האיים הקריביים לצלילה, גלישה ואופני הרים

אל תשכב רק שם. תעשה משהו

חושבים קריביים וחושבים חוף וספר? לֹאקייט מקסוול. רק דבר אחד יכול לתת לה שלווה נפשית - הזמזום והצריבה (וכן, העומס האנדורפיני) של אתגר פיזי יומיומי. הנה איך היא הזיעה ושמחה בטורקס ובקאיקוס, ג'מייקה וברבדוס

יש לי בעיהעם חופים. זו מחלה די לאחרונה. ביליתי את חגי חג המולד של ילדותי במירוץ של אחי הצעיר על פני רצועות לבנים מרופטים של החוף הקנייתי, וזוכר את החופשות הללו כתקופות של שמחה בלתי מוגבלת, ללא נגיעה ביריבות בין אחים. אני חושבת עליהם לעתים קרובות, וכשאני מתעוררת בשלוש לפנות בוקר בניו יורק, אני מרבה להטיל ערסל דמיוני בין דקלי הקוקוס ומתמקמת לשארית הלילה, הרוח מבעד לחולצות החבטות מסווה את החבטה, הקול, החבטה של ​​המוניות. חציית מכסי ביוב בשדרה הראשונה.

אבל שים אותי על חוף חי אמיתי ואני מוצא שזה כמעט בלתי אפשרי להירגע. זה האייפון הטמגוצ'י, גורר נתונים נודדים וקורץ לי אותו ממגבת החוף שלי; המחשבות הקשורות לעבודה שמציפות כאשר האדרנלין המתדלק הזה מתפזר, גורם לי להתפתל ולדאוג ולקרוא את אותו עמוד בספר שלי חמש עשרה פעמים. בימים אלה, כל מה שמתרוצץ על החול הוא המוח שלי.

למרבה המזל, מצאתי תרופה, והיא לא חיה באפר ווסט סייד, יש דוקטורט. בפסיכולוגיה, או השתמש במילה מסע במשמעות של משהו שאינו דורש תנועה פיזית. לפני כמה שנים, אחרי שביליתי יום בבגידה במוות במסלולי הסקי של היהלום השחור של פארק סיטי, יוטה, משהו עלה בדעתי. או יותר נכון לא. הבנתי שלא חשבתי על עבודה פעם אחת. אוקיי, אז זה לא היה ממש בליגת הגילויים של יוחנן השליח. אבל זה היה סוג של מימוש. ואת מה שלמדתי על השלג אפשר, החלטתי, להיות מיושם על החוף.

מאז גלשתי, הפלגתי, צללתי ורכבתי בדרכי בחופשות, נהניתי מאוד בתהליך, והשגתי מצב נפשי זמני שחוף וספר לא יכולים לתת לי. כי - נחשו מה - אינכם יכולים לבדוק את הדואר האלקטרוני שלכם מתחת למים, ותאריך יעד מתקרב הוא הדבר האחרון שעל דעתכם כאשר גל בגובה מטר וחצי צועק אליכם. הפעולה, מסתבר, היא אויב ההתבוננות הפנימית. אבל עד הקיץ האחרון, מעולם לא הפכתי את הספורט לסיבת הטיול במזג אוויר חם. זה היה הרגע שבו החלטתי לגלות אם לעשות משהו פעיל כל יום יהיה מתכון להרגעה או יותר מדי מהדבר הטוב, והאם אני אקח משהו הביתה מלבד גלוטים נהדרים.

