נפאל ישן וחדש: מקדשים, ארמונות ואלות חיות בעמק קטמנדו

בחיק האלים

ההיפים התפרקו מעמק קטמנדו של נפאל, ויש באזז חדש שכמה מהמקדשים והארמונות המרהיבים בעולם זוכים להמתחת פנים גדולה. המונומנטים, ההימלאיה המתנשאת ואלוהות של מיליון פלוס-שלושה מהם חיים מאוד-עץ איזבלהבטראנס

שוש ירד על חצר האבן הזעירה, הפוגה מצפה שבה כל נפילה, כל שיעול, מכות של כנפי היונה הדהדו כמו חבטת רעם. בחוץ, הג'אנגלינג היומי של קטמנדו מפעמוני ריקשה וקרני אופנוע נראו חלק מעולם אחר. בהנהון מהמדריך שלהם, קבוצת תיירים יפנים הניחה את המצלמות שלהם.

ללא אזהרה, ילד הופיע בחלון. לא יותר משמונה או בתשע, היא הביטה בחומרה על הזרים המורכבים, צונחת מעט, נראית לא נוחה קלות. עיניה היו מוגזמות עם קווים עבים של קוהל שהגיעו עד למקדשיה. היו לה שפתיים אדומות בהירות ושערה היה קשור בחוזקה בכמות העליונה. לבושה לגמרי באדום, היו לה קישוטי זהב סביב צווארה והצמידים על מפרקי ידיה. ידיה הקטנטנות, עם ציפורנייה בצבע אדום, אוחזו מעקה עץ על קרקעית החלון, כאילו הייתה קפטן בראש ההגה של הספינה.

בדיוק כמו שפתאום היא נעלמה והותירה רפרוף של וילונות אדומים.

פשוט תפסתי הצצה - או שהיה לידרשן, כמו שאומרים הנפלים - של האלה החיה, או קומארי, מקטמנדו. התרגול של סגידה לקומאריס היה נפוץ בעבר בעמק קטמנדו, אזור ירוק אמרלד שופע בערך פי שניים מגודל הכרם של מרתה ונחתם על ידי ההימלאיה. המסורת נותרה החזקה ביותר בשלוש ערי המלוכה העתיקות של העמק - קתמנדו, פטאן ובחקטפור. הקומארים נבחרים בסביבות גיל שלוש או ארבעה מקהילת הניואר הילידית, המשכילה יחסית, לאחר שהועלה על ידי הוריהם כמועמדים. לאחר מכן בוחרים אסטרולוגים את הילדה עם ההורוסקופ המשמח ביותר, לאחר שבדקו אותה פגמים פיזיים כמו צלקות או כתמי לידה. החיים לילדה הנבחרה הופכים לקיום נדיר שנשלט על ידי קודי התנהגות בני מאות שנים; חבריה ובני משפחתה יכולים לבקר, אך הם חייבים להראות לה את ההתייחסות שלה. הקומארי מקטמנדו נחשב לאפוטרופוס של האומה, ותגובותיה נבדקות על נוכחים של רעידות אדמה ותסיסה אזרחית. כל שנה, נשיאת נפאל כורעת על רגליה כדי לקבל את ברכה. כאשר אלות פורשות בגיל ההתבגרות, הן הופכות שוב לתמותה, ומצטרפות לשחייה של חיי היומיום.

הקומארים נותרו הד רך לתקופה שבה קטמנדו, פטאן ובחקטפור היו בירות שופעות של ממלכות נפרדות רק כמה קילומטרים זה מזה. מסוף המאה החמש עשרה ועד נפאל הייתה מאוחדת במאה השמונה עשרה, מה שמכונה מלכי מאלה של ערים אלה היו בונים ארמונות ומטפלים על מקדשים ופסלים מסורים המכבדים את תערובת האזור של האדירים הבודהיסטים וההינדים. התזכורות החיות ביותר של ממלכות ישנות אלה הן "ריבועי דורבר" - הרחבות הפתוחות מול הארמונות, המכילים מקדשים, עמודים מסורים, פלטפורמות ריקודים, מיכלי רחצה ציבוריים, מזרקות מים ותכונות אדריכליות בולטות אחרות. "כהרכב", כתב העיתונאי האנגלי פרסקוואל לנדון בשנות העשרים, "כיכר דורבר בפטאן נותרה ככל הנראה אוסף הבניינים הציורי ביותר שהוקם אי פעם בחלל כה קטן על ידי האדיקות והגאווה של האדם המזרחי . "

