סגנון ואמנות באיסט אנד

London Goes Electric

בשנה גדולה לעיר הגדולה באירופה - האולימפיאדה! יובל היהלום! יובל המאתיים של צ'ארלס דיקנס! - החדשות הגדולות ביותר הן הכוחות המתנהלים במדינה

איסט אנד. אמנים, שפים ובעלי חזון דיגיטלי הופכים את מכסה המנוע ההיסטורי, שהיה פעם ביתו של ג'ק המרטש, למרכז היצירתי של הבירה הבריטית.קייט מקסוולסוקר את האמנות, האוכל, הפאבים, הסגנון - ואת הלחי הצרופה של כל זה

זה היה הערבשל החתונה המלכותית, ולונדון הייתה עמוסה בגבעול אדום, לבן וכחול. היו תושבי איואן בחניון בקניון, התקשורת העולמית הייתה משובצת ביציע מול ארמון בקינגהאם - כולל צוות NBC רב יותר מכל אירוע זר אחר שהרשת סיקרה אי פעם - וחנויות העיר היו מפוצצות מטמטום, לזכר אחרת (Throne Up Royal Wedding Sick Bag, מישהו?). כשהעלים על עצי הדולב רעדו בציפייה תחת שמלת מלכה אם חיוורת - שמיים כחולים, נראה היה שהאומה הצינית המפורסמת הזו והתערובת הרועשת שלה של רפובליקנים ומלוכנים חוששים רק בדבר אחד.

אבל לא בשורדיץ'. באותו אחר הצהריים, לקחתי את הרכבת התחתית מזרחה לרחוב ליברפול וצעדתי צפונה לבריק ליין ואל רחוב רדצ'רץ'. סרקתי את חלונות הראווה כדי למצוא משהו - כל דבר - שרמז על חתונת המאה. אבל שורדיץ' עשה, כרגיל, את שלו. חטפתי שולחן מחוץ לבית הקפה Albion והאזנתי לשיחה על החשיבות של "רכזת טובה" בעת בניית אופניים עם גלגלים קבועים. כשאחד הבחורים, בג'ינס מגולגל בתקנות, Ray-Ban Wayfarers וחולצה משובצת, ביקש לשאול את בקבוקי רוטב HP וקטשופ עגבניות שלי כדי להצל על הבירה המלאכותית שלו מהשמש החזקה בצורה יוצאת דופן, שקלתי לשאול אותו לחוות דעתו על פיפה מידלטון. אבל ידעתי שלא יהיה לו מושג הכי מעורפל על מי אני מדבר.

מזרח לונדון תמיד הייתה הרובע הנון-קונפורמיסטי והמתאפיין של העיר. נפגעת בעקביות בעוני (אחת משכונות העוני הגדולות בלונדון, פריארס מאונט, הייתה כאן), נפגעה במהלך מלחמת העולם השנייה, וכמו הלואר איסט סייד בניו יורק, נקודת הכניסה לגל על ​​גל של מהגרים - הוגנוטים, יהודים, בנגלים, טורקים - יש לה זהות תרבותית שגורמת לשאר חלקי העיר להיראות הומוגנית. זה נכון אפילו לגבי הגיאוגרפיה, שילוב של שכונות זורמות, לעתים קרובות עם שמות מעוררים כמו שורדיץ' וספיטלפילדס, ולעתים "אחוזות" שנשמעות דומה אך מובחנות כמו האקני והאקני וויק. זה קוטלג על ידי כולם, מצ'רלס דיקנס, שהסנדק שלו עשה מפרשים בליימהאוס, ועד מרטין אמיס, שלו.לונדון פילדסרשת קבוצה של אנשים לא רצויים: "הרחובות מלאים בג'וקרים, משתמטים, ג'ק-דה-בחורים ווילי-דה-דיפס. . . לפייגין עצמו לא יהיה שום קשר אליהם", כתב. והארכיטקטורה שלה מגוונת כמו האנשים שלה. היכן עוד אפשר לקחת, במבט אחד, מרפסת הוגנוט בפרופורציה מושלמת, צריח של כנסייה מרופדת בפחם מאת ניקולס הוקסמור (הפלא הארכיטקטוני של המאה השמונה עשרה), בלוק דיור ציבורי נמוך משנות השישים, והמפואר הזה. בליטה על קו הרקיע שהוא ה-Gherkin של נורמן פוסטר?