"אני מאמין שזה מה שמכונה עונת הכתפיים," אמר ידידי טום, די בהתנשאות, כשסיפרתי לו שנסעתי לאיים הקריביים בתחילת יוני. אבל זה היה כל העניין. מאמצע אפריל עד יולי, זאוס נותן לארכיפלג הקאריביים משיכת כתפיים קח-או-עזוב-אותי, ואתה מנצל את הסיכויים שלך. אולי תקבל שמש זוהרת, אולי ירד לך גשם. סביר להניח שתקבל את שניהם: עננים חושפים ומסתירים לסירוגין את השמש כמו אופטומטריסט שמנופף בעדשה מעל עין המטופל. הנוף מפתח מרקם שחסר לו במהלך עונת השיא - הים והשמים הם תרשים פנטון של אפורים, כחולים וירוקים בשעות אחר הצהריים בודדות; החוף הלבן המבריק ברגע אחד, ברגע אחר כך. בהיותי בריטי, יש לי כבוד מולד למזג אוויר בלתי צפוי, ואני מוצא את עונת הכתפיים של הקאריביים יפה מאוד. ובכל מקרה, לא הייתי שם כדי להשתזף: יכול היה לרדת גשם כל מה שרצה כשהייתי מאה רגל מתחת, מסכת צלילה עם מרשם צרורה חזק, מחכה להקת הדגים הבאה לשחות ליד. מחקר גילה שאוכל לדחוס צלילה, רכיבה על אופני הרים וגלישה לעשרה ימים על ידי דילוג בין הטורקים והקאיקוס, ג'מייקה וברבדוס - שלושה איים שמעולם לא דרכה עליהם רגלי. אז ארזתי בגדי ים, נעלי ספורט ומטריה וטסתי לקריביים.

קח טבילה לתוך התמונות האלה מטורקס וקייקוס, ג'מייקה וברבדוס.

הצג מצגת

התחנה הראשונה שליהיה פרובידנסיאלס בטורקס ובקאיקוס. למדתי לצלול לפני יותר מעשור ליד קופנגן שבתאילנד, ומאז שחיתי עם הדגים בכל מקום מבליז ועד לשונית המחסום הגדולה. הצלילה בבליז הייתה נשגבת: המים גדשו צבי עור ודגיגונים. אבל חווית הצלילה האחרונה שלי, ליד האי החתולים באיי בהאמה, הייתה מאכזבת - האלמוג נראה מיושן, נראה שהדג לא קיבל את התזכיר שאני אבוא לבקר. באופן מעוות, התיישבתי על הטורקס והקאיקוס לצלילה, למרות שמבחינה טכנית האיים נמצאים באוקיינוס ​​האטלנטי ולא בקאריביים: הם נמצאים במקום גבוה ברשימות הצלילות הטובות ביותר בגלל הקירות האנכיים בגובה שישה אלפים רגל והצנירות המעוטרות באלמוגים. וספוג - חתול חתול לכרישי שונית, קרני נשרים ודגים טרופיים.

כל כך עסוק לו הייתי במציאת נקודת הצלילה המושלמת - צלילה רשומה למעשה כ"מטרה לביקור" בטופס הירידה מהמטוס של הטורקים - עד שהתעלמתי מנקודת המכירה האחרת של המאחז הבריטי הזה, ללא ספק משמעותי יותר: רומנטיקה. "ירח דבש" היה גם ערך בטופס הזה. אחרי שעברתי על פני חמש חתונות יעד זהות על רצועת החול ללא דופי שהיא גרייס ביי (קשת זוגית שרויה בבוגנוויליה, צ'ק; איש טוב שנשרף בשמש, בדוק); שמע זוג נשוי זקן מעניק לצמד בירח דבש את החכמים, גם אם מעט סותרים, עצה לעולם לא להקשיב לעצת איש בקשר לנישואין; והחלטתי שלא להיכנס לאוקיינוס ​​מחשש שייעצרו על כך שלא אהיה שזורה בגוף אחר, התחלתי לתהות על מה לעזאזל חשבתי לבוא לכאן בעצמי. וזה היה לפני ארוחת הערב.

ארוחות, יש לומר, לא היו גולת הכותרת של זמני בפרובידנסיאלס. כל אחד מהם התחיל בחילופי הדברים הבאים:

אני: "שולחן לאחד, בבקשה."

מאître d': "שולחן לאחד?"

אני: "כן, בבקשה, שולחן לאחד."

מאטר ד': "רק אתה?"

אני: "רק אני."

מאטר ד': "אף אחד אחר?"

אני: "אף אחד אחר".

Maître d': "אתה מתכוון שאף אחד לא מצטרף אליך?"

אני: "לא."