אולם בשנת 1934, רעידת האדמה הרסנית של ביהאר - שהרגה יותר מעשרת אלפים אנשים בהודו ובנפאל - פגעה באופן כללי בשלוש הערים. לאחר מכן, החומרים היו נדירים, מה שהוביל לשחזור חפוז של כמה מבנים ונטישת אחרים - חצר מקדש אחד בפטאן, למשל, שימשה במשך שנים כמטרינה וזבל.

לקח זמן למערב, ולדולרו לשים לב. בשנת 1979 נקבע כיכר דורבר של כל עיר לאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. ולאחרונה, פרויקטים של שיקום, שמפקחים על ידי אמון השימור בעמק קטמנדו ועמותות אחרות, מאבקות ומאירות את האוצרות האדריכליים והפיסוליים שהגדירו בעבר את שיא הכוח והיופי של העמק.

ההמלצות של איזבלה עץ למלונות ומסעדות בקטמנדו, פטאן ובחקטפור, יחד עם הבחירות שלה למקדשים וארמונות שניתן לראות בזמן שנפאל.

קרא עוד

"האלים חיים איתנו בקטמנדו," אמר גיאם מן פטי ואג'ראצ'ריה, כומר בודהיסטי שפגשתי כמה שנים קודם לכן באמצעות חבר קולנוע נפאלי. הוא ואני בדיוק טיפסנו על המדרגות לראש מקדש מג'ו דיוול לאחר שראינו את הקומארי בחלון. "כל המקדשים האלה נוצרו על ידי אנשים שהיו טהורים מהלב, שעקבו אחר כךNiyamas- חוקים ותחומים דתיים. הם ידעו לבצע מקומות שהאלים רצו לחיות בהם. עלינו לשמר את התנאים המאפשרים לאלים להישאר כאן. אבל בימינו, זה לא כל כך קל. "

גיאם מן ואני סקרנו את ריסוק של ספקי הרחוב, מוכרי ציפורניים, נזירים, סאדוס, טאבי הגרלות, נערים הודיים כהים עם אור אופניים עמוסים בפירות, פקידים ומנהלי משרדים ועובדי מדינה שמהרים לעבודה, ושרפות מהגבעות המלאות המלאות הטיה, ראשים מקיפים, תחת עומס מפלצתי כמו תנור או מקרר. כשישבנו שם למעלה, כאשר הוולאנס האדום של המקדש מתנפנף במזכרות מעלינו ופימלים מתעסקים ברוח, היה קל להרגיש כיצד ההיסטוריה מתקפלת למיתוס בקטמנדו, עולם הדמיון שמגיע לאצבעותיו לכל נקיק, ולמקום להבין מדוע תושבי עמק קטמנדו רואים עצמם, ממש, פשוטו כמשמעו, בחיק האלים.

בכיכר הסמוכה של בסנטפור - ברגע שאורוות הפילים המלכותיים, שם מוכרי התסמולים מעניקים כעת את המחצלות שלהם כמו שטיחי קסם על המדרכה - יכולתי לראות את הכניסה לרחוב פריק ואת התריסים הפתוחים של הדירה שבהם חברי העשרה ואני בילה קיץ נהנתני בשנות השמונים. באותה תקופה, עמק קטמנדו נצמד לעידן ההיפי. לאורך שנות ה -60 וה -70, העמק הפך לסוף הקו לזרם של אוטובוסים של קשת שחוצים את היבשת הגדולה של אסיה מאירופה. אז ראיתי לראשונה קומארי - היינו נכנסים לחצר שלה, ואם היה לנו מזל, לראות אותה כשהופיעה בחלונה.

אבל עכשיו הפריקים נעלמו - או בוגרים או הלכו לגואה - והיו טרנספורמציות דרמטיות בזירה הפוליטית. נפאל היא כבר לא ממלכה. המלך בירנדרה ביר ביקראם שאה דב, הדמות המנומסת בו נהגנו לראות משתתפים בפסטיבלים בגווני הסימן המסחרי שלו ושפם גזוז, נרצח על ידי בנו שלו, יורש העצר, יחד עם תשעה בני משפחתו אחרים - רואים את זה. חדר ביליארד במשפחתו בשנת 2001. ההתקוממות הפופולרית שבאה בעקבותיהן בישרו את המסקנה השלווה לסכסוך בן עשור עם מורדים מאואיסטים בגבעות, ובסופו של דבר, סיום המלוכה של נפאל בשנת 2008.