כיום, האיסט אנד הוא המרכז היצירתי של הבירה. האמנות הקונספטואלית המרגשת ביותר של לונדון נוצרת במחסנים המעוטרים בגרפיטי סביב האקני וויק, בצל האצטדיון האולימפי החדש. שפים צעירים שהוכשרו במוסדות המפות הלבנות של מרכז לונדון מקימים כאן מסעדות משלהם. ומסביב למעגל תנועה המכונה Silicon Roundabout, גדוד של אנשי טכנולוגיה בני עשרים ומשהו מקודדים את בריטניה לתקווה הטובה ביותר שלה להתאוששות כלכלית על ידי פינג סטארט-אפים דיגיטליים לתוך האתר כמו זיקוקי לילה של גאי פוקס. נראה שלקליפורניה יש עמק ובלונדון מעגל תנועה, נראה כי הוא מייצג את שתי התרבויות בצורה מושלמת.

אכלתי אותו באותו יום אביבי, אבל רציתי עוד - רציתי דודה נליפול, כמו שאומרים הקוקנים, כי למזרח לונדון יש אפילו דיאלקט משלה. אז שישה חודשים לאחר מכן, חזרתי, הזמנתי חדר בבית שורדיץ', גייסתי כמה מקומיים כמדריכים, והתחייבתי לא לסטות מהמיקוד E במשך שהותי. חברי מאט, יוצא מנהטן ותושב לשעבר באולד איסט אנד, לא היה אופטימי. "חמישה ימים בהקני? הו, מותק!" הוא אמר.

טיילו ברחובות המרוצפים של שורדיץ', מהמדשאות הירוקות של פארק ויקטוריה ועד לדוכנים היפים של שוק ברודווי.

הצג מצגת

מבין השבטים היצירתיים המרובים שכובשים כעת את המזרח, היו אלה האמנים שהגיעו במקום הראשון. (הם לא תמיד?) אז התחלתי איתם. קיוויתי שזה היה הנוף שהביא אותם לכאן, כמו ויסלר לתמזה: השמיים השטוחים והלבנים שמתפרשים מעל שדות לונדון בסתיו, אולי, או האצות בצבע של מרק אפונה טרי שמרחפות את תעלת ריג'נט. אבל לא, האמנים הגיעו כי האקני הוא רובע תעשייתי, זרוע מחסנים, מחסנים מייצרים אולפנים טובים, ושכר הדירה היה זול.

כך סיפרה לי מורין פיילי, כששוטטנו בתערוכה של פסלי החימר הנוזלים והלא-שרופים של רבקה וורן בגלריה של פיילי ברחוב הראלד בבת'נל גרין. פיילי היא הדויין של סצנת האמנות העכשווית של מזרח לונדון, ועוד הפתעה - היא אמריקאית. זה היה גילברט וג'ורג', שני אמנים שעבדו כאחד, לבושים ברשמיות מדומה, וחותמת "רחוב פורנייה, ספיטלפילדס" על עבודתם שהובילה אותה למסע עלייה לרגל מעבר לבריכה בסוף שנות השבעים. פיילי למדה בקולג' המלכותי לאמנות בלונדון והקימה גלריה משלה בבת'נל גרין בתחילת שנות השמונים, כמעט שני עשורים לפני שג'יי ג'ופלינג פתח את ה-White Cube, הגלריה המסחרית הבולטת באזור, בכיכר הוקסטון.

