ביקור בברמודה ערב ההתפתחויות הגדולות

ריח היסמין מתרוצץ לכל עבר, כמו סרט לבן. להבה אדומה של היביסקוס נמוגה לתוך הצהובים הרכים של חמניות ודונמים של חבצלות פסחא לבנות שתולות בשורות מסודרות כאילו היו כרובים. קווי תורן לבנים של ספינות מנקדים את נמל המילטון וסירות משוטים קטנות מעץ נסחפות על המעגנים שלהן. תחת שמש הצהריים, ברמודה נוצצת כמו חתיכת ממתק על קרש קונדיטור - אי מרציפן של חופים ורודים אבקה, ים טורקיז מנצנץ וקוטג'ים מאבן גיר צבועים בגווני ביצת פסחא.

זה היה האי הראשון שלי. הגעתי מבוסטון הקרה הקרה כשהייתי רק בן שישה חודשים, ומאז חזרתי כמעט תריסר פעמים; לאחרונה, זה המקום שבו בחרתי לבלות את יום הולדתי השלושים. גם סבתא שלי באה מאז שהייתה תינוקת - תחילה מניו יורק על ספינות אוקיינוס ​​כמו המונרך מברמודה, אחר כך על ידי פאן אמריקן, שהחלה שירות אווירי לאי בשנת 1936. בטיול אחד, היא נתקלה ב- ביתני פטל של קורל ביץ' וטניס קלאב, שבהם מגרשי חימר, מגרשי בננה ומגרשי באולינג מקיפים מועדון מרכזי ושמונה קוטג'ים עם שמות כמו Robbers Den, קן העורבים, וסוהרים. קוטג' אחד, סרף סונג, היה מתקשר אליה שוב ושוב.

רק לפני שנה, בתחתית קופסת איסטמן קודקס, גיליתי אוסף של סרט אילם בגודל 8 מ"מ שצילם סבי במהלך חופשותיהם בברמודה. וינייטות של סבתי חולפת על אופניים על פני חנויות עם תריסים נמוכים ברחוב פרונט ומחפשת מטבעות שנוצקו מספינות טרופות במפרצונים של מפרץ הפרסה מתפוגגות לאשכולות של ענבי מפרץ ומנגרובים, קוקטיילים על טרסות המזגזגות על פני צוקי סלע אלמוגים, וצהוב-ו- מטריות פסים לבנים שנראות כמעט כמו צעצוע מלמעלה. הצילומים הם משנות החמישים של המאה הקודמת, אבל ייתכן שגם הם צולמו אתמול.

כשחזרתי למועדון קורל ביץ' במאי האחרון, מצאתי את הריפוד הוורוד-ירוק והצ'ינואיסרי המוכרים של המועדון, אותם וילונות וקירות צבעוניים שנצבעו כדי להיראות כמו טפט, אפילו את אותו תוכי ישן של אמזונס, אלונסו (על שם המלך בסערה, שלפי ההערכות התרחש באי), שנהג לצרוח לעברי כשהייתי ילד. המטריות עם הפסים הצהובים-לבן עדיין מציפים רצועות ריקות של חול אלמוגים, ה-Frozen Hut הוורוד-לבן עדיין מגיש רום, ועדיין צריך ללבוש לבן על מגרשי הטניס ולהתלבש לארוחת ערב. (קוד הלבוש המוזר והייחודי של האי - בלייזרים ועניבות מלמעלה, מכנסי ברמודה קצרים וגרבי ברכיים למטה - נשאר גם כן במקומו.)

כן, נווה המדבר הזה באורך 21 מייל באותו קו רוחב כמו שנגחאי וצ'רלסטון (ורק שעתיים וחצי טיסה מניו יורק) - שהתגלה על ידי חואן דה ברמודז, ספרדי, אך תחת שלטון בריטי מאז 1612 - הוא עיוות זמן של ג'נטיליות אנגלית שנראתה זה מכבר אטומה לשינוי. גברים, שיכולים להיות ממש מחוץ לקישורים של מועדון Mid-Ocean או להיכנס למשרד, מטיילים ברחובות הצרים של המילטון, הבירה, לובשים מכנסי פסטל קצרים וגרביים עד הברכיים. לאורך רחוב פרונט יש שורות של חנויות קטנות וססגוניות - מחנות הפשתן האירית, עם תריסי העץ הצהובים-בוהקים שלה, ועד למטה הכחול-שמים של חברת גוסלינג ברדס בע"מ, יצרנית הרום שהמציאה את ה-Dark 'n' Stormy. חנות הספורט האנגלית מוכרת ערימות קליידוסקופיות של חולצות מדרס, עניבות וכמובן מכנסי ברמודה וגרבי ברכיים בגוונים בהירים כמו האי עצמו. אמפורומים בני מאה שנים עדיין נושאים את שמות המשפחות המייסדות שלהם - יש את AS Cooper & Sons, Bluck's ואסטווד דיקינסון - אבל האהוב עלי מכולם, Trimingham's, נעלם כעת. הוקם בשנת 1842, חנות הכלבו בעלת הקומה הכתומה הפכה לבנק ברמודה לאומי ב-2005.