כיום נפאל מסתכלת לעתיד, והשקעות זרות חוזרות בביטחון. תחת הדמוקרטיה החדשה, נפתחים ממצאים ארכיאולוגיים שהיו בעבר שימור המלכים והכמרים לקהל.

"קטמנדו הוקמה על ידי הבודהיסטווה הגדולה המנג'ושרי, בצורת חרבו," אמר גיאם מן. עיקר החרב, הוא הסביר, היה בלב העיר, שם שני מסלולי סחר אדירים יחברו יום אחד - אחד שרץ דרומה לצפון, מהודו לטיבט וסין, והשני מזרח למערב, מבוטן ו סיקים למוסטנג וקשמיר.

עבור בודהיסטים נפאליים כמו גיאם מן, מנג'ושרי היה ישות מוארת קשורה לחוכמה טרנסצנדנטית ודמות מפתח במקורותיה של נפאל. סיפור היצירה שהם מספרים הוא שבעימי קדם, עמק קטמנדו הכיל אגם - שלפחות, לפחות מאושר על ידי עדויות גיאולוגיות. נאמר כי מנג'ושרי רוקן את המים על ידי חתך דרך ההרים בחרבו, במקום המכונה כיום צ'ובר נקיק, כדי להפוך את העמק למגורים לניווארס.

התקליט ההיסטורי כמעט לירי. המלכים המוקדמים של ליסצ'אבי - דמויות סדוויות השולטות בין המאות הרביעית והתשיעית לספירה - נראה כי בנו ארמונות כאן במפגש הקדוש של נהרות וישנומאטי ובגמטי. אבל קטמנדו קיבלה את צורתה הנוכחית כעיר בתקופת מלכי המלה.

באותו ערב, כשישבתי רגליים משולבות ויחפות על כריות במסעדת קרישנארפן במלון של דוואריקה, בפאתי סארי שחור באורך עגל, הראה לי איך להשאיר קמצוץ מדגם כל מנה כמנחה לאלים. עבור הניורים, אכילה היא תענוג שרוך קדושה וטקס. אכלתי, כשהנחתה, עם אצבעות ידי הימניות, השמאלי שלי תחוב בדיסקרטיות בחיקי. המתנע היהסמיי באג'י, מבחר עוגות עדשים, אפונה שחורה-עיניים, בשר תאו מגורר מתובל, ביצת ברווז, ג'ינג'ר ואורז נפוח. הייתי לא מושכל מכדי לשתות בסגנון נפאלי-לזרוע זרם מים מהזרבוב של כלי לפה של האדם מבלי לגעת בשפתיים-ובחרתי במקום זאת לגביע ברונזה יצוק ביד. עקבו אחרי דגי נהר מטוגנים, ואז שליו קלוי וקבבי כבש מתובלים רכים. (רוב הבודהיסטים וההינדים הם אוכלי בשר בנפאל - רק פרות קדושות פטורות, וחזירים, שנחשבים מזוהמים.) ואז הגיעומומוס(כופתאות מאוות) ודלעת בקבוקים ממולאת, ואחריה עיקרי הנפאלדל בהט(אורז מאודה עם רוטב עדשים), קארי עוף עם סלסת עגבניות חריפה, ולמחיץ חזירים פיקנטי, מוגש על צלחת ברונזה פטיש. הקינוח היה חמש הנקטרים, תחליב של חומרים שכובדו על טוהרם: חלב, גהי, יוגורט, סוכר ודבש. בסוף שמונה עשרה קורסים מעודנים והרגשתי שמנים כמו ראג'ה, העברתי מים לכיווןי ושטפתי את אצבעותיי במטען טיהור.