פיילי היא האנטיתזה של האמנים הבריטיים הצעירים משוחררי השפתיים והשופכים שהיא ייצגה כשהם עלו לגדולה בשנות ה-90 - היא דמות מזערית ומדויקת בשחור גלריסטי מכף רגל עד ראש, עד הלחצן המוקפד של אייליינר וכתר כוורת מושלם. אולי היה צריך אמריקאי קפדן כדי לבעוט את הבריטים הלושניים האלה לכושר. ובכל זאת, הגלריה שלה, והאחרים בבלוק שלה - כולל מלון, חלל של חדר אחד מאחורי דלת לא מסומנת, במעלה מדרגות בטון - אינם דומים לאודות הזכוכית החלבית לצריכה בצ'לסי בניו יורק: תיאר פיילי. משלה כ"מתוחלת, לתת לאמנות לדבר". ועד לא מזמן הם היו איים בים תעשייתי. "שיירת מוניות תעביר אספנים ממרכז לונדון להופעות כאן, ואז חזרה למועדון האמנויות של צ'לסי או לבית הצרפתי בסוהו לארוחת ערב לאחר מכן", אמר פיילי. דברים השתנו. "עכשיו הם נשארים. הם אוכלים ארוחת ערב בבראון, מסעדה צרפתית חדשה ברחוב קולומביה, או משקה בבית שורדיץ'. יש כאן תשתית לראשונה”.

אם מורין פיילי מייצגת את הקמת המזרח האנטי-ממסדי (כרגע היא נהנית מרגע של נוסטלגיה: "תמיד יהיה עוד יבול; אני מתרגשת להציג מחדש אמנים"), הגלריסטית קייט מקגרי היא האוונגרד. אז למחרת, הלכתי בלוק מבית שורדיץ' לגלריה של מקגרי ברחוב ניקול אולד, מוקד המשיכה של שכונת העוני של פריארס מאונט וממנו נובע ה"ניק הזקן", הסלנג של כלא.

שורדיץ', קילומטר ממערב ל-Bethnal Green, התבגרה כמרכז אמנות ב-1993, כאשר שותפותיו של מקגרי - טרייסי אמין, שעבודתה החתימה הייתה מיטה לא מסודרת לאחר משותף, ושרה לוקאס, שנתנה לנו שתי ביצים מטוגנות קבב (ללא פרסים על ניחוש מה הם סימלו) - פתח את החנות שם, מוכר חולצות טריקו מעוטרות בזימה סיסמאות. מאוחר יותר, אמן הגרפיטי בנקסי השתמש בשכונה כקנבס שלו, טפח קירות לבנים וגשרים עם חולדות ענקיות ומסוקים. חברי אלכס מנסון-סמית', שחי באזור ארבע עשרה שנים וכותב בלוג בשם "Squeezed of Shoreditch", אמר לי שלזריחה החדשה של מבקרים בינלאומיים באזור, בעיקר צרפתים, יש שתי שאלות: איפה שורדיץ'? (תשובה: אתה בעניין) ואיפה הבנקסי? (תשובה: נעלם). אמנות הרחוב הבדויה אך מקודמת בצורה מבריקה הפכה כה בעלת ערך - הדפס של Monkey Detonator נמכר ב-152,000 דולר בסתיו האחרון של בונהאם - עד שהיא נפלה מהרחובות האמורים לשמירה.

מלונות בוטיק ובתי לבנים נעימים מהווים את סצנת האירוח בחלק מסוגנן זה של העיר.

הצג מצגת

קייט מקגרי פתחה גלריה לאמנות עכשווית ברחוב רדצ'רץ' ב-2002, פלירטטה עם רחוב וינר עמוס הגלריות, קילומטר וחצי מזרחה, במשך כמה שנים, וחזרה לשורדיץ' בשנה שעברה. רבע מהעבודה שהיא מציגה היא וידאו. כשביקרתי, שמתי אוזניות אלחוטיות, עצמתי עיניים והאזנתי ל-Romeo Echo Delta, קטע סאונד מזויף של איאן פורסיית' וג'יין פולארד על נחיתת עב"מים, שגרסה שלו שודרה ברדיו BBC בליל כל הקדושים. זו הייתה אמנות מושגית עם חוש הומור, הערה על יכולתה של התקשורת להפיץ מידע; ליצור, ולא רק לדווח על הסיפור.

