טיול דרכים לאורך החוף המרכזי בקליפורניה

Ocean & Come

החוף המרכזי בקליפורניה הוא ארץ היין שלא מפונקת, שם כרמים עדיין גובלים בחוות בקר, טעימות בעיר הגדולה מתערבבת עם תענוגות פשוטים, ואינך יכול לספר למיליארדרים מהחוף. קווין ווסט מכה בדרך פחות נסעה.

הנוף מעלמפרץ אסטרוו

בגיאופוליטיקה של גולדן סטייט, צפון קליפורניה ודרום קליפורניה הן שתי מדינות, בהכרח קשורות באופן מסורבל. בצפון יש עמק הסיליקון, גפנים ואליס ווטרס; בדרום יש הוליווד, חורשות הדרים וולפגנג פאק. בין בירותיהם בהתאמה, סן פרנסיסקו ולוס אנג'לס, טמונה מרחב כי קשה לנקוט 75 מיילים לשעה או בגובה 30,000 רגל. זה מתיחה שכביכול מכילה שום דבר כמו מרחק מטריד בין פה לשם.

אבל יש שיטה איטית יותר להסתובב בקליפורניה, דרך נוסטלגית לאורח את המכונית לאורך מה שהיה בעבר התייחסו אליו - לפני מפות זומנו על מסכים - ככבישים כחולים. וזה בקצב מהורהר יותר זה, מחוזות המעבר נצפים כחוף המרכזי, מקום ללימוגג ולא לשקול דבר דחוף יותר מאיזה יין מקומי לשתות עם ארוחת הצהריים.

כיצד להגדיר את החוף המרכזי משתנה לפי הגוף המכריע. ייננים מאזור מפרץ סן פרנסיסקו למחוז סנטה ברברה יכולים על ידי זכות חוקית מטענת את טענתם לחוף המרכזי AVA, או לאזור הגידול האמריקני. אולם תיאור קוהרנטי יותר של האזור ייקח קיצוץ אמצעי מגבולות מחוז סן לואיס אוביספו - מפאסו רולס עד מושב מחוז השמות ונמשך לקאיוקוס ומפרץ מורו בחוף.

מכיוון שהציפייה היא חלק מההנאה של טיול דרכים, אני רוצה לפנות לחוף המרכזי ממזרח לאורך כביש 46. הנוף המשתנה מגביר את תחושת ההגעה שלך: מעמק הפנים המונוטוני אתה חוצה את טווח הטמבלור ואז יורד לסוואנה פתוחה נשלטים על ידי אלונים של עמק הלכותי שהעניקו את העיירה של המאה התשע-עשרה אל פאסו דה רובלס ("מעבר האלונים") את שמה.

פסו רובלס של המאה העשרים ואחת (המונע בנאום מקומי כ- Pa-So Ro-Bulz) עדיין מגן על אלונים עם חוקים עירוניים מחמירים. אבל כעת ישנם גם כרמים, מסעדות חווה לשולחן וקהילה הולכת וגדלה של השתלות עירוניות שמביאות עימם את האנרגיה והחזון ליצור את הגרסה האידיאלית שלהם לחיי העיר הקטנה. בלילה הראשון שלי בעיר, אני בודק במלון שבל ומצטרף לבעלי רוברט ושרי גילסון לאפריטיף במועדון הפוני, בר היין של המלון. היא סוס סוס וקשטה את המלון עם ציוד סוס וינטג '; הוא מפתח ומתעוות באנרגיה. לא ראיתי את הגילסונס מזה ארבע שנים, והם תופס אותי בחדשות המקומיות: לוס אנג'לס מיליארדרים ויזמים לינדה וסטיוארט רזניק רכשו מסלול גדול של כרמים, ובעלי איל קורטיל פתחו קנטינה של צלחות קטנות. , לה קוסצ'ה, בכיכר המרכזית. הגילסונים עצמם נמצאים גם הם במצב הרחבה, לאחר שקנו את הבניין הסמוך כדי להמיר אותו למרתף יין ציורי לטעמי יין, כמו גם לשוק גורמה המתמחה במזונות.

