לחקור את יוקטן עם השחקן-מעצב Waris Ahluwalia

אני פוגש את וריס אהלווליה - מעצב, שחקן, איש עסקים ובעל חיים מקצועיים - אי שם באמצע מקסיקו. במשך כמעט ארבע השעות מאז שעזבתי את נמל התעופה של קנקון, זה היה קטע אינסופי של כביש מהיר על רקע ג'ונגל ירוק ועבות, משובץ רק בתחנת דלק מדי פעם, שלט חוצות מתקלף או מחסום משטרתי רשמי. כאשר מתחילים להופיע סימנים לעיר מרידה, הבירה הקולוניאלית הקטנטנה בקצה המערבי של חצי האי יוקטן, אנו מתחילים סוף סוף להאט, לפני שנפנה לכביש עצר משובש שבו הג'ונגל מתדלדל, חושף כנסיות ורודות וצהובות, מכוסות סכך. צריפים, וחלונות ראווה צבעוניים עם פרסומות מצוירות ביד לקוקה קולה וקורונה.

בקצה הכביש נמצאת האסינדה טמוזון, שבה ארכידות מוצלות ומדשאות עצי דקל מובילות לאחוזה מפוארת בצבע אדום שור מהמאה השבע-עשרה. פעם חוות בקר ויצרנית גדולה של הנקוון (או סיסל, שמגיע מצמחי אגבה), זהו כיום מלון בן 28 חדרים, אחד מחמש האסינדות באזור שקיבלו לאחרונה חיים חדשים על ידי קבוצת המלונות Luxury Collection. כאן, אני מסתובב על פני חצרות מרוצפות אבנים מקסימות ובריכות שחייה דמויות מראה כדי לגלות שהמקום מלא בשרידים קסומים - עגלות עץ מצוירות בבהירות שעדיין יכולות לרוץ לאורך פסי הרכבת הצרים המקוריים שלהן; חלקים נוצצים של מכונות עתיקות לעיבוד תרנגולות; רצפות אריחי פסיפס. שלט בחורשה שקטה מצביע על מגרשי הטניס, אcenote(בריכה טבעית עמוקה בסלע הגיר), אורוות ומסלולי הליכה. הכל מרגיש קצת כמו סט של ווס אנדרסון עם טוויסט טרופי - כיאה, בהתחשב בכך שוואריס היא מוזה עבור אנדרסון, שמופיעה בארבעה מסרטיו.

וואריס, שנולדה למרגלות הרי ההימלאיה וכיום ממוקמת בניו יורק, מבלה את רוב השנה בנסיעות כדי לפגוש את בעלי המלאכה והאומנים שמבדים את החפצים המשובחים בעבודת יד - קופסאות מזכרת מלאכיט של צורפים ונציאנים ותכשיטים בנושא מוגול על ידי אמייל בג'איפור, ביניהם - שהוא יוצר לקולקציית House of Waris שלו, הנמכרת באינטרנט וב-Rare, שלו בוטיק בארמון גריטי בוונציה. לאחרונה, הוא החל להשיג סחורות סיסל ופיליגרן כסף מקואופרטיב אומנים במרידה בשם Fundación Haciendas del Mundo Maya, מה שעורר השראה בביקור הזה בפינה של מקסיקו הידועה בהיסטוריה של אומנות מסורתית וטכניקות מאיה.