מצב הרוח שלי התרומם כשיצאתי לריצה לאורך המפרץ למחרת בבוקר. החול היה עדין דיו כדי לנחור, סרטנים שקופים פסעו בקצה העץ של האוקיינוס, והמאהבים עדיין היו במיטה. זה הזכיר לי את היתרון השני של פעילות גופנית: העומס האנדורפין, חזק כמו ההדחה המאוהבת הראשונה.

המום מסביבתי, התקרבתי לזרוק את המגבת ולנסות להישכח מהחוף בפעם האחרונה. אבל בחזרה למלון שלי, האוטובוס של Dive Provo - שעדיין נשא את מיתוג חייו הקודמים כגלגלים של מרפאה גינקולוגית יפנית - חיכה לאסוף אותי לצלילת היום. היינו בערך עשרה אנשים, כולל ירח הדבש הדרושים, אבל כשעזבנו את הנמל בסירה שלנו וחלפנו אל מעבר לאוקיינוס ​​השטוח, הרגשתי את מעמד הסולו שלי פחות חזק ממה שהרגשתי על סנאפר אדום לאור נרות וקוסקוס במועדון גרייס ביי. לילה לפני. היינו מאוחדים במשימת מציאת הדגים שלנו.

המקומות הטובים ביותר לצלילה (והיכן להשיג מרגריטה אחר כך).

הצג מדריך טיולים

אתר הצלילה הראשון שלנו היה The Chimney. דשדשתי על הסיפון בטנק ובסנפירי, קפצתי לאיים הקריביים בצבע קול-אייד, רוקנתי את חגורת ההצלה, ושקעתי, מתפעל, כמו בכל פעם שאני צולל, מהיכולת הפתאומית שלי לנשום מתחת למים ומהמורכבות. נוף תת אקווה. המדריך הוביל אותנו אל שמו של האתר, ערוץ בשונית, ופיללנו למטה, בזו אחר זו, ידיים שלובות במאמץ לא לספק מזנון אצבעות לברקודה המבריקה, חורשת החותכות, שריחפה בתוכה.

היה משהו מתצוגת האופנה בצלילה, עם מצעד הפוזשנים התת-מימיים שלה: דגי תוכים כחולים-ירוק מקור, דגי עקרב ראוותניים, כיסויי הראש המצומצמים שלהם מתנופפים מצד לצד, והאהוב עליי, דג ההדק השחור של הדרגון - גזרה, דגם שטוח עם צנרת חשמלית-לבנה, שמלת פיליפ לים של דג. מעל המניפות הבהירות-סגולות ותומכי המוח הצהובים של השונית היו עטופים מחרוזות ניאון-ורודות של אלמוגים שנראו כמו שרשראות של טום בינס.

כשחזרתי לסירה, אדוני הצלילה דיברו על דגי אריה. טורפי האוקיינוס ​​ההודי רעילים מאוד אלה היו מכת האיים הקריביים מאז שכמה מהם ברחו מאקווריום במיאמי לאחר הוריקן אנדרו בשנת 1992. כעת, אלפים מפטרלים בקרקעית הים, ומכיוון שאין להם טורפים, הם בולעים כל מה שנקרה בדרכם. . הם לא היו הרוצחים היחידים שהקבוצה זיהתה בכחול הגדול - שני כרישי שונית חלפו בדממה על פני ירח הדבש. הייתי נחוש בדעתי לשקוע בעצמי בצלילה אחר הצהריים.

הבחנתי בכריש הראשון שלי בזמן שצללתי מול פלסנסיה, בליז, לפני שנים רבות. לראות כריש כריש מתחת לפני השטח כאשר אתה חוותר ליד פני השטח הוא חוויה מעוררת פאניקה מהמעלה הראשונה. לפחות זה היה בשבילי. אינסטינקט הטיסה שלי נכנס באדישות, ושחיתי במהירות של מייקל פלפס לעבר הסירה, רק כדי שמדריך הרסטה שלי אמר לי שזה כריש אחות, שהוא מסוכן בערך כמו חתול.

עם זאת, היותו מתחת למים משתיק את פס הקול של הלסתות וגורם למכונות הלחימה הקשורות לשרירים הללו להיראות כמעט נגישות. אתה מרגיש מופתע, כמובן, אבל לא חרד.