אדם מרשים עוצר ליד שולחן הבעלים כדי לחלוק את כבודו - סיכון קפיטליסט, מסבירים מאוחר יותר גילסונס, שמדי פעם נוסעים מביתו בנאפה כדי להעריך את היינות המקומיים. אני מבקש את נקודת המבט שלו על פאסו. "זה כמו עמק נאפה בשנת 1970," הוא אומר. "אני אוהב את זה כאן כי אנשים עובדים קשה ודוחפים את הגבולות."

מה שקושר את סדרת העיירות הזו, אומר יליד ביי ג'ואלי יגודה, הוא "קשר אמיתי לחקלאות ולטבע." בשנה שעברה פתח יגודה את החנות הכללית פאסו רובלס בכיכר העיירה, פארק עלים עם ספריית התחייה קלאסית שתוארך משנת 1908 ומומן על ידי אנדרו קרנגי. היא אומרת לי שסצנת האוכל היא "קליפורניה טיפוסית, אך נגישה יותר ממאליבו או נאפה. הרבה אנשים מלוס אנג'לס ואזור המפרץ הצליחו לבוא לכאן ולקנות נכסי כרם קטנים. מקום קטן בנאפה לא ניתן להשגה. "

החוף המרכזי פונה לעולים חדשים, אני חושד, מכיוון שהוא עדיין לא מעוצב חלקית: לא ממש דרום ולא ממש צפוני, ישנוני ודינמי, היסטורי וטרנדי, הרפובליקני החרץ וידידותי הומואים. זה לוקח פליטים משני מגזר הטכנולוגיה (Yaguda הוא מסחר נקודה לשעבר) והן בעסקי הבידור (הבעלים של IL Cortile, קרול מקדונל, הפיק טלוויזיה ריאליטי), ויש עושר בכרמים. אבל לפאסו יש גם טאקו לשון של פפי במחיר של 1.95 דולר כל אחד, תספורת של שני סיביות מהספר של קוריגאן (הקוטב של ברבר בחזית, תפאורה ככל הנראה ללא שינוי מאז השנות השמונים), ומלונות רגילים אך מכובדים במוטל Ranch Ranch, המופעל מאז 1960 על ידי שתיים דורות ממשפחת פריטשל. אפילו כשהוא מתרומם לארץ היין, החוף המרכזי שומר על עקבות של תולדותיו כמדינת בקר.

הוראות בחנות כללית Paso Roblesו

כאקוטון בין אדמה לים, האקלים של האזור מתאים לא רק לכרמים ובעלי חיים אלא גם הדרים, רכיכות מגדלות חווה, פרחי זקנים-פראיים, אגוזי מלך ירושה, וגזר אורגני כל כך מתוק עד שתעדיף לאכול אותם בגולמי בסן לואיס שוק החקלאים של אוביספו מאשר הכפוף אותם למצב זלזול של סיר בישול. אתה יכול לקחת את זה כמובן מאליו כי שפים בחוף המרכזי מחויבים למקור מקומי. במלאכות, בפאסו רובלס, התפריט של כריס קובאיאשי מהנהן לעבר האידיאליזם המסורתי של ברקלי, אך גם מכיר במאשופ הטרנס -תרבותי של הממצאים הקולינריים של לוס אנג'לס. יושב בבר לילה אחד, אני נוקט בגישה המסורתית: ניוקי ריקוטה עם קציצות וסבך של יורה אפונה מחוות וינדרוז הסמוכה. השרת אומר לי שהמנה האהובה עליה היא מהצד של המחדש: טאקו נפוח צהוב עם צנון אבוקדו ווסאבי מגורר.