הנסיעה במונית לפטאןבשעות העומס למחרת בבוקר למחרת ארבעים וחמש דקות, למרות שהעיר היא רק שלושה וחצי מיילים מלב קטמנדו. מקפץ על בולמי זעזועים על נהר הבגמטי, אדי פליטה שזכו בחלון הפתוח של הנהג, קרניים מתנפחות, תהיתי אם אולי לא היה עדיף ללכת. אולם המדרכות עצמן היו מהלך מכשולים של מהמורות, מוכרי בלונים, זניחת כלבים תועים והפרה המשוכננת המוזרה. פניתי לפטאן להיפגש עם ד"ר רוחיט רנג'יטקר, מנהל התוכנית של אמון השימור בעמק קטמנדו ואדריכל שימור. עם הגעתי, הכאוס של הדרך פינה את מקומו לרוגע העיר העתיקה. בהצדקה, בעיקר פטן הבודהיסטי עדיין עובר בשמו העתיק של לליטפור - עיר היופי. כאן שורר קצב חיים עדין יותר. הרחובות היו מהומה של ריחות: כורכום, ג'ינג'ר, ציפורני חתול, הל, בשר טרי, קטורת, בצל מטוגן וגללי פרה. במיכלי רחצה של אבן שקועה, נשים בסארי נצמדות שוטפו את שיערן. ילדים רדפו זה אחר זה סביב צ'ייטיאס בודהיסטי, או סטופות אבן מיניאטוריות. חצרות הדהדו עם חשיש המפוח ובברז הפטישים מגלגלים ברונזה שעושים פסלי אלים ואלות, בודהות ובודהיסטוואס. פעם אחת, מיומנויות אלה חיפשו קובלי חאן. כיום, "יצרני האל" של פטאן עובדים על עמלה עבור חסידים ואספנים בטייוואן, יפן, קוריאה וטיבט ובודהיסטיםסנגהס("קהילות") בארצות הברית. בחנות חלונות במורד המבוך של פטן, תצוגות של אלות מוזהבות משכו את עיניהם של התיירים.

יש משהו של מאיה, אדריכל השדים של המיתולוגיה ההינדית, על Ranjitkar. נפגשנו במשרדו בבית סוחר משוחזר להפליא של המאה התשע-עשרה עם מרדשי מדרגות מעץ מסורתיים בין הקומות. בין מפות ותוכניות וטקסטים עתיקים, הוא הראה לי לפני ואחרי צילומים המציגים את עלייתם דמוית הפניקס של מקדשים ומגדלים מערימות של הריסות-בניינים שהתמוטטו מרעידות אדמה או פשוט מהזנחה.

"החזרנו שלושים מקדשים ומונומנטים עיקריים בעמק בעשרים השנים האחרונות," אמר לי רנג'יטקר. "אבל יש כל כך הרבה מה לעשות. התפקיד הוא אינסופי.

"אין לנו כאן נוף רומנטי להפליא על ההיסטוריה", הוסיף. "אנחנו תמיד חולמים על החדש. האנשים עדיין אדוקים מאוד, אבל כשהם תורמים למקדש בימינו, זה 'שיפורים' מודרניים שהם אחרי. לכן אתה רואה מקדשים ישנים עם אריחי אמבטיה חדשים ומבריק על הרצפה. הדחף לשימור הגיע מחו"ל. אבל אני חושב שהגאות מסתובבת לאט - נפאליס מתחיל להעריך את המורשת האדריכלית שלהם. "

Ranjitkar הוביל אותי על כיכר דורבר, חצאיות המקדש ועמודי אבן הנושאים מלכים כורעים כורשים בברונזה. כיכר דורבר של פטאן היא ללא ספק המרהיבה מכולם והיא סגורה לרחמים לתנועה. פנטזיה של מקדשים קו את הצד השמאלי של הכיכר, ואילו הארמון המלכותי נמתח יותר משלוש מאות מטרים ימינה. מרחוק יכולתי לראות את הפסגות המכוסות השלג של ההימלאיה.

הבניין כאן נכנס לאוברדרייב במאה השבע -עשרה תחת אחד המלכים המפוארים ביותר בעמק, סידהינארסימה מאלה. אף על פי שהינדו מלידה, הוא, כמו בן דודו מלכיו, נרשם לתערובת הייחודית של העמק של ההינדואיזם ובודהיזם, ומציע הקדשות לאלוהות של שתי השכנוע. נתיניו ראו אותו כאלוהי, ביטוי של וישנו, המשמר ההינדי של החוק והסדר הקוסמי.