כך הרגשתי כאשר כריש השונית שלי חלף לבסוף על פני במהלך הצלילה שלנו באתר גן הצלופח, ראשו וגופו דוממים לחלוטין, זנבו מתפתל מצד לצד בצ'-צ'ה-צ'ה מושלם. עינינו נפגשו, שלו מעין עצלן כאן-אנחנו-נוסעים-שוב, ואני התבוננתי בו עד שנעלם, עורו הגווני-אפור-כחול מתמזג עם האוקיינוס. ואז ראיתי עוד אחד, ועוד אחד.

כשעליתי על פני השטח ואמרתי למאסטר הצלילה שלי שספרתי שבעה כרישים, הוא העביר את החדשות המאכזבות שלמעשה היו רק שניים, שהסתובבו. כריש שונית אחד, כך נראה, דומה מאוד לאחר.

בחוף הצפונימג'מייקה, קרוב לאוצ'ו ריוס, GoldenEye הוא ביתו לשעבר של סופר ג'יימס בונד איאן פלמינג. בבעלותו של כריס בלקוול, מייסד איילנד רקורדס, אתר הנופש עבר לאחרונה מהפך מוחלט: קוטג'ים כפריים נבנו לצד הלגונה ועל החוף הפרטי; גשר חוצה את הלגונה, ושתי מסעדות ובריכת אינסוף נוספו לשטח. אבל לא הייחוס הספרותי או המוזיקלי של GoldenEye, וגם לא השיפוץ המשוכלל שלה, הביאו אותי לכאן. זו הייתה איונה ווינטר פארקס, שנשמעת כמו דמות בונד אבל היא למעשה טריאתלטית אולימפית, וכשהייתי שם, ראש תוכניות הספא והחינוך המרשימות של GoldenEye, שנועדו לנער את האורחים מכיסאות הנוח שלהם, ובין אם מבית ג'ט סקי, קיאק או אופני הרים, הראה להם את החצר האחורית הירקרית של ג'מייקה.

חברתי לואיזה הצטרפה אליי לרגל הזה של האודיסיאה הספורטיבית שלי, שהייתה מתאימה כי זו היא שלימדה אותי לרוץ. זמן קצר לאחר שעברתי מלונדון לניו יורק, לואיזה שכנעה אותי להתלוות אליה בריצה של שלושה קילומטרים בסנטרל פארק. היא ראתה הבטחה בהליכה המגושמת שלי והכריזה עליי כטבעי. עכשיו אני רץ (בחוץ) שלוש פעמים בשבוע.

חצי שעה קלה לאורך איסט ריבר במנהטן ויום מאמץ בלתי מוגבל עם טריאתלט אולימפי, לעומת זאת, אינם באותה ליגה. בנוסף, היינו בג'מייקה, והיה מהביל וחם. למרות העובדה שזללנו אגוזי קוקוס ג'לי ביום הקודם - שנאמר "להכניס עופרת בעיפרון" - הברכיים שלנו עטויות הלייקרה דפקו כשפגשנו את איונה למשימה הספורטיבית הראשונה שלנו: כמה הקפות סביב המגרש.

ווינטר פארקס, שהיא חצי ג'מייקנית וחצי גרמנייה ולובשת בגדי ספורט כאילו מדובר באופנת עילית, רכבה על אופניים, רצה ושחה את דרכה בטריאתלון האולימפי הראשון בסידני בשנת 2000, וכריס בלקוול שימש כספונסר לא רשמי שלה, כשהוא נשמט כסף בחשאי לחשבון הבנק שלה. אז, ללכת לאולימפיאדה כטריאתלטית ג'מייקנית היה, לדבריה, מושג זר כמו "לטוס לירח".