לילה נוסף בקאיוקוס, אני מבלה כמעט שלוש שעות עם התפריט הטעימות בן 14 המנות של השף ג'נסן לורנזן בפונדק קאס האוס. התמקדותו במרכיבים מזויפים ופריחים טכניים חייבים חוב לאליס ווטרס ולאלים הנורדיים הקולינריים ב- NOMA. יש צלחת מעוצבת באופן מלאכותי של סלק וירקות מהגן של המסעדה, לחיי כבש מקומיות מפוצצות, זריקה שפריץית של בירה ג'ינג'ר מותססת, וג'ל ברור לחלוטין של שומר מזויף. החשבון לשניים עם יין הוא 351 $-זה בעיירה המונה 2,600 איש שנמצאת נסיעה של שעתיים מסנטה ברברה, העיר הקרובה ביותר.

ממרכז העיר פאסו, אתה יוצא לטיולי יום ליקבים בצד המערבי של העיר. בשנת 1990, כאשר מרבית הייננים בקליפורניה התמקדו אך ורק בקברנה סוביניון ושרדונה, יבואן יין בשם רוברט האס פנה למפנה שמאלי חד. הוא התחבר עם משפחת היין של פרין משטאונאוף-דו-פאפ, צרפת, כדי לאתר את המקום הטוב ביותר במדינה כדי לשתול זני רון, והם החליטו על חלקה הררית לעבר הקצה הרחוק של דרייבת Vineyard. היקב, המכונה טבלס קריק, יש אדמת אבן גיר ונדנדה בטמפרטורה יומית של 50 מעלות, כלומר ענבי שיבוט הצרפתים מבשילים במלואם בימים של 105 מעלות אך נשמרים מהצלייה ב -55 מעלות לילות. "Rhone Rangers" המקומי קיבל דחיפה בשנת 2007 כאשר המבקר רוברט פרקר כתב כי פאסו היה "פוטנציאל מכה" וייזר את טבלס קריק כחלץ המרהיב ביותר, יחד עם פעולות אינדי כמו וילה קריק, שבעליו, קריס וג'ואן שרי, השיקה את יקב הבוטיק שלהם במטרה הצנועה להכין כמה בקבוקים שיגישו במסעדת פאסו שלהם באותו שם. (האוכל שם קורא לעבר החווה של האזור: אוכל משובח גברי.) בשנה שעברה הכריז חובב היין פאסו רובל את "אזור היין של השנה" בעולם, וכרמים מכסים כיום 32,000 דונם.

הנוף מעלמפרץ אסטרוו

החל מגלים ליקבים וכניסות ועד לפונדקים, הצלם טוקקה קוסקי לוכד את המתיחות הבלתי מפונקות של מרכז קליפורניה.

צפה בשקופיות

התצוגה והנושא הסטנדרטי של הרוח העצמאית של פאסו הוא, למרבה הפלא, המיליארדר השוויצרי הנסג'ורג וויס, כרם החווה, עם 281 דונם של הגפנים שלו על ממרח של 1,650 דונם ליד טבלס קריק. WYSS מימן בצורה מפוארת את מה שהפך למודל לגידול גידול בר -קיימא, ומעבר לחלקות הניסוי של פיקפול, טאנאט וטמפרנילו המשגשגות כעת כאן, הכרם מודד את ההצלחה בשפע של חיות הבר המבקרים: 54 זני ציפורים, כולל גם זהב וגם זהב וגם זהב וגם זהב וגם זהב וגם זהב וגם זהב וגם זהב וגם זהב וגם זהב וגם זהב וגם זהוב וגם זהוב וגם זהוב וגם זהוב וגם זהבן וגם זהב והן זהבן וגם Golden הן מיובן מיכלן. נשרים קירחים; צְבִי; אריות הרים שנצפו על ידי מצלמות המופעלות על ידי תנועה; ואפילו טול אילק, מינים ילידים ציד כמעט להכחדה בעידן העומס הזהב.

הפריחה של האזור אפשרה ליקבים מקומיים להתנסות בכל החזיתות. בשנת 2011 הקים הווינטנר אלכס ויליקנה את Re: מצא מיקרו-ממרק כדרך להשתמש בעודף מיץ ענבים מהסתיו השנתי. כעת הוא מקורה מיץ מתריסר שכנים ומשך אליו קלט מפרופסורים במכון הפוליטכני בקליפורניה.