ואם לאמנות של מזרח לונדון יש נושא, אולי זה זה. באותו אחר הצהריים, קפצתי לסטודיו של ריאן גנדר, בקשתות מתחת למסילת רכבת מחוץ לכביש קינגסלנד (קשתות הרכבת האלה הן ביתם של אלפי עסקים מכל הסוגים) - שם הלכה פנטזיית האמן מותז הצבע והחימר - ומצאתי אותו בבית iMac, בין עוזרי iMac. גנדר הציג בביאנלה בוונציה, ב-Tate, ועבור קרן האמנות הציבורית של ניו יורק. עבודתו מתמקדת בסיפור סיפורים - "אובייקטים פיזיים הם רק הכלים לסיפורים", אמר, ובמקום ליצור את החפצים הללו בעצמו, הוא מזמין רבים מהם; חלק מציוריו מיוצרים בסין. אחד הפרויקטים המתמשכים הוא תפיסת לשון של הבלרינות של דגה: גנדר מטיל אותן בשישים אחוז מגודלן המקורי של דגה ומשחרר אותן מהבסיסים שלהן, קוביות לבנות וכחולות בגדלים משתנים המופיעים במקומות אחרים במיצב. "תמיד הרגשתי קצת עצוב שהיא על הדום ולא זזה", אמר. גנדר נכה ומשתמש בכיסא גלגלים; הוא לא דיבר על זה, אבל זה כמובן משפיע על עבודתו.

אז איך האקני משתלב בסיפור של גנדר? שוב, התשובה הרומנטית לה קיוויתי לא הגיעה - גנדר הגיע מכיוון שהקני היה מרכז האמנות העכשווית ו"אי אפשר להיות רוכב סירות בברמינגהם [שלא ביבשת]". אבל אם הוא חסר סנטימנטלי לגבי בית הגידול המאמצים שלו, הוא מעריץ את הסובלנות של הצוות הקשוח שלו, "מנהלי הלוויה המשפחתיים, השתיינים והקשקושים" שמתקיימים במקביל בהרמוניה יחסית עם "חטיבת הצ'יצ'י, בג'ינס צמודים מאוד וסרטי זיעה ניאון, עם תיקים על הראש שלהם".

למחרתזה היה יום שבת, שפירושו היה רק ​​דבר אחד: מסע אל לבו של האקני ההיפסטר, אל ברודווי מרקט, שם היה לי סבירות לזהות אדם עם תיק יד על הראש כמו בכל מקום במיקוד E. הייתי גם מכניס את ההמפסטד הית' שלי (שיניים) לאיזה זבל הגון, כי שוק ברודווי הוא מרכז מהפכת האוכל של האקני.

השעה הייתה 14:00 ביום סתווי בהיר בצורה בלתי אפשרית, כשהגענו אוטובוס מספר 55 ואני לרחוב מארה, והשמש כבר הוציאה את התירוצים שלה, והציצה מעלי עץ הדולב המתגלגלים כשהיא שועטת לעבר האופק. התחנה הראשונה שלי הייתה שוק Netil House, שם נראה היה שהמראה חזר מהניאון של שנות ה-80 לבגדי הסקי של שנות ה-70: קרדיגנים של Fair Isle, מטפחות וכובעי כדור מעל מגבים לא שטופים. סקרתי דוכנים שמוכרים מצלמות וינטג', משקפי שמש ופרוות, והצטרפתי לתור למשאית האוכל לאקי צ'יפ, ששמעתי שמגישה את ההמבורגר הטוב ביותר של לונדון. חיכיתי, הו, לפחות חצי שעה (מה זה, שייק שאק?) - הבובה שמולי דופקת את האף שלי בכל פעם שהבעלים שלו זרקה את ראשה לאחור כדי לצחוק, שטר החמישה קילו המצפה שלי התכווץ עכשיו בדיכאון. כף היד שלי - עד שנאמר לי שההמבורגר שלי יהיה עוד שעה. זה נתן את הטון לאחר צהריים של כמעט אכילה. גלשתילֶחֶםכריכים, צדפות משופשפות, סלמון מעושן, זיתים (שישה עשר סוגים בדוכן אחד), לחם, גבינה - כל כך הרבה גבינה - התור לכל דוכן חוצה את העורק הצר של שוק ברודווי. היפסטרים של האקני שלושים ומשהו פשוט לא הצליחו לקבל מספיק מהמלאכה, מהמקור המקומי ומהלא מפוסטר. עשור קודם לכן, אותו צוות היה מתרפס ללילה כל הלילה באחד ממועדוני הריקודים המיוזעים של קלרקנוול. עכשיו הם החליפו מתכונים של בטן חזיר בזמן שהמתינו בתור לבנים שטוחים שעברו סינון ידני מפולי קפה אקוודורי סחר הוגן. (קפה: עוד להיט גדול בברודווי מרקט.)