ברור שווינטר פארקס פרחה במגרש הביתי שלה, אם הקצב המפחיד שבו היא יצאה לדרך היה משהו שצריך ללכת לפיו. תרנגולות צווחות וחיפשו מחסה כשחלפה, ולואיסה ואני נאבקנו לעמוד בקצב. ה"חימום" שדרס, עברנו לקומה העליונה של ביזוט בר, עם האוקיינוס ​​כרקע, לאימון ליבה - שכלל עיוות עצמנו לתנוחות מוזרות שנעו מהכלב היוגי כלפי מטה ועד לסופרמן מושט זרועות . שרירי הליבה, היא הסבירה, הם הכונן הקשיח של הגוף, שבלעדיו רוב הספורט בלתי אפשרי. היה לי ניצחון אישי משלי כשהצלחתי, לרגע, לבצע תנוחת סרטן מושלמת. הייתי בטוח שווינטר פארקס התרשם, והיו לי תקוות גדולות בחלק השלישי, רכיבת האופניים של שבעה עשר מייל.

משלחת המרתון שלנו (כמעט) אופני הרים חשפה יתרון נוסף של חופשה מלאת אקשן: סיור. כשהשיירה הבלתי סבירה שלנו - ווינטר פארקס, לואיזה, דייב (חצי אחד של "התאומים", מטר וחצי, תאומים זהים עם ראסטות תינוקות עם עיני ענבר, שניהם עובדים בגולדן איי), דיווש במעלה מה שהרגיש כמו הר האוורסט לכיוון פיירפליי, הקוטג' של נואל קווארד על הצוק, חלפנו על פני מפעלים כמו Doctor Bones Function Junction דלפק עוף. המכולת של טוויזר, כל אחת מהן צבעה שילוב חביב יותר של פסטלים וצבעי יסוד מהקודם, ותלתה ימינה בסלון היופי של ג'נט דרייב.

שני מלונות באי - GoldenEye ו-Jamaica Inn - מציעים אפשרויות ספורט למחפשי ריגושים ולחובבי קרקע כאחד.

הצג מדריך טיולים

עד שהעברנו את ההילוכים עד למרחק של כמה קילומטרים מטונפים אחרונים, הזיעה זלגה במורד הידיים והרגליים שלנו בפלחים עם פסים של קרם הגנה. ואז, בפתאומיות, נגמר לי המיץ. כששאר הצוות המשיכו לדווש במכוון במעלה ההר, ריחפתי, גופי מתעוות בנשימות דמויות שיעול. החום, המרחק והשיפוע הכריעו אותי.

רעדתי שם כמה דקות, שקלתי את האפשרויות המשפילות - גלגל חופשי לתחתית או להישאר נאחז בצלע הגבעה ולחכות לשובם המנצח - עד שווינטר פארקס הסתובב להביט לאחור. המבט המאוכזב שלה הספיק כדי לנער אותי מקיפאון: חפרתי עמוק, כמו שאומרים ספורטאים, ומצאתי טיפת אנרגיה אחרונה בשוקיי המבולבלים. איכשהו הגעתי לפסגה. זה היה שווה את זה - עבור אלומת האישור, זמזום ההישגים (שוב האנדורפינים האלה), והנוף, שלכאורה הטוב ביותר באי: רצועות ג'ונגליות, חוף מתחת וים אינסופי. ואז הייתה גחלילית. נואל קווארד מת לפני כמעט ארבעים שנה והוא קבור באחוזה, אבל קירות הקוטג' שלו עדיין מרופדים בתצלומים דהויים, מדפי ספרים וטצ'צ'קים, כאילו זה עתה עזב את העיתון.

באותו ערב, בילינו כמה שעות עצלות בשכשוך בקיאקים שלנו סביב הלגונה, שם לא הצלחנו לראות את תושב סוס הים השחור הבודד שלה, ונסחפים על האוקיינוס, שם ראינו זוג דולפינים משתחווים מפני השטח המשיי. GoldenEye והחלק הקיצוטי שלה מהאי התחילו להרגיש כמו דיסנילנד.