"כשמשהו מתחיל ללכת, אנשים מוכנים לקפוץ על הסיפון", אומר ויליקנה על שפכים מהוודקה שלו, ג'ין ולימונצ'לו. "מערך הנפש הזה הוא הסיבה שהדברים נעים מהר כאן. יש לנו תחושת קהילה, ואתה מרגיש שאתה בקומת הקרקע של משהו שממריא. "

מעבר לכרמים, כביש 46 מטפס אל הרי החוף המנחה בין עמדות צפופות של אלונים חיים ירוקי -עד ועצי מפרץ ריחניים. אתה מרגיש שהאוקיאנוס נמצא בקרבת מקום ממרחב ענני עור מקרל וטון חלבי בכחול הרחוק. ואז, בגובה של 1,762 רגל, פסגות הכביש והארץ נופלות בקניונים אדווים לכיוון מפרץ מורו. על כל קווי מתאר, סומק של עשב חדש שהובא על ידי גשמי הגשמים המתעכבים של האביב בשמש. אור הבוקר הוא נוכחות ממשית, ונזכר במה שהאמן בקליפורניה, ג'יימס טורל, מתאר כאור החלומות "הסומם, החלקיקי", ולהסתכל על כל דבר זה תענוג פעיל.

הייננים בקנה מידה קטן לאורך החוף המרכזי מעדיפים תערובות קנייניות וזנים פחות ידועים שלא תמצאו במקומות אחרים בקליפורניה.

כרם חוות הלטר

רוזה 2013

יין האפריטיף הקיץ הלא -פארייל.

ההרפתקה

Optimus 2012

הצרפתי סטפן אססאו משלב זני בורדו וריון לאדום הדופק שלך.

שולחנות נחל

כרם טבלאות לבן רוח 2011

תערובת בשלה אך קלאסית בסגנון רון.

וילה קריק

כרם באסטי סירה 2011

וינטג 'אידיוסינקרטי ומיוחד מיקב המנוהל במשפחה בפאסו.

"אתה יכול לראות 15 או 20 מיילים לכל כיוון, ואין שום אינדיקציה אחת לאדם", אומר כריס מקמיינס, טבח בבית קאס. הפונדק והמסעדה תופסים אחוזת 1867 שנבנה על ידי קפטן הים האנגלי ג'יימס קאס, שהקים את העיירה כמרכז ספנות אזורי. כילד בחופשה משפחתית, מקמיינס ידע זאת כ"בית הרפאים ". הוא עבר להתגורר מלוס אנג'לס לעבודה כאן לפני ארבע שנים, לאחר שחזר וטעם את הבישול השאפתני של השף לורנזן באחוזה המשוחזרת. בית קאס הוא סמל רוח רוח רפאים שהושקע, הוא סמל מתאים לכל העיירה: במורד הרחוב, חברת עוגיות החמאה החומה גדלה ממעדנייה זעירה למבצע שהופך כ -5,000 עוגיות קצרות בצורת ידיים בשבוע.

כמה קילומטרים רחוקים יותר לאורך החוף, מפרץ מורו היא עיירת תיירות מיושנת, ביתם של סלע מורו הוולקני העתיק, המכונה לפעמים גיברטר של האוקיאנוס השקט. לכולם כאן יש מצלמה ביד, והעסקים לאורך Embarcadero כוללים מושכי טאפי, השקות צפייה בלוויתנים, חנויות גלישה ותריסר מסעדות פירות ים. הציורי ביותר הוא של ג'ובאני, שם אתה מחכה בתור ארוך לשלם בחלון ולשבת על הסיפון עד שהמספר שלך נקרא. הסדר הנכון הוא צדפות על המנגל על חצי הקליפה - טעימות וחמות מספיק כדי לשרוף את השפתיים שלך - או סרטן דונגנס סדוק שבושל בחוץ בסיר ענק. יינות מקומיים זמינים בכוסות פלסטיק, אך הבחירה הטובה יותר עשויה להיות "805" Blonde Ale שנבשלת על ידי מבשלת Firestone Walker בפאסו, על שם, ומופצת באופן בלעדי בקוד האזור המקומי.