לפני עשור, שוק ברודווי והחלק הזה של האקני, עם תעלת ריג'נטס בקצה הדרומי שלו, לא היו מקום בו תבחר לבלות בשבת אחר הצהריים. ואז הקוקנית לואיז ברווד, בעלת השיער הלהבה, מעשנת השרשרת, שפגשתי מחוץ לחנות שלה, Brewode's Cornucopia, עשתה זאת למשימתה להפוך את שוק הפרחים ברחוב בחזרה לשוק האוכל שהיה מ-1890 ועד רוב המאה העשרים. . נולדה וגדלה בהקני, היא רצתה לתת לאנשים סיבה להישאר, ולבלות, ברובע, ולמרות המריבות עם המועצה ובעלי הבית, זה עבד. מבחינתה, ההפיכה הגדולה ביותר של השוק הייתה שהוא הוציא את המתבגרים מהרחובות ומעורב מעמדות ותרבויות. הפשיעה ירדה משמעותית מאז 2004, אז נפתח השוק מחדש — וביותר משלושים אחוז בארבע השנים האחרונות.

מקומות נהדרים לפיצה אומנותית, צלחות קטנות, ארוחות מהאף אל הזנב, קאפקייקס וקוקטיילים אופנתיים.

הצג מצגת

**שני קילומטרים דרומית-מערבית **לשוק ברודווי, שוק ספיטלפילדס, שנוסד ב-1638, עדיין נסחר, לאחר ששרד את פלישת הרובע הפיננסי, שבשנים האחרונות הטיל בנייני זכוכית ופלדה וצוות שחקנים. של חנויות רשת ומסעדות בצבעים צעקניים עם קוקטיילים בהפי האוור. למרות המטח הזה, באזור יש כמה מהאוכל הטוב ביותר במזרח, כולל המטבח האגדי "אף אל זנב" (חזיר) של היוצר פרגוס הנדרסון סנט ג'ון ברד ויין. המיקום ברחוב המסחרי מושך אליו קהל לקוחות הטרוגני: עובדי עיר מתאימים ובעלי נעליים ביום, אומנותי בלילה. כשקפצתי לנשנוש קל של לב חזיר (להנדרסון יש דרך עם פסולת) עם ירקות מעורבים, נזכרתי שתושבי לונדון שותים בארוחת הצהריים, בעוד שבניו יורק זה נחשב די מוזר להזמין תה קר. "זה אצילי מצידך - האם קיבלת את ההתחייבות או משהו?" שאל איש עסקים בחליפות אפורות כשחברו הזמין בירה ג'ינג'ר במקום יין. "יש סיפור," אמר המלווה באנחה.

סנט ג'ון היא עבור לונדון מה שגרמרסי טברנה היא לניו יורק, מגרש אימונים לשפים ומסעדנים שממשיכים להפיץ אהבת עוגב ואהבה ברחבי העולם. ג'יימס לואו, השף הראשי לשעבר בן שלושים ושתיים ב-Bread & Wine, לא נסע רחוק מאוד. הוא ואייזק מקהייל, בעבר מהלדברי בנוטינג היל - עם ביקור בנומה, המקדש בקופנהגן, גם ברזומה שלו - הם כעת שני שלישים מקולקטיב קולינרי בשם "הטורקים הצעירים" וכרגע מבשלים "באמצע הדרך" זמני house" מעל הפאב Ten Bells, חמש דלתות למטה מ-Bread & Wine ברחוב המסחרי.

חווית הטורקים הצעירים שלי הייתה מעין קונסומה של מזרח לונדון בעבר ובהווה עם קורטוב של דאונטון אבי. עשרת הפעמונים, שנמצאת ליד כריסט צ'רץ', יצירה עילאית של Hawksmoor, הייתה מקום לינה של ג'ק המרטש. למטה, זה הפאב הממוצע שלך; בקומה העליונה, המסעדה הקטנה נצבעה בירוק ומקושטת באמנות עכשווית: שלט ניאון Live East, Die Young של טרייסי אמין, פיטר בלייק, בנקסי, ודיוקן תור הזהב המזויף של ניפל פינץ'; השולחנות לא היו בגדים, עם נרות בבקבוקי הג'ין של הנדריק; וקהל הלקוחות היה - אם הסמארטפונים שהונפו מעל לצלחות עבור יריית הכסף מהאוויר ועשרות הביקורות באינטרנט שקראתי מאז הם מה שצריך - נשלט על ידי הבלוגר הרגיל.