           [#iframe://www.youtube.com/embed/2gqRlHe6wos]||||||

סרטון: חקר אומנות מסורתית בחצי האי יוקטן במקסיקו

הוא הזמין כמה חברים לטיול - כולל המנהלת האמנותית סופיה סנצ'ז ברנצ'ה, המעצב יגאל אזרואל, הזמרת סופי אוסטר, היזם גרהם היל, וחברתו, סופי אוקלי - שאותם אני פוגש על קוקטיילים בבית הראשי בהסיינדה טמוזון.Mezcalביד, אנחנו משוטטים במבוך של חדרי סלון מיושנים תלויים עם דיוקנאות אבות וטרסות עם תקרות מלכותיות עם קורות גבוהות: חזון עתיק יומין של מקסיקו מהתקופה הקולוניאלית שאי אפשר למצוא עוד בפלאיה דל כרמן ובפורטו ואלארטה. "סוף השבוע הזה הוא לא רק לראות את היופי של המקום הזה; מדובר בעיסוק באנשים ובתרבות ובהיסטוריה שלה", אומר וואריס, בעודנו מתעכבים על המרפסת הפורחת עם עמודים על ארוחת ערב של מנות מסורתיות כמומרק לייםושקדי בקר בסגנון יוקטקני.

למחרת בבוקר, כל הקבוצה פונה אל האסינדה סנטה רוזה השכנה - אחוזת אציל כחולה עטיפה שהפכה למלון בן 11 חדרים עם בריכות מים עמוקים עשויות בסגנון המאיהchultunes(בארות אבן שפעם לכדו ואגרו מי גשמים). כאן, יש קבוצה של שבע סדנאות, כל אחת מתמקדת בטכניקה אחרת - כולל רקמה, עבודת מתכת, פיליגרן והנקן. יחד, בעלי המלאכה שלה החיו מחדש טכניקות מלאכת יד בנות מאות שנים כמופָּקוּקמסתובב וג'יפי-ג'אפהאריגה, ואנחנו מבלים את היום בקליעת סלים, פטישת כסף ותפירת פשתן עם 17 הנשים שמנהלות את הקו-אופ. "אני מוקסם מהרעיון של מלאכה כמסחר", אומר וריס בעודו מתנשא על ערסל. "העבודה שאני עושה עם House of Waris עוסקת במציאת אומנים שאפשר להחליף איתם ישירות - תמיכה בהם על ידי מכירת היצירות שלהם, מתן חשיפה, ויצירת ביקוש חדש לכישורים שלהם ולאמנות האבודה".

רקדנים בביצוע מסורתיחבר'ה.

כריסטופר ריי-מקאן

זו עבודה קשה, אבל אחר כך יש משחק. 48 השעות הבאות הן הרפתקה אחת ארוכה - חשיפה של מסלול ההסיינדה המעט ידוע של יוקטן ואתרי המאיה העתיקים. לילה אחד, אנחנו משוטטים לתוך טמוזון סור ומקפצים על גדר תיל כדי להיכנס לשבועון של העיר.קומביהמסיבת ריקודים. אנחנו נוסעים על עגלות עץ שנמשכו לאורך הפסים על ידי שני החמורים של אסיינדה טמוזון, חואן וטבק, עד לשלט רחוק.cenote, שם אנחנו יורדים בסולם של 30 רגל לשחייה. אנחנו לובשים סינרים ומכינים את מנת החזיר המקסיקניתcochinita pibil, שעטוף בעלי בננה ונקבר באדמה לצליית שש השעות. אנחנו נוסעים עם ארכיאולוג לאוקסמל, חוקרים את הפירמידה והמרובעים שלה. נראה שהריח הקלוש של ג'קרנדה, בוגנוויליה ופרנג'יפני עוקב אחרינו לכל מקום שנלך.

הנסיגה מסתיימת בסעודה אחרונה ב-Hacienda Temozon'sחדר מכונות, שם אנחנו אוכלים לאור נרות לצד נולי הלנה של תחילת המאה. טנור אופראי שר, בליווי כינורות וvihuelas; אחריו תופיע להקת מריאצ'י שמשמיעה שירים מסורתיים. בזמן שהם שרים את ההמנון המשמח "¡Viva México!" אני מבחין שחיוורון מעט חגיגי נפלה על החדר - ומתברר לי שאף אחד מאיתנו לא יהיה מוכן לעזוב. ואריס מרגישה כך. "תמיד נראה שהטיול הטוב מכולם", הוא אומר בערגה, "הוא זה שחוזר אחורה בזמן".