האי ג'ג'ו בדרום קוריאה הוא מיקרוקוסמוס של תרבות K אקסצנטרית

התאהבתי באי ג'ג'ו מבלי לדרוך עליו. אשתי הקוריאנית-אמריקאית ואני התמכרנו ל-K-drama שנקראהבלוז שלנו.במקום הסיפורים הרגילים על תחבולותיהם של עשיריםסיאולמשפחות או תוכנית אחת מפורסמת במיוחד על משחקים קטלניים שונים עם דיונונים,הבלוז שלנומציג דמויות ממעמד הפועלים, כפריות למחצה, שמבלות מחצית מזמנן על המסך בקללות אחת את השנייה, אם לא פונים לגלויה לקשקושים. כל הסכסוך הזה מתרחש על רקע מפתה של אי שופע בלונים והרי געש רדומים. כמי שביקר בסיאול בכמה הזדמנויות ומי שמעריך אוכל ותרבות קוריאנית יותר כמעט מכל אחר בעולם, הרגשתי שג'ג'ו מפעיל בי משיכה מסתורית, כמעט מיתית. הייתי חייב ללכת.

האי ג'ג'ו תופס הרבה נדל"ן בהלך הרוח הקוריאני. מסעות בין ג'ג'ו לסיאול כוללים את המסעות של העולםנתיב הטיסה העמוס ביותר. אחרי שלושה ימים באוגוסט בסיאול, נטפתי מתח וזיעה, ומשפחתי הייתה מוכנה להצטרף לנוסעים בשדה התעופה הצפוף של גימפו, שכמעט כולם פנו לאותו מקום. הניב המדובר בג'ג'ו הוא רמז אחד להבדלים בינו לבין היבשת - למעשה, מי שאינם ילידים מכונים "אנשי אדמה". אבל בעוד שג'ג'ו מנהלת עצמית ומופרדת משאר קוריאה ב-50 מיילים של ים, היא גם מהווה קודה חשובה לקוריאה הגדולה, שמתחילה בצפון כדיקטטורה אכזרית ומסתיימת בדרום כגן עדן. גם מההיסטוריה של ג'ג'ו קשה להתעלם. "לשם ברחה המשפחה של אמא שלי במהלך המלחמה", כתבה חברה קוריאנית אמריקאית כשסיפרתי לה שאני נוסע לג'ג'ו. "זמנים נהדרים!" התקרית ב-3 באפריל, או מרד ג'ג'ו, מרד אנטי-ממשלתי שהחל ב-1948, גבה את חייהם של כ-10 אחוזים מאוכלוסיית האי, מה שזרע חוסר אמון רב בממשלה בסיאול. ג'ג'ו אולי דומה לגן עדן טרופי, אבל זה לא אומר שהמאה ה-20 התייחסה אליו בצורה פחות אכזרית משאר קוריאה. ההיסטוריה הזו נוטה להפוך את תושבי האי לקשוחים ומושרשים במציאות שלהם, א-לה מוכרי הדגים וצוללני הקונכיות שלהבלוז שלנו.

עם זאת, כיום, ג'ג'ו הפכה ליעד עולמי מתוחכם עם אוכל ותרבות למופת ובמקביל משמשת כשסתום מילוט נחוץ מאחת החברות העירוניות המלחיצות ביותר באסיה. אתר הנופש שבו שהתה משפחתי - זה שנפתח לאחרונהJW Marriott Jeju Resort & Spa- היה מאוכלס בעיקר על ידי נמלטים מסיאול רבתי. השטח, במיוחד סביב הבריכה, הדהד בקריאות "אומה!" ו"אפה!" כשהילדים התערבבו בשמחה בחום ליד הוריהם המתאוששים ולעיתים קרובות סבא וסבתא שלהם. הנסיעה משדה התעופה חשפה ניסיונות נואשים רבים לבדר ילדים ומבוגרים כאחד, כולל מוזיאון השוקולד, מוזיאון הנסיך הקטן, גן האב (המכונה להפליא "פארק שעשועים רגשי"), והמוזיאון המפורסם למדי לסקס. בריאות, על כך עוד בהמשך. נסיעה פנימה משדה התעופה בצפון לעיירה Seogwipo בדרום, שבה נמצא ה-JW Marriott, חשפה אי הררי לעילא ומלא בטורבינות רוח מסתובב בחן.

