלהן.

התחנה האחרונה שלך באותו היום, סריחאן קרוואנסראי, כנראה הייתה מחזה מבורך עבור כל אותם סוחרים שנסעו עם קרוואני הגמלים שלהם מפרס וסין (צומת עיקרי לאורך דרך המשי, קפדוקיה הייתה עולה בשודדים). הפונדק העתיק, מוקף בשום דבר מלבד גבעות גלות ועצי צפצפה. דרווישס מסתחרר מופיעים כאן מדי לילה, אבל המופע עמוס בתיירים - בכך שתבוא עכשיו, אתה תהיה אחד מקומץ המבקרים.

בערך בשעה 17:00 תגיעו לעיירה טוני הולכת וגוברת ürgüp ותבדוק את מקלט בטוח משלך, אסבלי אווי, מלון בן עשרה חדרים שנחצב בסלע. מקומות הלינה הם ללא ספק Cavelike, עם קירות משופעים ותקרות מעוגלות, אך האטמוספירה מתורבתת ביותר: שולחנות כתיבה עתיקים, אמבטיות רגל טופר וצ'רלי פרקר על נגן התקליטורים (8 אסבליות; 90-384-341-3395; כפילה, 150 $). למי שמעדיף את דירות המערות שלהם עם אסתטיקה מודרנית-עירונית, בית סרין השכן (36 אסבלי סוק; 90-384-341-6076; זוגות, 160 $; פתוח מאי-אוקט.) הוא אלטרנטיבה מצוינת. הצעה לילה טוב למדריך ולנהג-Dinner נמצא במרחק של חמש דקות הליכה משם בבית הקפה זיגי, שיש בו אווירה מגניבה של בית קפה ותפריט אקלקטי. אם זה לילה חם, שב על המרפסת על הגג (24 יונאק מאה, טוויק פיקט קד .; 90-384-341-7107; אנטס, 10- $ 23 $). דלג הלילה את הקפה שאחרי הארוחה והפנה מוקדם. מחר היא נסיעה בלון זריחה. תצטרך לפגוש את הנהג שלך בלובי מוקדם עד כאב - בספטמבר, בשעה 5 בבוקר

יום 5: קפדוקיה

תתפתו להתעלם משעון המעורר הבוקר, אך הקריאה לפני עלות השחר לצלילי תפילה-בקול רם-הפעם, עםMuezzinמזמר את פנייתו הרגילה: "עדיף להתפלל מאשר לישון." עם שחר יום תהיה ערה רחבה, עומד בסל נצרים צף במרחק של 800 מטר מעל האדמה, צופה בשמש מאירה לאט את הנוף הגאודי-אסק. אתה על טיול בלון של 90 דקות עם אוויר חם עם בלוני Göreme (90-384-341-5662), וזה עולה אגורה יפה: 300 $ לאדם, לעומת 205 $ לסיור של שעה. אבל אתה משלם יותר עבור שטח נוסף כמו גם זמן נוסף - הטיולים הקצרים יותר מכילים עד 21 נוסעים; שלך לוקח לא יותר מ 12. כך או כך, בסוף הטיסה, אתה תגרד להיות באמצע כל הנוף המרהיב הזה. בחזרה למלון בשעה 9 בבוקר, יהיו לך 90 דקות להתרענן וליהנות מממרח ארוחת הבוקר בשפע לפני שיגיע המדריך שלך.