לא שהמחזה הזה גרע מהארוחה, תפריט טעימות של שבע מנות בשישים דולר הגיוני ביותר לראש. מקהייל ולוא מתארים את האוכל שלהם כ"בריטי מודרני בהובלת תוצרת".

המנות האהובות עליי היו לחי של חזיר מרפא, שישבה באדישות בצריבה של אגסים ועולש וטעמה כמו מרשמלו בשרני, ופנינים אדומות של מלארד בטעמים חזקים, שאולי הבחנתי בקרוביהם בתעלת ריג'נט באותו היום, והוגשו עם כרוב אדום וסמבוק. הצמד רצה לבשל אוכל שחבריהם יכולים להרשות לעצמם, להביא חוויה של מרכז העיר - כי מרכז העיר זה בדיוק מה זה מזרח לונדון - והם הצליחו. הארוחה הייתה אחת הטעימות היצירתיות והבלתי רשמיות שהיו לי.

אחרי האמניםוהשפים הגיעו המהפכנים הדיגיטליים. Tech City, התשובה של לונדון לעמק הסיליקון, מזמזמת על הכבישים שמאווררים מ-Old Street Roundabout, שהיה מקושט בשלטי חוצות של אייפד 2 כשביקרתי. לטכנאים הייתה אותה סיבה ליישב את האזור כמו לקודמיהם: שטחי משרדים זולים פי שלושה בשורדיץ' מאשר במרחק של כמה מאות מטרים בלבד דרומית בעיר לונדון, הרובע הפיננסי. הם נהנו מהמסגרת של פאבים, ברים ובתי קפה באזור - כמו מועדון הספרים ברחוב לאונרד, מקום רב שימושי אופנתי שמפעיל את סולם ארוחת הבוקר-פגישה-ל-DJ-ו-ריקודים, שבו האייפד שלי וביליתי שעה שמחה מאוד בשתיית מיץ תפוזים סחוט טרי וניצול מלא של ה-Wi-Fi החינמי.

ועכשיו הממשלה רוצה חלק מהפעולה. ראש הממשלה דיוויד קמרון הגיע למסיבת הסטארט-אפ עם נאומו "גבו את העסקים הגדולים של המחר" מאוחר מאוד, בסוף 2010, ימים לאחר שהכריז על קיצוצים מסיביים בתקציב ובמשרות במגזר הציבורי. כמעט מאה חברות טכנולוגיה פעלו בשורדיץ' בשלב זה, למרות שה-Wi-Fi היה חלש לשמצה בחלק זה של לונדון, עובדות שנראה כי בעבר חמקו מתשומת ליבו של קמרון. עד כה החליפות לא לגמרי השתלבו עם החלק העליון של המתנע; נראה שהם דווקא פספסו את הנקודה, לדברי טום אדיוולה, מנכ"ל ומייסד של חברת דיגיטל בשם Metail. הם מכנים את האייפדים שלהם "אייפודים", מתפארים בשמות הגדולים שהם פיתו לאזור - גוגל, פייסבוק, אינטל, סיסקו (לא אחת מהן חברה בריטית, כל אחת מהן מהווה איום על מאגר הכישרונות של הטיגולים הקטנים) - ומשבחים את סגולותיו של הפארק האולימפי שיתפנה בקרוב כבסיס חדש ל-Tech City. תודה, דייב.

היכן ניתן לראות את האוונגרד והאמנים המתעוררים של סצנת האמנות היפה ביותר של לונדון.