אבל תשכחו מרכיבה על אופני הרים וריצה: המסע שלנו לשדה התעופה הוא שהעניק לדופק שלי את הזינוק הפרוע ביותר. שעה וחצי לתוך העברת המכונית שלנו מ-GoldenEye לתוך קינגסטון, בדרום מזרח האי, הבחנתי בשלט למונטגו ביי, מיקומו של שדה התעופה הראשי השני של ג'מייקה, בצפון מערב. "אנחנו הולכים לקינגסטון, לא?" שאלתי את הנהג. לא היינו. אחרי חילופי דברים סוערים, עצירה צווחת, פניית פרסה, כמה שיחות טלפון סטקטו, כמה מהירות, אורות מהבהבים כחולים, דחיה ועוד כמה מהירות (הוא היה נועז, נהג המונית שלנו), חזרנו לאוצ'ו. ריוס. שם עלינו על מטוס פרטי של שני נוסעים, באדיבות המלון, והיינו נמרצים על פניה הירוק-עמוק והמיוער של ג'מייקה, צפינו בצל הזעיר של המטוס שלנו מתרוצץ מתחתינו, לפני שהופיעה פסיפס האלמוגים, האפור והוורוד החלוד של קינגסטון. הגענו לשדה התעופה עם שניות פנויות לפני הטיסה של לואיזה לניו יורק ושלי לברבדוס. זה היה, כפי שציינה לואיזה, מאוד ג'יימס בונד.

המלונות, המסעדות והחופים שאתם צריכים להכיר לחופשת הגלישה המושלמת.

הצג מדריך טיולים

ברבדוס, שליהנמל האחרון של השיחה, לא צעק עיסוקים ספורטיביים, מלבד רקיעת דיווט והאזנה למכות העור על הערבה שנוצרו ממשחק קריקט. אבל החוף המזרחי של ברבדוס הוא לחוף המערבי בעל חמישה כוכבים, מה שהיה פעם מונטאוק לאיסט המפטון - זה מקום של מקומיים שאליו מסתננים מעט תיירים. מבחינה פיזית לחופים אין שום דבר במשותף מלבד מים: החוף המזרחי, האטלנטי, מנוקד בסלעים עצומים המסתדרים בקו האופק כמו חוליות. לא הייתי מופתע בכלל לראות טירנוזאורוס רקס מתפרץ מאחורי אחד מהם. ואחת מהפסקות הגלישה הגדולות בעולם, ה-Sup Bowl, מתגלגלת אל החוף ליד הכפר בת שבע.

קערת המרק היא הפסקה ברמת מומחה, ולמרות השעות שביליתי על לוח לונגבורד מול מונטוק ובמקומות אחרים, אני לא גולש מומחה. אז החלטתי לקחת שיעור מאלן בורק, דור שביעי לברבדי. אנשיו היו משרתים מחייבים (שנאמר לי שזה לא אומר שיש להם שיניים תוקפות) מגאלווי, אירלנד, והוא היה חבר של הגולשת הגדולה בעולם אי פעם, קלי סלייטר. אלן לקח את חברתי ג'יל, בת לוויתי לשלב האחרון של הטיול, ואותי לסאות' פוינט, גל שובר שמאלה בקצה הדרומי של האי, ועברנו את המעשה הרגיל של צצים על הקרשים שלנו על יבש. קרקע, תוך שימוש בשיטת הבורג-בעיטת החתימה של אלן, שנשאה "מאת אחוז ערבות" לעמידה שלך - אתה מסלסל את רגלך השמאלית לפני שקפץ על רגליך, במקום לעשות זאת ברציפות אחת תנועה.

לא הייתי בטוח אם זו בעיטת הבורג או העובדה שהגלים היו קטנים לרוכבים קלים והגלשן שאלן נתן לי היה בגודל של משאית, אבל אכן הצלחתי לעמוד. טלטלת ההתרגשות שהרגשתי מושטת לעבר החוף הסלעי הוגברה על ידי נוף אקזוטי של מבנים בגווני גלידה ודקלי קוקוס, ובמשך השעתיים הבאות נפלנו הגלים ואני לקצב סימביוטי של נסחף, חתירה, תפיסה, ורכיבה.

אבל אז העניינים נעשו קצת מבולבלים: נקלעתי לבקעה קרוב לסלע שדמה לראש של נחש. אלן האמיץ הלך אחריי לתוך הקרע והורה לי לחתור בכל הכוח כדי להשתחרר מאחיזתו. כשניסיתי לברוח, הגלים הציפו את החזה שלי ודחפו את שני המשולשים שהיו סך הכל של חולצת הביקיני שלי. עמדתי בפני דילמה מהותית: האם לשמור על צניעותי או על חיי?