בדרך למוזיאון זלבה תחת כיפת השמיים, חפש את שדה "ארובות פיות", פינקלי הסלע המתנשאים המופיעים באופן בולט על גלויות קפדוקיה. (מזמן שנקראו השטן צ'ימניות על ידי המקומיים, שמו של הפיות ארובות פיה על ידי הלשכה התיירותית האזורית, שחשבה שפיכח עדין יותר עשוי לפתות יותר מבקרים.) בזלבה (90-384-411-2525), סוף סוף אתה מקבל את ההזדמנות שלך לטפס למערות הסלע. הנזירים הנוצרים נסוגו כאן, בשלושת העמקים של זלבה, בין המאות התשיעית והשלוש עשרה, ובהחלט יש יופי ספרטני לקפלות חצובות הסלע-אפילו בשמותיהם הצנועות: כנסיית הדגים, כנסיית הענבים, כנסיית הצבאים. תושבי הכפר המוסלמים חיו גם כאן, עד שנות החמישים, כאשר השחיקה אילצה אותם לעבור.

נסיעה מדהימה על פני מטעי משמש וטלאי דלעת מביאה אותך לסובסוס-באופן רגיל מחוץ לתחום לציבור, אך לא לך-שם ארכיאולוגים חושפים אמבטיה רומית מהמאה החמישית כל כך נשמרת עד שתוכלו להמציא בבירור סנדלים רעפים על רצפת הפסיפס. עוד נוף נוקאאוט מוביל לאראוון EVI (Ayvali Köyü; 90-384-354-5838; ארוחת צהריים של Prix-Fixe, 20 $), מסעדה קטנה בבית קטן בכפר קטן, שם תערוך אחת הארוחות הטובות ביותר בטיול. אין צורך להזמין-אתה תטרף את הכל, ממרק הבולגור ועלי הענבים הממולאים ועד תבשיל הכבש והגדרה הסתמיקהתַצְפִּית(מאפה עם גבינה).

לאחר ארוחת הצהריים, הסתובב בכפר היווני לשעבר של סינאסוס, שם שם מוסטפאפשה בשנות העשרים של המאה העשרים לכבוד מוסטפא כמאל אטאטורק, מייסד הרפובליקה של טורקיה. הבתים החינניים עם עבודות האבן המעוטרות שלהם וגילופי העץ שלהם, ניגוד בולט לבלבול של מערות מימי הביניים בגבעות ממש למעלה, הם האטרקציה העיקרית כאן. אבל לא פחות מושך הוא ההצצה שתקבלו מחיי הכפר האנטוליים: חבילות של גברים בכובעי צמר ובלייזרים שמשחקים בשש -בש במוסדות התה החיצוניים, סטודנטים שוחקים אל העות'מאנית הנאהמדרסהבכיכר העיירה (כיום אוניברסיטה חילונית של Coed), נשים במכנסי הרמון המובילים חמורים דרך הרחוב האחורי.

אל תמהר את הביקור שלך, אך אל תעקוב אחר הזמן. שמרת את המראה הגדול ביותר אחרון: מוזיאון האוויר הפתוח של Göreme (90-384-271-1111), עם עשרות מערות מעוטרות פרסקו. הערך האחרון הוא בשעה 6:15. קבוצות סיורים בדרך כלל פוגעות בעמק גוארמה הרבה יותר מוקדם באותו היום, אך אתם מבקרים כעת משתי סיבות עיקריות: ראשית, האור המאוחר אחר הצהריים גורם לתמונות נוף טובות בהרבה, ושנית, לא תצטרכו לעמוד בתור כדי לראות את הדגשים, כולל הכנסייה הקראנליקית הצבועה בשופע, שם התיאורים של ישו נראים בדיוק כמו הם חייבים במאה הראשונה.

ארוחת הערב היא בשעה שבע בחזרה ב- ürgüp, ב- ş & 246; מכרה (9 Cumhuriyet Meydani; 90-384-341-8442; מכנסות, 5- $ 18 $), עשר דקות הליכה מהמלון שלכם. מלבד הבשרים הרגילים (טעימים) בגריל, לתפריט הנרחב יש מחיר קל יותר, למקרה שאתה עדיין ממולא מארוחת הצהריים. עדיין לא מוכן להיכנס למדי? אותם חברים חדשים שלך עםזה היהבאיסטנבול, אלן והסאם, מארגנים קונצרטים למוזיקה קלאסית בערב במערות קנדליט סביב קפדוקיה ביוני עד ספטמבר (klasikkeyifler.org).