הצג מצגת

אוליבשלב זה, תהה איך האולימפיאדה קשורה לכל זה, וכך גם אני. שאלתי את כל מי שפגשתי אם הם מתרגשים מהגעתם הקרובה של גדודי ספורטאים לבושי לייקרה, וככל ששאלתי יותר את יותר מטופש הרגשתי. "שלחתי אימייל לכל החברים שלי ושאלתי מי מעוניין להשיג כרטיסים", אמר סקוויז על אלכס מנסון-סמית' של שורדיץ'. "אף אדם אחד לא היה."

החלטתי לצאת להאקני וויק, מיקום האצטדיון האולימפי, כדי לראות בעצמי את מקור התגובה הפושרת הזו, ושיכנעתי את חברי ותושב האקני אלכס מגווייר להתלוות אלי. דילגנו על קו הרכבת החדש של מזרח לונדון, שממריץ את הנוסעים מתחנת שורדיץ' עמוק לתוך האקני, לטובת אופני בוריס, מערכת השיתוף הציבורית החדשה של לונדון שקיבלה את הכינוי שלה ממייסדה, ראש העיר בוריס ג'ונסון. לאחר התנעה כוזבת בתחנת העגינה הראשונה (היא לא קיבלה את כרטיס האשראי האמריקאי שלי, ואז הקודים שהוא ירק לא הצליחו לשחרר את האופניים) היו לנו את הסוסים שלנו - דברים כבדים ומסורבלים עם מושבים רחבים בתחתית בריטיים. זה היה עוד יום סתיו ללא דופי, מהסוג שמעניק לתושבי לונדון חיוכים של ערב חג המולד. רכבנו צפונה, פגענו בתעלת ריג'נט, וכשהלכנו מזרחה לאורך שביל הגרירה, ראינו את בתי העיר הג'ורג'יאנית, הגנים האחוריים מלאי הצעצועים של ילדיהם נשפכים לתוך התעלה, מפנים את מקומם למחסנים ולסוכנויות של מכוניות משומשות כשהג'נטריפיקציה התפרצה החוצה. .

עצרנו לקפה בדלפק, גלריה-קפה על התעלה, והנה זה היה: האצטדיון האולימפי. לונדון 2012 זכתה לכינוי "אולימפיאדת הצנע" (למורת רוחם של שרי הממשלה, שנחושו שלא לערוך טקסי פתיחה לחים, הכפילו את התקציב), והמבנה החשוף, שעדיין לא עטוף בסיום מגע, צמר פוליאסטר ופוליאתילן, עמד בכינוי. קן הציפור של הרצוג ודה-מיורון זה לא היה; ההצהרה היחידה שנראה היה שהאצטדיון משמיע הייתה שהוא עלול להתפוצץ ברוח חזקה.

אבל מה שהיה מפתיע יותר היה התפאורה. האקני וויק היא בושוויק בלונדון, ברוקלין. ככל שהג'נטריפיקציה דחקה את האמנים של ניו יורק ממנהטן, מעבר לנהר האיסט ריבר ועמוק יותר לברוקלין בכל שנה שחולפת, כך האמנים של לונדון נדדו מזרחה, משורדיץ' לדלסטון להאקני וויק, אזור תעשייה נמוך שמהווה את היריקה. תמונה של מקבילה בברוקלין. זה אולי מבולגן ומכוער, עם חלונות סדוקים וקירות מרוססים בגרפיטי, אבל זה המקום שבו ראיין גנדרס של 2022 חותכים שיניים. תהיתי איך זה יהיה בעוד שמונה חודשים מהיום. אולפני אמנים וגנים קטנים מעובדים משפחתיים כבר הוזרמו ללונדון 2012; האם האקני וויק יספוג את אותו גורל כמו ההוטונגים של בייג'ינג, או האם מצלמות הטלוויזיה מכוונות את עדשותיהן למקום אחר ומשאירות את האמנים לנפשן?

ביליתי את הבוקר האחרון שליבמיקוד E בגלריה ווייטצ'פל, כעשר דקות הליכה מהמלון שלי דרך בריק ליין, שם שאפתי בייגל מלוח בקר מבייגל בייגל, הבייגל קטן ודחוס, בשר הבקר חתוך ברצועות עסיסיות ושומניות משובצות באנגלית חרדל חם כמו ווסאבי.