אני יכול למצוא את חיי הנופש היוקרתיים משעממים, אבל העיצוב של JW Marriott הזה מתחשב באופן בלתי צפוי. אתר הנופש מתגלגל כלפי מטה לעבר הים, הלובי בקומה העליונה שלו, בריכת אינסוף למטה, עם האי Beomseom המסתורי והבלתי מיושב, או האי הנמר (לכאורה דומה לחיה המתכופפת), במרחק הקרוב. שעות היום מתוזמרות על ידי ציקדות, ובלילה ניתן לראות את האורות הנוצצים של ספינות שצוותיהן צדים אחר הנצ'י, דיונון מקומי טעים. כל הבחירות הללו, יחד עם התחשבות עמוקה במסורת ובמורשת ג'ג'ו, נעשו על ידי האדריכל ומעצב הנוף ביל בנסלי; פרח היוצ'ה של ג'ג'ו, קרוב משפחה של הקנולה, והבזלת האפורה של האי הם סימני עיצוב תכופים. נשים רבות מהצוות של אתר הנופש לובשות שכמיות קיץ לבנות מדהימות שנועדו לעורר את הרוח המופלאה של האי. המדים נוצרו על ידי המעצב הקוריאני Partsparts מבד צוללנים שניתן לכבס בקלות, חלק מהמחויבות של המדינה ל"אפס בזבוז". הם נראים כמו העתיד הקרוב דרך העבר המסורתי.

אם אתם מזמינים שהות, אני ממליץ לוותר על אפשרות ארוחת הבוקר של סטייק ולובסטר וללכת ישר על המטעמים של האי, דייסה הלעיסה המעולה ומרק אטריות החזיר השחורות והמרגיעות. אבלון וחזיר שחור (העשויים מהחזיר השחור המקומי המקסים והטעים) הם שניים ממרכיבי היסוד הידועים ביותר של האי. במסעדת The Flying Hog, המאכלים הטובים ביותר של ג'ג'ו עולים באש בסדרה של תנורים ייעודיים. (יש אפילו אחת בלעדית לברווזים.) אם תשוטטו בסיאול, תשימו לב שמסעדות רבות מתייחסות לג'ג'ו בשם או בתפריט שלהן. ביס מכל התוצרת או הבשרים המקומיים ישכנע אתכם בעליונותם. בשר הבקר המקומי של Hanwoo הוא אחד הטובים שטעמתי אי פעם בקוריאה, מה שאומר הרבה לאור האובססיה הלאומית לבשר בקר איכותי. המנה הספציפית הזו מוגשת מצופה ב"עור חלב", שמספקת להיט ייחודי של חומצה לקטית, מה שגורם לרוטב שמנת ממש להרגיש כמו מוגזם. פרוסה מהאבלון המפורסם של האי מבושלת בלחץ בסאקה, ואז צרורה עם מקרוני וגרוייר ליצירת קרוקט בלתי צפוי. למסעדה לוקח שלושה ימים להכין את בטן החזיר שלה; התוצאה מוגשת עם ג'לפניוס ופצפוצים אתרי. בעודכם נהנים מהמטעמים הללו, תוכלו לספוג שקיעה ראויה ל-K-דרמות הרומנטיות שמגיעות לאי, עם האי Beomseom ספוג בגווני הכתומים של המנדרינות המפורסמות של ג'ג'ו.

אחד הדברים הגדולים ב-JW Marriott החדש הוא הדרך האלגנטית שאתה יכול לעזוב אותו. כשמתקרבים לים מבריכת האינסוף, שביל מטופח עוקב אחר קו החוף של האי ולוקח כמה מהנופים הדרמטיים ביותר שלו, אוסף מפרצונים שופע קצף ים ממוסגר באיים זעירים במרחק. זהו שביל אולה המפורסם, פרי מוחו של העיתונאי לשעבר סו מיונג-סוק יליד ג'ג'ו. מאתיים שבעים ושניים קילומטרים של נוף מסומנים על ידי סרטים כחולים וכתומים יפים המקיפים את האי, המייצגים את האוקיינוס ​​ואת המנדרינות הללו בכל מקום. כמה שבילים ממוקמים בקירות אבן ייחודיים.

נפגשתי עם גב' סו ב-Seogwipo, בבניין שבו שוכנת העמותה שמנהלת את השביל. אלגנטית וחסרת גיל, לגברת סו הייתה קריירה מפורסמת כעיתונאית ועורכת של כתב עת פוליטי רב השפעה, והיא בילתה בכלא בגלל האקטיביזם שלה. היא מספרת לי שהרעיון לשביל אולה הגיע לה במהלך עלייה לרגל לאורך הקמינו דה סנטיאגו בספרד. כפי שקורה אצל עולי רגל רבים, היא הלכה להבין את חייה וקיבלה השראה לחזור לאי הבית שלה כדי "למצוא שבילים אבודים ולחבר ביניהם וליצור שבילים חדשים שלא היו שם". למרות שהמסלולים משמשים תיירים, הם גם מחברים בין תושבי הכפר באופן שמהדהד מאות שנים של חיים על האי הנופי אך הקשה. הליכה של כשעה מ-JW Marriott לקחה אותי על פני קבוצה של כפריים קשישים שישבו ושתו על כיסאות פלסטיק בזמן שהגלישה החודרת לחכה לרגליהם, לא מודעת לחלוטין לנוכחותי, וחוגגת את הישנוניות החיננית של חיי האי. כשביקרתי במטה אולה, ראיתי גבר חסון למראה בגיל העמידה, שכבש את כל 272 הקילומטרים של השביל, מצלצל בפעמון טקסי כדי לחגוג את הישגו.