יום 6: קפדוקיה לבודרום

חדשות נהדרות! אתה ישן היום, בלי שום תוכניות עד טיסת השעה 14:10 לבודרום, אתר הנופש החוף המתגלגל והמרחק בחוף האגאי. לרוע המזל, הדרך המהירה ביותר לטוס מכאן היא דרך איסטנבול, כך שלא תגיעו עד שש וחצי הלילה. אם אתה מעדיף להתעורר שוב מוקדם הבוקר, תפוס את טיסה 6:15 בבוקר ותפוס במקום זאת Catnap בבריכה שלך בבודרום. אחרת, תיהנו מכמה שעות לא מתוכננות בקפדוקיה, אולי ביקרו ביקב טורסאן (çimenli mevkii; 90-384-341-4961) ב- ürgüp או עוברים דרך המפקידים המרהיבים של Soğanli (יותר סלעים מפוארים, הרבה יותר מבקרים).

אחרי כל הטיולים המאובקים האלה בקפדוקיה, אתה צמא לשחייה בשנייה שאתה נוחת בחצי האי בודרום. וזה בדיוק מה שנמצא על הברז למחר - יום שלם המוקדש לשחייה, שקיעה ונמנם על ריביירה הטורקית. (לאלה עם יותר זמן, שקול טיול צדדי בבית ספר לבישול ליד Bodrum.) זמן ארוך מקום חג אהוב על הטורקים והאירופאים כאחד, העיירה בודרום היא גם לוש וגם לוקס, עם פאבים איריים וחנויות תכשיטים מפוארים עולה על מספרם של מספרםמַחזוֹרִיKebab עומד. הנקודות החמות האמיתיות נמצאות בצד השני של חצי האי, כלומר בטורקבוקוק, ביתם של חפירות מעצבים כמו מלון Maçakizi. אבל זה רחוק מדי למטרותיך. אתה צריך להיות קרוב לנמל לשייט הסירה שלך מחר, אז אתה נשאר בעיר בפרפר (90-252-313-8358; זוגות, 213- $ 356 $), נסיגה פשוטה על צלע הגבעה עם נוף למרינה ללא תחרות. אם הוצאת את הטיסה המאוחרת יותר מקפדוקיה, תגיע למלון בסביבות השעה 19:00, שנותן לך כשעתיים לטבול בבריכה ולספוג את הנוף. בשעה ארוחת ערב-9 עד 22 בערב בחלקים אלה-מכנה מונית שתביא אותך למרכז העיר ותופס את אחד השולחנות הפלסטיים בברבורק ברק באליק (167 Cumhuriyet Cad .; 90-252-313-6878; מכנסים, 20- $ 26). הזמינו את סלט האצות (פרה ים), מטבל חציל חריף (ריסוק חציל התרחש), בורי אדום מטוגן (פלונד), וכל דבר אחר שהמלצרים הידידותיים מציעים. לשטוף את הכל עםצָפוֹןאו החליטה המקומית, Efes Beer. מה אותה מוזיקת ​​בית פועם שאתה שומע בארוחת הערב? זה מהדיסקו הסמוך, בלתי אפשרי, בלתי אפשרי,. הידוע ביותר של לגיון מועדוני הלילה של בודרום, הוא עמוס לולני עם עשרים מנוגדים. תוכלו למצוא סצנה מבוגרת יותר במועדון יאכטות המרינה, שם מוזיקאים טורקיים כותרות ברוב הלילות (5 Neyzen Tevfik Cad .; 90-252-316-1228).