אולי הכי יפה מכל המבנים שהזמין הוא מקדש וישוואנאת בקצה הרחוק של הכיכר, שהוקדש על ידי סידהינארסימה לאל שבעה בשנת 1627. גג המקדש התמוטט במהלך גשמים כבדים בשנת 1986, אמר לי רנג'יטקר, ורבים מהמקדש היה צורך להחליף תמוכות גג מגולפות באלילים, אם כי עמודי העץ העתיקים עמדו יציבים.

לאורך הדרך, על פלטפורמות משני צדי הכניסה מגודרת הזהב לארמון המלכותי, ישבו שורה של גברים ניואר ותיקים בכובעי טופי, מעילים, וחותלות סורוואל, והתמכרו לרכילות נינוחות כאשר המבקרים עברו ביניהם דרך המשיבים המרשימים דלתות ברונזה. חלק זה של הארמון, ששוחזר בשנות השמונים תחת מיזם משותף בין ממשלות נפאליות ואוסטריות, מאכלס כיום את מוזיאון פטאן המדהים. המוצג בגלריות לבנים ועיצים, שם בריזות מגניבות משחקות דרך חלונות סריג, הוא אוסף של אמנות קדושה יפהפייה המתוארכת למאה האחת עשרה-בעיקר ברונזים של אלים הינדים ובודהיסטים מעמק קטמנדו. התערוכות-המגיעות מתהליך השעון האבוד של ליהוק ברונזה ועד עיצוב המנדלה המדיטטיבי של מבני מקדש וסטופות והפרקטיקות האזוטריות של הטנטרה הבודהיסטית וההינדית הנפאלית-נועדו לפקוח את עיניו של האדם לתרבות החיה השוכנת מעבר לחומות המוזיאון.

רנג'יטקר ואני נכנסנו למתחם הארמון דרך חצר הסמוכה, שם בעלי מלאכה סיכמו נגיעות לחלונות ולמתחות גג הכוללות אלות רב-חמושות מגולפות מתוך סאל ווד. היצירות מחוררות זו לזו בדרך המסורתית ללא ציפורניים, כמו פאזל, ונדבקות בקירות. על פני הפורטיקואים המוצלים, מתכופפים לראשנו דרך פתח זעיר נוסף, הוא הוביל אותי אל בנדרקל, גן הארמון לשעבר. שם לפנינו, מלא עד אפס מקום ומפואר כמו היום בו הוא נוצר לפני כמעט ארבע מאות שנים, היה מיכל הרחצה המלכותי החדש ששוחזר - בריכה שקועה באורך שבעים וחצי ועומק שישה מטרים וחצי, אבן אבן עומדת על שומר לעבר הפינות. בקצה הרחוק, מים מתוקים נדבקו מפה של יצירת מים מקארה נמרצת. מלבד זאת, ביתן עמק קתמנדו של המלך-פגודה אלגנטית עם עמודי עץ מגולפים-שוכפלה על בסיס ציור מהמאה התשע-עשרה של הנרי אמברוז אולדפילד, המנתח במטה הבריטי בקטמנדו.

היה קשה להאמין שלא היה שום דבר מלבד הריסות וקרצוף כאן לפני שבע שנים. הגן הפך לשטח השלכה לפסולת לאחר רעידת האדמה ב -1934. סימן גאות על קיר סמוך, גבוה כמעט כמו רנג'יטקר עצמו, חשף את עומק החפירות שנערכו כדי להגיע לאוצר הקבור הזה.

"חיבור מחדש של אספקת המים הישנה היה מאתגר במיוחד", אמר רנג'יטקר כשעסקנו אדם הנושא דליים שהושעו באורך של במבוק על כתפיו. בימי קדם, מים - מאפיין חתימה של ארמונות מלה, והתכוונו לא רק להנאתו של המלך אלא גם להשראה רוחנית - הועברו בצורה גאונית לעמק דרך אמת אמה תת -קרקעית הזורמת ישירות ממלט שלג בהרים. זה עכשיו סחורה נדירה: המים למיכל הרחצה המלכותי מובאים מבאר עשרים ושניים רגל יותר ממרחק של קילומטר וחצי משם.