הייתי מגיע ל-Whitechapel כי זו הגלריה המקורית באיסט אנד, העוגן של קהילת האמנות של האזור. אחת הגלריות הראשונות במדינה במימון ציבורי, היא נוסדה על ידי כומר אנגליקני צעיר בשם סמואל בארנט ב-1901 כפרויקט אוטופי להבאת אמנות והארה לאוכלוסיית חסרת כל של מזרח לונדון. היא הייתה, וממשיכה להיות, בעלת השפעה עצומה: היא יצרה את הווייטצ'אפל בויז, קבוצה מודרניסטית של מהגרים יהודים שכללה את יעקב אפשטיין; והציג ב-1939 את שובר הקופות של פיקאסו, גרניקה, אמן אמריקאי מעט ידוע בשם מארק רותקו ב-1961, ובריטים כמו פטריק קולפילד, דיוויד הוקני וג'ילברט וג'ורג', המתגוררים כמה רחובות מצפון לגלריה. הגלריה ממשיכה להקרין אמנים בבכורה, אומרת איוונה בלאזוויק, מנהלת הווייטצ'אפל, "להתקשר שאל וילהלם ססנאל, למשל, יהיה חשוב מחר כמו רוטקו היום".

ציפיתי שבלזוויק תהיה די מפוארת, שתעניק לי קהל של עשרים דקות במשרד שלה ואז תרחיק אותי. היא נראתה מפוארת - שוב הגלרית מראש עד עקבים שחורה, רעמה בלונדינית, שפתון אדום - אבל חמש דקות אחרי שהגעתי היא עשתה תנועות בפראות מול תחריט של גרייסון פרי. זכיתי לסיור פרטי בתערוכת אוסף האמנות הממשלתי של הגלריה על ידי המנהלת עצמה, ואפילו לא התחננתי. בקושי יכולתי לאדם וחוה את המזל שלי.

חנויות ממתקים, ספקי מטבחים, בוטיקים של תכשיטים וניירות חמודים ככפתור ממלאים את הרחובות ההומים האלה.

הצג מצגת

זה לא עלה על דעתי עד מאוחר יותר, אבל הסיור שלי ב"ריצ'רד מיורק נתן קרב לשווא", אוסף של למעלה משבעים יצירות אמנות המפארות בדרך כלל את השגרירויות הבריטיות ומבני ציבור, היה סיום הולם לחלוטין לשהותי ב האיסט אנד. כותרת התערוכה היא הזיכרון שילדים בריטים משתמשים בהם כדי לזכור את צבעי הקשת: אדום, כתום, צהוב, ירוק, כחול וסגול, והאמנית קורנליה פרקר סידרה את היצירות שבחרה מתוך בריכה של 13,500 צֶבַע. היו שם בתולה וילד של ג'ושוע ריינולדס ליד הדפס מסך של גולגולת של ג'ייק ודינוס צ'פמן; רביעיית ביטלס נוצצת של פיטר בלייק לצד דיוקנו של המלך הנרי השישי. התערוכה הייתה חגיגה סוערת של הקאנון הבריטי וההשקעה של הממשלה בו - סבך של מאות שנים, נושאים ומדיומים.

אבל זה גם הרגיש כמו מעשה מרד. וכשעליתי על קו המחוזי לכיוון מערב בתחנת אלדגייט מזרח ויצאתי מהמערכת האקולוגית המשגשגת והמרגשת הזו, זה מה שלקחתי איתי. פעילי הקהילה החד-אשה, חובבי הפסולת, אמני ה-iMac וילדי הוויזים הדיגיטליים: לצוות היצירתי המופלא של האיסט אנד אין ריבון ואין תוכנית גדולה. הם ממציאים את זה תוך כדי, ויש להם פארק בושי נכון (עפרוני) בתהליך. כשהטיוב יצא בצרחה, חשבתי על האישה שפגשתי ב-Columbia Road שפתחה חנות ממתקים מיושנת בשם Suck and Chew בגחמה שלוש שנים ו"ארבע מידות שמלות" קודם לכן. "חשבנו שאם זה לא יצליח פשוט נסגור את הדלתות ונאכל את כל הממתקים", היא אמרה לי. אולי זה לא הקנה לה תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת הרווארד, אבל זה נשמע לי הגיוני לחלוטין.