בסופו של דבר, יצאנו. נמאס לי לחתוך קוביות עם המוות, אז עשיתי את דרכי לחוף, רק כדי לסכל על ידי התכווצות רגליים אכזרית בדרך. אלן, בינתיים, נהנה מאוד לספר לי שהמאמצים שלי לתקינות היו לשווא. החלטתי למצוא חליפת רטובה לפני התמודדות עם קערת המרק.

באותו אחר הצהריים, ג'יל ואני נסענו לבית הקפה Good to Go, בבעלות יריבו הגלישה של אלן זד לייסון, כדי לקבל מידע נוסף על גל המפלצות. זד - שנקרא כך מכיוון שכאשר נולד, במשקל של כמעט עשרה קילו ועם שתי שיניים, אמו התשושה הכריזה עליו כבן אחרון מבין שלוש - חי בברבדוס כל חייו וגלש בקערת המרק כבר שלושים וארבע שנים ולימד את הספורט "עבדים כלכליים גבוהים" מלונדון וניו יורק במשך עשרה שנים.

למחרת, לאחר נסיעה מפותלת על פני בטן האי - על פני שדות תירס, מעט מאוד בתים, ועוד פחות שלטים - ישבתי בין דגלים אדומים דהויים על חוף המרק עטור קוקוס. משמאלי ומימיני, ילדים עשו מה שילדים צריכים לעשות בחופים בכל רחבי העולם: לחפור בורות, לבנות ארמונות חול, ולקבור זה את זה עד הצוואר בחול. מולי שאגה קערת המרק. הגל הוא האכזרי ביותר בספטמבר ובאוקטובר, בעונת ההוריקנים. תלול, חזק ונקי, הוא יכול להגיע לחמישה עשר רגל ולהרגיש, אמר זד, "כאילו כל האוקיינוס ​​משתחרר על השונית".

היום זה היה פחות מחצי מזה, אבל בהתלהבות מההסרה שלי, החלטתי שזה עדיין גבוה מדי בשבילי. האם נפלתי במשוכה האחרונה של האתגר הקאריבי שלי? לא, כי מטרתו כבר הושגה. הטלפון הנייד שלי נשאר רדום במשך ימים; אפילו לא יכולתי להיות בטוח איפה זה. הרגשתי משוחרר, נינוח, מוכן למציאות - וגם הגלוטן שלי הרגיש קצת יותר הדוק.

אז במקום זאת, ג'יל ואני הפכנו צופים וצפינו בשני בנים בני לא יותר משבעה עוסקים בשגרת חימום משוכללת לפני שהם מרימים את הקרשים שלהם בגובה מטר וחצי ומצטרפים לזוג קוקו גמיש ובלונדיני בשפל. זה היה המקבילה הקריבית ליום ראשון אחר הצהריים במגרש הבייסבול המקומי. היינו התיירים היחידים בחוף הפראי הזה, ולרגע הבנתי בדיוק למה הניסיון הברבדי שלו שכנע את אחד הלקוחות של זד לפרוש ממירוץ העכברים. ג'יל, לעומת זאת, לא הייתה כל כך בטוחה. "אני משתוקקת עכשיו למניקור ולטיפול מיזוג עמוק", אמרה.

למחרת בבוקרהיה האחרון שלנו בקריביים. לאחר שינה עמוקה, הודות לשיר הערש הגאות והשפל שהתגלגל מבעד לחלון הפתוח של חדר המלון שלי, יצאתי לריצה. במקום לחבר את עצמי לאייפוד שלי כמו שאני עושה כשאני רץ בניו יורק, הרמתי את האוזניים שלי. ובמקום כביש ה-FDR הרועם שמאלה והאיסט ריבר האפור והשומני מימין, ראיתי זוגות מטבילים לפני העבודה וילדים מתרוצצים למים עם לוחות הקצרים שלהם. השמים היו כחולים מנומרים בלתי ניתנים לבירור; הגאות רקדה על הקרסוליים של סלעי הפטריות. וכל מה שחשבתי עליו זה מה שהיה ממש מולי: הדרך, שנכנסה לשביל חלוקי נחל, עצי הדקל והאוקיינוס.