רנג'יטקר כיוון אותי לחלק סמוך לפרויקט, סאנדארי צ'וק של אמצע שנות המאה השבע-עשרה ("חצר יפה"), ששימש עד לאחרונה כתחנת המשטרה המקומית. במרכז החצר זה מה שרבים רואים את תכשיט הכתר של גילוף אבן ניואר: הטושה היטי, שקוע היטב אליו נגיש מדרגות ומעוטר בשבעים ושתיים תמונות של אלים ואלות, האסיפה המוקפצת על ידי סלילי הענק של א נגה, אל נחש מימי. מול הבאר פלטפורמת אבן גדולה המשמשת את המלך סידהינארסימה.

"הוא היה מאוד דתי," אמר רנג'יטקר. "אנו מאמינים ש- Stepwell זה מייצג מנדלה - סוג של תכנית ליקום - שהוא השתמש למדיטציה." כדי להגדיל את עוצמת מסירותיו, המלך היה יושב על הרציף עירום באמצע החורף, ובקיץ, מקיף את עצמו בשריפות בוערות. כל כך גדולים היו כוחותיו כסידהא, או ישות מוארת, עד שלדבריו הצליח ללכת על מים כדי לבחור לוטוסס לאלה טלג'ו. מבין כל האלוהות בעמק - הועמדו למספר יותר ממיליון - מלכי מאלה ראו את טלג'ו הגבוה מכולם. היא הייתה זו, המלכים האמינה בלהט, שהנחה את ידם בכל דבר, מילאה אותם בשאקטי (אנרגיה אלוהית), ניצחה את אויביהם והטילה אותם בתפארת. הם סגדו לה בגוף של ילד חי - המסורת של קומארי שנמשכת עד היום.

שלא כמו הקומאריםמקטמנדו, הקומארים מפטאן ובחקטפור מקבלים מבקרים, שיכולים פשוט להיכנס לרחוב בכל עת, אם כי בשבת בבוקר - שהיה יום המנוחה לנפאל - הוא הזמן הפופולרי ביותר להצעה. (ממשלת נפאלית מעניקה לקומאריס פנסיה צנועה העוסקת לעלות חומרי התפילה וחינוך פרטי; חסידים מספקים את השאר.) אז למחרת הלכתי לבית מסורתי צנוע, חמש דקות מכיכר דורבר של פטאן, זה היה מסומן בשלט אדום קטן המציין את מגוריו של הקומארי. הייתי במזל. היא עדיין לא החלה את השיעורים היומיים שלה, אם כי המורה שלה יהיה שם בקרוב. אמה הובילה אותי במעלה סולם המדרגות העץ הכהה. חיכיתי בזמן שהילדה בת אחת עשרה התכוננה לקבל אותי. היו כמה לחישות קלושות מחדרה, ואז אמה הרימה את בד הדלת, והפכה אותי פנימה. הקומארי ישבה בריח זקוף על כסאה על משענת גב של נגאס ירוק וכסף, ראשם התמודד עם חופה מגנה מעליה רֹאשׁ. לבני עיניה התהפכו כשהתבוננה בי נכנסת. שערה השחור הארוך היה מסרק בחוזקה אל לחמניה על ראשה וקשור בסרט אדום. קווים עבים של קוהל הגדירו את עיניה, מארכים אותם כמו עלי כותרת של לוטוס. קריש של אורז אדום מטקס התפילה של הבוקר נצמד למרכז מצחה. כפות רגליה החשופות, מוכתמות אדומות ובולטות מתחת לחצאית ארגמנית של ברוקד סאטן, מונחים במגש המציע ארד. מסיבות של טוהר פולחני היא יכולה לעזוב את ביתה רק באירועי פסטיבל. מחוץ לחצר, יש להוביל אותה - או בזרועותיה של אביה או על פלנקין - כך שרגליה אינן נוגעות באדמה. היא אוחזת בצידי כס המלוכה בסמכות מלכותית.

כשנכנסתי, לא יכולתי להתנגד לחייך אל פניה הרציניות לחביבות. עיניה המדהימות החזירו בוהק בלתי מתפשר. אם הקומארי מחייך אליך, נפאליס מאמין, זו הזמנה לגן עדן ותמות. באפלולית המעושנת, אמו של הקומארי הובילה אותי קדימה. כרעתי על ברכתי על מחצלת אורז, וברכוש לעבר כפות רגליו הקטנטנות של קומארי, נכנעתי את המתנות שהבאתי-פח של עטים לטיפולים ואריה ממולא מאנגליה-ותרומה קטנה של רופי. התנפצתי קדימה לקבל את ברכה, והנגיעה הקרה והרטובה של ממרח ורמיליון מקצות אצבעותיה שלחה גל הלם זעיר במצחי.