יום 7: Bodrum

לכל מי שמישהו במערב טורקיה יש את הצוות המלא שלוצוֹלֵעַ, יאכטת שיט העץ המסחרית של הים האגאי, וזה כולל אותך. השייט הפרטי שלך, שהוזמן עם יאכטות וסיורים אריה, עלים מהנמל בשעה 10 בבוקר באופן מסורתי,גולשים, עם השרכנות המעוגלות והקורות הרחבות שלהם, נבנו כדי להוביל הדרים וזיתים לנמלי המסחר הגדולים של האגאי. בימינו, אותם סיפונים מרווחים, מצוידים כיום בכריות שמנות, מותאמות להתאמה. עבור שני נוסעים בלבד, הטיול יקר במקצת-טיול של יום שלם תמורת 722 דולר לעומת 782 דולר לארבעה אנשים. אבל לאריה יש כמה מהנאה הכי יפהגולשיםעל האגאים (שהכי מיוצרים בבודרום), ומכיוון שנמנעת בחוכמה מהעונה הגבוהה, הסיכויים טובים שתפליג על אחת הסירות הגדולות יותר בפחות כסף ממה שהיית מבזבזת לספינה קטנה יותר ביולי או באוגוסט. חוץ מזה, היום בהכרח יהיה גולת הכותרת של הטיול: שעות של משחק לא מובנה-התנפצות בסדרה של מפרצונים שקופים, שנקטעו רק על ידי תנומה מדי פעם וארוחת צהריים מטפחת בחגורה טורקית בדרך כלל על הסיפון. (התעריף אינו כולל יין, אז אספו בקבוק בסופרמרקט קרפור במרינה לפני שתתחילו. נסו יין אזורי כמו דולוקה אנטיק).

כשחוזרים לנמל סמוך לשעה 17:00, סעו ישירות לטירת בודרום של אבירי סנט ג'ון (90-252-316-2516), מבצר הצלבן השולט בחוף המים. לא משנה את הכפכפים והמכנסיים הקצרים הלחות שלך-הטירה נסגרת בשעה 19:00 ואתה לא רוצה לפספס את זה. דלג על המגדל האנגלי הקודר לטובת תערוכות הארכיאולוגיה התת -מימיות, ובמיוחד בספינות האולובורון, שחזור של הרס מתקופת הברונזה שנמצא ממש במורד החוף, שנחשף יחד עם המטען היקר שלו - מטמון של תכשיטים זהב, כלי שנהב, מטילי נחושת, שיני היפופוטם, ביציות אוסטריץ '. ארכיאולוגים מאמינים כי האולובורון היה מחויב לנילוס, אולי מלא במנחות לפרעונים. בהטלת עין על המסגרת המקוטעת של הספינה והפילה את הכדים, מהרהר במלחים על סיפונה, שחיפשו את האגאי אלף שנה לפני שהרומאים הגיעו לאפסוס.

אם כל השמש, הים והעתיקות ההוא הותירו אתכם מרוקנים, הישארו קרוב לבית לארוחת ערב ותוחו בחג דגים נוסף בג'מיבאשי (176 Neyzen Tefik Cad .; 90-252-316-1220; אנס, 17- $ 34 $). עומד לסצנה סוערת יותר? הפוך את הטרק של 40 דקות לטורקבוקו ולסעוד בין הגליטרטי במסעדת אטילאי באליק (Yalimevki Sahil; 90-252-377-5095; אנדות, 17- $ 30 $). ואז הצטרף לכיף התזזיתי בספינת קו המים אהוי, שם המסיבה נמשכת עד 4 בבוקר

יום 8: בודרום לאפסוס

חורבות בנות המאה מפוזרות במורד המתיחה הזו של החוף האגאי, מקדים אפילו את הרצועה הצעירה של אלכסנדר הגדול (וכיבוש) בשנת 334 לפני הספירה, אך אתה שומר על האנרגיה שלך לאם לוד: אפסוס, כונן של שלוש שעות צפונית לבודרום, הוא בין הערים העתיקות ביותר ששמרו על הכוכב. גם אלכסנדר סחף שם, ושחרר את העיר היוונית שפעם מהפרסים. אך רוב מה שעומד כיום מתוארך לאותם מפתחי רכוש כפייתיים של העת העתיקה, הרומאים. בין המאות הראשונה לרביעית, אפסוס היה המטרופולין האסייתי של האימפריה הרומית. זה אתר מסיבי, ותזדקק לאסטרטגיה חסרת כוסות להתמודדות עם זה. בתור התחלה, הקדיש שלוש או יותר טוב, ארבע שעות. וללכת עם מומחה.