מורו ביי חותמות חותמות על ידירוק הילו

הצדפות שירתו במלאכות, בפאסו, מקורן בקרבת מקום בשפך הקר העשיר בתזונה, שם שוכרת הביולוג הימי בן ה -31, ניל מלוני, 135 דונם מימי כדי לחוות את מה שהוא מכנה צדפות זהב של האוקיאנוס השקט. מלוני עבר לכאן מאורגון לפני עשור, התחתן עם ילדה מקמבריה הסמוכה, ובשנת 2008 הקים את חברת הצדפות של מורו ביי, האחרונה בהיסטוריה ארוכה של מסועי רכיכה שפעם הוציאה צדפות ואבלון על ידי המשאית. "הם סללו את Embarcadero והכבישים המהירים 46 ו -41 עם פגזי אבלון ואויסטר," הוא אומר. "אנשים אכלו את האבלון הגדול, ואוטרים קיבלו את הקטנטנים." הווטרים, שנצודו בעבר ללא רחמים, חזרו.

כיום, כביש 41 סלול באספלט ולא פגזים מרוסקים, אם כי הוא עדיין מעביר חורשות אבוקדו ועצי מנדרינה בכונן הקצר במעלה הגבעה לסן לואיס אוביספו, שאופרה ווינפרי תיארה פעם את העיר המאושרת ביותר באמריקה. זוהי עיירת קולג 'עם אוכלוסייה קבועה של 45,000 וכמעט מחציתם יותר כמו יותר כשקאל פולי נמצא בפגישה. מרכז העיר, שם נמכרים האחוזות הוויקטוריאניות המשוחזרות במחירים של לוס אנג'לס, מתעוררת לחיים בערבי חמישי עם שוק האיכרים השבועי. שורה של 20 אנשים צורות עמוקות עבור F. mclintocks Barbecue (אם כי המקומיים אומרים לי שמו של מו, כמה רחובות משם, עדיף), ואוטסרים-חלקם טובים-משחק בכל פינה, כמו שבית ספר לריקודים לבנות מציע רסיטל ציבורי בחינם על "רחבת הריקודים" לינולאום עץ עץ התגלגל על המדרכה. בין עמדות החווה, זקנה מוכרת אגוזי מלך הרטלי מגב מכוניתה יחד עם זרי ג'ונקילס, פורסיתיה ודרופי השלג. היא שמחה לירות בבריזה עם לקוח, ודיבוריה פונים לגשם הספוג האחרון, איחרה מזמן לאחר חורף מבולבל. "אנחנו כל כך אסירי תודה על כל טיפה," היא אומרת.

מוקדם בבוקר למחרת כשאני הולך לבדוק את מוטל החווה של מלודי, אני שואל את בעל הפונדק פרנק פריצ'ל אם יש סיכוי שאוכל להישאר לילה נוסף. הטלפון מצלצל באותו הרגע: אורח נוסף שואל את אותו הדבר. Fritschle זומן מוצק, עדות לשינויים שהוא צפה מאז שהגיע כשהיה רק בן שנתיים, לפני כחמישים שנה. מבחינתו, חניה היא גם מחוון מפתח. פעם היית יכול לחנות בכל מקום. כעת ארוזים החללים לאורך הכיכר המרכזית בעונת התיירות, הנמתחת ממרץ (תחילת פרחי הבר) עד נובמבר (סוף הקראש). הוא יודע למה. "מעולם לא שמעתי מישהו אומר שהם לא אוהבים את פאסו רובלס," אומר פריטשל. "מעולם לא שמעתי את זה פעם אחת. מה שאני שומע שהרבה אנשים אומרים הוא 'הלוואי שלא אצטרך לעזוב'. ”