תחושה דומה חזרה אלי בהמשך אותו ערב. בחדר האוורירי שלי בבתים המסורתיים סווטה, במרחק של אבן מכיכר דורבר, שכבתי פנימהShavasana- פוזה של Corpse - לאחר מושב יוגה שהוזמן עבורי על ידי המנהל הצרפתי של המלון. יוגי נרנדרה שרסטה, שנראה מבורך בחיוך התמידי של בודהה, ברך בראשי, תוך ערבוב בעדינות קערת שירה, ויצר זמזום כמו נחיל דבורים במוח שלי. הרטט שלו עבר דרכי בגלים. קערת השירה הורכבה מאלגאם של חמש מתכות קדושות שנפגעו בכושר בשעות הדמדומים, שבר משמח של קערה מבוגרת שנוספה לחליטה המותכת במהלך הליהוק. הצליל שהוא פלט היה מה- DNA של ההיסטוריה, מכיוון שהכומר הבודהיסטי הראשון של ניואר, שהורה על ידי הבודהיסטווה מנג'ושרי, שלח את ה- OM המהדהד הראשון סביב העמק.

אם פטאןנע בקצב עדין יותר מקטמנדו, בהקטפור - עיר של חסידים - שמונה מיילים מזרחית לבירה, נמצאת עדיין בהילוך איטי יותר. כאן, שם שדות האורז התנגדו עד כה לפריחת הבנייה המודרנית, השטף הסימביוטי בין אדמה לעיר נותר רצף בלתי שבור. חוט צבוע טרי תלוי ממרפסות עץ רעועות, ולא מפריע לתנועה, החקלאים משאירים אורז על מחצלות ברחובות סלולים לבנים כדי להתייבש בשמש.

בעיקר בהקטפור הינדית היא עיר של קדרים, ציירים ופסלים. כשנדדתי ברחובות האחוריים שמעתי אזמל על אבן ומחרטות על עץ. זה היה ערב הפסטיבל של וישוואקארמן, נשיא אלוהותם של אומנים ואדריכלים, וציורי האל נתלו בכל סדנה בעיר. כלים חדשים, שטרם נעשה בהם שימוש, חיכו להתברך.

רבינדרה פורי, אדריכל נפאלי שהוכשר גרמני, ששיפוץ הבית המסורתי בבהקטפור זכה בו בפרס אונסק"ו אסיה-פסיפיק לשימור מורשת תרבותית, הראה לי את אחת הסדנאות שלו, שם היה סטונסון סופג בפסלו של וישנו, The The The The The The The Spors, שם סטונסון סולק בפסלו של וישנו, The The The The Appuue, The, אלוהים האמין פעם שהוא התגלם על ידי מלכי נפאל. הפסל לבש חולצת טריקו שקוראים את הפה שלך ופותח את דעתך.

"בנפאל יש לנו מזל," אמר לי פורי. "עדיין יש לנו את הכישורים לעבוד איתם. צעירים חוזרים למסורות שלהם. זה יותר מאשר עבודה. יש קשר רוחני. "

כשהלכנו, הצליל הרחוק של אנשים שריםBhajans, או שירים מסורים, הדהדו על קירות הרדבריק. "זה מה שאני מתגעגע אליו כשאני מחוץ לבית," אמר פורי. "אם אני לא שומע את זה כמה שבועות, אני מרגיש רעב לזה."

בכיכר דורבר של Bhaktapur, בנים השיקו עפיפונים במבוק ונייר ממדרגות מקדש ווטסלה דורגה, ואז רצו לכיכר הפתוחה כדי למשוך אותם גבוה יותר לשמיים. הבריזה של אחר הצהריים המחזקת הרימה את מעטה הזיהום שתלוי מעל העמק כל היום. בקצה הרחוק של הכיכר, פסגותיו המושלגות של ההימלאיה, עולות בין גופי גג מוזהבים כמו עלי הכותרת העמוקים של כתר בודהיסטווה, נראו כמעט בהישג יד.