מדריך ונהג מקומי יאספו אתכם בבודרום בשעה 8:30 בבוקר, כך שיהיה לכם זמן רב לפלס את דרכם צפונה, עם עצירת בור או שתיים, לפני שתפגשו את המדריך השני שלכם באפסוס. סטארקי סידר לאחד הארכיאולוגים התושבים שייתן לך סיור פרטי.

שני מקומות - אחד סואן, אחד שלווה - נעשים על עצירות נעימות בדרך. ראשית היא העיירה המקסימה של מילאס, עם תקלות השרידים שלה, שוק קפוץ ביום שלישי ושטיחים חגגו. צפונה יותר, באמצע ארץ עץ הזית, נמצא אגם באפה, שם כדאי לעצור לתה באחד מבתי הקפה לאורך החוף. סביר להניח שתשתף את הנוף הנשגב - של מנזר ישן באי קטן ואת קווי המתאר המשוננים של הרי לטמוס - עם כמה משפחות טורקיות, אך יראו מעט תיירים זרים אחרים. הרם כמה חתיכי סבון שמן זית או צנצנות שלמולסה ענבים(מולסה ענבים ממכרת) מכפר הנשים שמוכרות אותן בצד הדרך. קח זאת את מחיר הכניסה.

בשעה אחת, עליכם להתיישב לארוחת צהריים בסלסוק קפטציסי (10 Atatürk Mah, Sehabettin Cad .; 90-232-892-6696; entrées, 17- $ 24 $), בסלסוק, ממש מחוץ לאפסוס. נסה את פריחת הדלעת הממולאת יחד עם המומחיות המקומית,שומן זבל(מְבוּטָאציוץ שיש), קבב כבש מיני ושומני מפוזר פלפל אדום וכמון.

קצת אחרי השעה 14:00, עקוב אחר הכביש מרופד בעצי אפרסק ולימון לכניסה הראשית של אפסוס, שם תפגוש את מוסטפא בוניוקולאנקי, פרופסור לארכיאולוגיה באוניברסיטת פמוקלה. Buyukkolanci חופר את אפסוס ואת בזיליקת סנט ג'ון הסמוכה במשך 35 השנים האחרונות, כך שאם מישהו יכול לגרום לסלעים הישנים האלה להתעורר, הוא יכול לעשות זאת. (אם Buyukkolanci אינו זמין, סטארקי יארגן לארכיאולוג אחר שיוביל אותך מסביב.) המדריך שלך יתרגם כאשר Buyukkolanci יוביל אותך דרך השוק, הבורסה, הספרייה המפורסמת, בתי הבושת והתיאטרון המרהיב. לא ייקח הרבה זמן עד שתראה עיר מלאה ב -250,000 רומאים שעובדים על חיי היומיום שלהם. בבתים המדורגים, שעדיין נמצאים תחת חפירה, Buyukkolanci תצביע על חדרי האוכל, את בריכת הדגים (לנשנש) וה- Loos הפרטיים. הוא אפילו יראה לך את הסלון שעוצב במפורש כמקום למבקרים להתפשט על ספסלים, ללגום יין ולאכול ענבים. וכשאת נתקלת בקטע שנמצא מחוץ לתחום לתיירים-באופן מוחלט, רק עשרים אחוז מהפסוסוס נחפר במלואו-Buyukkolanci עשוי רק להראות את זה גם לך.