אובדן של Trimingham's אינו הסימן היחיד לשינוי שנראה כי בפתח: בשנת 2012,נסיכת פיירמונט המילטון, ארמון ורוד שובה עין שנפתח ב-1885, נמכר ועובר שיפוץ של 90 מיליון דולר, ששני שלישים ממנו יושלם באביב הקרוב. אדוות השינוי הראשונות בנסיכה הגיעו בקיץ האחרון: התוספות כוללות בריכת אינסוף, קומץ של אנדי וורהול ודמיאן הירסט בלובי, מסעדה באוויר הפתוח, מרינה עם 60 מקומות ישיבה ופופ-אפ בנושא ימי. מסעדה מהשף מרקוס סמואלסון, כמו גם מסעדת סמואלסון קבועה, שנפתחת במאי. כל זה עומד בניגוד חד ללובי המלכותי עדיין של המלון ולחדר הזהב המפואר, בעל העמודים.

אבל השינויים בנסיכת המילטון הם רק הסימפטום לשינויים גדולים יותר שיגיעו, כאלה שהתאפשרו הודות להנהגה ממשלתית חדשה וחקיקה שהשחררה מאוד את ההגבלות על השקעות זרות כדי לאפשר פיתוחי מלונות שאינם ברמודיאנים באי, תוך הקלות מס עבור חדשים הבנייה התקבלה ב-2014. מדיניות זו, יחד עם ההכרזה האחרונה כי ברמודה תארח את גביע אמריקה - מירוץ השייט עם הסרט הכחול זהו אירוע הספורט השלישי בגודלו בעולם (אחרי האולימפיאדה והמונדיאל) - ב-2017, הם שולחים את האי לטירוף של בניית מלונות. במורגן'ס פוינט, בחצי האי סאות'המפטון, מתקיימות תוכניות לשמורת ריץ-קרלטון עם 84 חדרים ו-147 בתי מגורים; היזמים שלה דוהרים לסיים עד סוף 2016. השחקן מייקל דאגלס, שאמו היא ברמודיאן, חשף זה עתה פרויקט של 85 מיליון דולר להפיכת מועדון החוף אריאל סנדס לאתר נופש יוקרתי עם שש סוויטות ו-85 חדרים השוכנים ב-33 קוטג'ים עד 2017 (הנכס , שנסגר ב-2008, נמצא במשפחתו מאז שנות ה-40). כמו כן בצנרת פיתוחי מלונות באתרים של גרנד אטלנטיק הישן, מועדון פינק ביץ', חוף סונסטה וקלאב מד בסנט ג'ורג'. גביע אמריקה בוודאי יעסיק את ברמודה בשנתיים הקרובות ויתן דחיפה משמעותית לתעשיית התיירות המשתוללת שלה - שנתקעה זה מכבר בשל עלויות בנייה גבוהות ומסים, תקנות על בעלות זרה ועימותים כלכליים.

ובכל זאת: אני לא בטוח מה אני מרגיש לגבי כל המודרניות הזו שחודרת לאי. אני מודאג לגבי מה שמצפה לארקדיה שלי לאורך השוניות של האוקיינוס ​​האטלנטי, האם המהירה המטורפת הזו לקראת פיתוח תניח אצבע של מיאמי על האדמה. נותרו רק מקומות בודדים בעולם הזה שתוכלו לחזור אליהם, שוב ושוב, ועדיין למצוא ללא שינוי - ברמודה היא כבר מזמן אחד מהם. האי מעולם לא נודע באוכל שלו, אבל האם תה אחר הצהריים המסורתי ומטבח הפנימייה האנגלית יפנו כעת את מקומם לקינואה, קייל ומיץ ירוק? והאם זה בכלל יהיה דבר טוב? מצד שני, אני מזכיר לעצמי שסופרים ועיתונאים מכריזים כי ברמודה גולשת אל שנות הדמדומים שלה (או גרוע מכך, הולכת בדרך של קנקון או חלק גדול מהאיים הקריביים) מאז שנות השבעים של המאה ה-20, כאשר מארק טווין היה אחד מבני האי. המקדמים הראשונים של התיירות. (טווין הסתגר לעתים קרובות אצל הנסיכה, שם אהב להסתובב בעגלה שנמשכה על ידי חמור בשם מוד. הוא אהב את האי עד כדי כך שבהלוויה שלו בניו יורק, חבצלות ברמודה כיסו את ארונו).

"ברמודה היא המדינה הנכונה לאדם עייף 'להתפרע' בה", הוא כתבכמה הערות משתוללות של טיול סרק. "כבישי הארץ מתעקלים ומתפתלים לכאן ולכאן בצורה המענגת ביותר, מגלות הפתעות יפות בכל סיבוב: המוני הרדוף מתנפחים שנראים כמרחפים מאחורי תחזיות רחוקות כמו גדות עננים ורודות של השקיעה; צלילות פתאומיות בין קוטג'ים וגינות, חיים ופעילות, ואחריה צלילות פתאומיות אל הדמדומים הקודרים והשקט של היער... את מלוא הסחף של האוקיינוס ​​היבשתי, המועשר בברים של צבעו הרך ומפאר במפרשיו הנודדים."

טוויין כתב את המילים הללו ב-1877, אם כי כמו סרטו של סבי בגודל 8 מ"מ, הן עדיין תיאור הולם של ברמודה כפי שהיא היום. אני יכול רק לקוות שהם עדיין יהיו נכונים בפעם הבאה שאחזור - ושברמודה לא תהפוך לגן העדן האבוד שלי.

כל התמונות מאת אנני בוסר