הלילה, אתה מכה קפיצה קצרה מאפסוס, בכפר ארינס, בסביבה כל כך בולולית, עד שמארחת תכניות אירוח מסוימות של שיקגו, כינה את זה טוסקנה של טורקיה כשביקרה בקיץ האחרון. אתה פונה לאן שהיא הייתה-פונדק Güllü Konak והמסעדה האדיב (90-232-898-3131; זוגות, 213- $ 280 $). אבל אל תתחבר מדי. אתה בטיסה של 8 בבוקר מחר ובחזרה באיסטנבול בשעה 9:30 בבוקר

יום 9: איסטנבול

חיכית בסבלנות עד עכשיו לבזבז את הגרנד בזאר, כדי להימנע מהצורך לצלם את האוצרות החדשים שלך בכל רחבי הארץ. במקום לבזבז זמן בבדיקת זמן, השאר את התיקים שלך עם הנהג שלך (הוא הרים אותך בשדה התעופה) ופנה היישר אל קפאלי צ'ארשי (מבוטאקפאללה צ'רשהומשמעות "בזאר מכוסה"), בלב העיר העתיקה. אתה לבד עד אחרי ארוחת הצהריים - סביב 14:30, כאשר הנהג שלך יפגוש אותך במקום שנקבע מראש. לא תזדקק למדריך היום מכיוון שחצי מההנאה של הבזאר והשכונה שמסביב מאבדת את עצמך בשמחה בכאוס. אבל רק כדי לוודא שאתה לא הולך לאיבוד יותר מדי, הנהג יספק לך מפה מפורטת של הבזאר והרובע הבזאר. האיטרציה הראשונה של הסוק המשתרע-שמקלטת למעלה מ -3,600 חנויות קטנות-הוקמה באמצע שנות ה- 16 על ידי מהמט הכובש זמן קצר לאחר שכבש את כריסטיאן קונסטנטינופול. העיר הייתה מרכז סחר מרכזי; כל מה שהיה צריך היה קניון גדול. על אף כמה תיקונים ושיפוצים, הבזאר נראה הרבה כמו שהיה כאשר הנשים העות'מאניות המעורבות באו לקנות נעלי בית קטיפה ופלרטט עם הסוחרים.

שימו לב לשמות הרחוב האנטילוביים, שכל אחד מהם מייצג את הגילדות המלאכותיות שכבשו בעבר את השורה - ביניהם סוחרי פרל ופרווה, מוכרי מטפחת, יצרני טורבן. בימינו, חלקם עשויים להיקרא בצורה נאותה יותר על ידי עשרות הסוחרים של מעצבים של מעצבים וסוחרי חולצת טריקו, אבל זה לא רק שוק תיירותי. גם טורקים בוחנים ומשקולות כבדות לאופנה בינלאומיות גם כאן. כמה מקומות להתחיל את ציד האוצר שלך: דרוויס (33-35 קדסילר קד .; 90-212-514-4525), ממש מול בית הקפה FEZ, לקערות חמאם נחושת ומגבות באיכות גבוהה; Sehrazat Cashmere & Silk (49 Keseciler Cad .; 90-212-527-6860), לפשמינאס בכל צל; Yazmaci (57 yaglikcilar Cad .; 90-212-526-7748), עבור מצעי שולחן וצעיפי וינטג 'עם הברזל זהב; ו- Umit Berksoy (2-4-6 Sokiler Sok .; 90-212-522-3391), לסיכות משובצות פנינה מעודנות בצורת פרפרים, צדפים ונחשים. באשר לשטיחים טורקיים, פונטו, ממש מחוץ לגראנד בזאר (17 גאזי סינאנפסה סוק; 90-212-511-0853), יש מגוון רחב ומחירים סבירים. כשנשאל, בקש תה שחור. תה תפוחים הוא מהלך טירון.

מעט ארוחות אחרות מספקות קונים רעבים כמו חמיםבורק(מאפה גבינה) וקערה שלשעועית מיובשת(תבשיל שעועית לבנה) באסלאן הנחמד (70 Vezirhan Cad .; 90-212-513-7610; Entrées, 4- $ 9 $).

ברגע שאתה מפנה עם הנהג שלך, עשה עצירה אחת נוספת לפני המלון שלך - הפעם בבזאר התבלינים. (מפוארים במקום זאת?סימיטעל ראשם. זה הליכה של 30 דקות, אך אפשר הרבה זמן למוצרי צילום-ופניות לא נכונות.) בבזאר התבלינים, כל תבלין שניתן להעלות על הדעת מוצע, אך המקום הוא גם צ'וקבלוק עם ממתקים ודליים מבושמים של תה רופף בשם-גן הוורדים של האוטומני, טאמור. כל אחד מאלה או הלְבָסוֹף(תענוג טורקי) עושה מתנה טובה להביא הביתה; מי הרודיםלְבָסוֹףהוא החביב המקומי.

בערב האחרון שלך בטורקיה, תחזור לאיסטנבול של המאה העשרים ואחת-בדיוק, למאה העשרים ואחת הקורנת מהבניינים הניאו-קלאסיים החינניים ושופכת לרחובות מרוצפים עתיקים. אתה נשאר בפרה הלילה, ב- Tomtom Suites (90-212-292-4949; זוגות, 250- $ 400 $), רק בירידה מרחוב הולכי הרגל הפורח של איסטקלל קדדי. טומטום קטן ומודרני בחום, הוא ככל הנראה הטוב ביותר במלונות החדשים המודעים לעיצוב.

אין צורך בנהג הלילה (אלא אם כן כמובן שאתה מעדיף אחד). אתה יכול פשוט לבלות את שארית היום בשיטוט סביב נפילת הנתיבים השקטים ולהביא חנויות ברבעים השכנים של צ'יהאנגיר וקוקורצ'ומה. אולי קפוץ לגלריה אפל (5A הירי קד; 90-212-292-7236), אחד המנהיגים בסצנת האמנות העכשווית של איסטנבול. ארוחת הערב האחרונה שלך בטורקיה קוראת לגליץ מסוים, ותמצא אותה בסמוך, במסעדת Rooftop X (5 Deniz Palas; 90-212-244-7101; מכנסות, 23- $ 50 $), שם הסעוד העקבי והעקב הגבוה על גלישה עם גלישה מלאכותית, תוך כדי השטייה של הנוף. כשאתה משקיף על המינרטים, קרן הזהב, האורות הנוצצים של איסטנבול, מהרהרים בפרדוקס החיוני של טורקיה של חדש וישן, תערובתו ההרמונית (בעיקר) של מזרח ומערב, והתחנה הבאה שלך-ריינה, לריקודים (44 Muallim Naci Cad .; 90-212-259-5919). במועדון הלילה האגדי יש מדיניות דלתות קפדנית, אך סטארקי דאג שאתה ברשימה.

איך להזמין

מַגָעארל סטארקישל נסיעות מתוחכמות ([email protected]). אתה יכול לקנות את הטיול הזה כמו שהוא או לעבוד איתו כדי להתאים אותו. אבל ראשית, לך אל שלנואוסף מומחי הנסיעות המוביליםלקבלת עצות מכריעות להפיק את המרב מהעבודה עם מומחה נסיעות. העלות של סיור בן תשעה ימים זה היא בערך 6,520 דולר לאדם, המבוססת על תפוסה כפולה, בספטמבר. זה כולל דמי התכנון של סטארקי, מלונות, מדריכים, שירות רכב, ביקורים בזה היה, סיורים פרטיים בהובלת מומחים, רכיבת בלון, וה-צוֹלֵעַטיולים; לא כלולים ארוחות, טיסות, מוניות, דמי כניסה למונומנטים ומוזיאונים, טיפים, טיפולי חמאם וביטוח נסיעות.