קשה לדעת מתי הבראנץ' קיבל ראפ גרוע לראשונה, למרות שהרבה קרדיטיםאנתוני בורדייןספר הנבואה שלמטבח סודימשנת 2000, שכללה את ההסרה הזו: "תפריטי בראנץ' הם הזמנה פתוחה לשף המודע למחיר, מגרש מזבלה לחלקים המוזרים שנשארו מליבי שישי ושבת. מה דעתך על רוטב הולנדייז? לא בשבילי. חיידקים אוהבים הולנדייז. ואף אחד שאני מכיר אי פעם לא הכין הולנדייז לפי הזמנה מוגש פעם בשבוע - בסופי שבוע טבחים שונאים בראנץ'.
ארבע עשרה שנים מאוחר יותר, הדיון הציבורי בתקשורת על תפריטים חצי אפויים ומימומות ללא תחתית הגיע לשיא השטננות, עםהניו יורק טיימס"דוד שפטל מכריז"בראנץ' זה למטומטמים"וניו יורקמגזין יורה את הכותרת"הגיע הזמן לשתוק לגבי בראנץ'" מיד בחזרה אליו.
הנקודה שכל החלקים האלה מחמיצים היא שבראנץ' לא חייב להיות נורא. במקרים מסוימים, זה אפילו יכול לעלות על ארוחת הערב. פשוט תשאל את כל מי שהיה אי פעםאוֹסטְרַלִיָה. מהפרברים של סידני ועד לרחובות הטרנדים של מלבורן, תרבות הבראנץ' נחגגת על בסיס יומי ולא מגורשת לסוף השבוע ואינה סובבת סביב בנדיקט או בלאדי מרי. הוא כרוך במשקאות אספרסו חזקים ומנות מתחשבות כמו טוסט עם שקדים קלויים, לאבנה, תאנים ודבש; או "לוחות ארוחת בוקר" שמשמשים כמגשי דגימות של גבינה, שרקוטרי, פירות, גרנולה, יוגורט וביצים רכות ממקור מקומי.
Squirlהשפית/בעלים ג'סיקה קוסלו - מאסטרו של ארוחות צהריים בעצמה בלוס אנג'לס - גילתה זאת ממקור ראשון במהלך תקופה של שנה ב-דנץ' בייקרס. "החיים והעבודה במלבורן", היא אומרת, "שם פועלים בתי קפה לארוחת בוקר וצהריים עם רמה כל כך גבוהה של אוכל ושתייה, נתנו לי הפסקה. למה זה לא כאן? איפה השכונה שלי Cheers?!"
בראנץ' לא חייב להיות נורא. במקרים מסוימים, זה אפילו יכול לעלות על ארוחת הערב.
קוסלו השיבה לשאלתה ב-2012, כשSqirl נפתחה בקטע שקט אחר של סילברלייק, והפכה את מארז ייצור הריבות הפרטי שלה - קוסלו פיתחה באזז לראשונה בשווקי איכרים - לאחד מבתי הקפה האהובים ביותר באל.איי. או ככותב אוכלמארק ביטמןניסח זאת, "הייתי אומר שקוסלו ואני נפשות תאומות קולינריות, אבל בהתחשב בפופולריות של המקום, ברור שאני לא היחיד. זה אוכל שהגיע זמנו".
זה, או שהוא כאן כבר יותר מעשור, מסתתר לעין במסעדות שלמעשה לוקחות חביתות ושיבולת שועל ברצינות. חלוץ ברוקליןבֵּיצָהנפתח באפריל 2005, ומשך קהל גדול עד סוף השנה הודות לפריטי בראנץ' עטורי שבחים כמו Eggs Rothko שלהם (בעצם מראה מוגבה של קרפדה-בחור), חשיש ברווז, ביסקוויט חזיר כפרי וגריסים טחונים באבן כמו משהו ישר מדרום קרולינה.
"אף פעם לא הבנתי למה ארוחת בוקר ובראנץ' לא זוכות לאותה אהבה כמו ארוחת ערב", אומר בעל הביצה ג'ורג' ולד, שזה עתה הוציא ספר בישול שזכה לשבחים (ארוחת בוקר: מתכונים להתעורר) עם השף אוון הנצ'ור. "יש כל כך הרבה סיבות להיות קשובים לזה, לא פחות מכך היא שזו ארוחה אחת שאנשים יכולים להרשות לעצמם לאכול בחוץ יותר מפעם או פעמיים בחודש."
למרות שהוא עדיין ארוז אחרי כל השנים הללו, משגשג בסצנת אוכל הפכפכה כמו זו של ניו יורק, ולד ממהר להסיט כל טענה שאג היא הגדולה של מקומות הבראנץ' היומיומיים. מה שהם עשו היה הרבה יותר פשוט: להראות איך משהו קונבנציונלי כמו חביתת צ'דר יכול להפוך ליוצא דופן כשהוא מבוצע בצורה נכונה. "מעולם לא חשבתי על זה כמהפכני!" אומר ולד. "ארוחת בוקר כל היום היא אגורה של תריסר בשאר הארץ. חבית קרקר, ופל האוס, דני'ס - אם גדלת מחוץ לעיר, בהחלט בילית כמה ערבים על קפה ולביבות באחד המקומות האלה בתיכון אני חושב שהיינו יוצאי דופן בתשומת הלב שהקדשנו לארוחה שרוב המסעדות מיהרו על פניה או התעלמו ממנה לגמרי, אבל זה היה יותר סוג של 'היי, מה עם זה?' רגע מאשר מהפכה".
עוד מאמץ מוקדם של קונספט הבראנץ' היומיומי היה פורטלנד'סקפה אח, שפתחה את ספינת הדגל שלה ב-2007 והרחיבה את טווח ההגעה המקומי שלה עם שני מקומות נוספים בשנים האחרונות. האחת, ברודר נורד, מגישה כעת תפריט טעימות בהשראת סמרגוסבורד בימי שישי בערב - עם תוכניות להוסיף שירות שבת בקרוב - אבל הסיכויים שברודר יהפוך אי פעם למסעדה מסורתית.
"ניסיתי איטרציות שונות של ארוחת ערב לאורך השנים ואף אחת מהן לא באמת הספיקה", אומר המסעדן פיטר ברו. "אנשים עדיין נוטים לחשוב עלינו כעל מקום לארוחת בוקר וצהריים".
אני לא מפלה כשזה מגיע לאוכל! אני אישית אוכל כשאני רעב, לא בזמן מוגדר.
לא שיש בזה משהו רע. אם כבר, תפריטי בראנץ' יצירתיים הופכים לנורמה החדשה, שפים ולקוחות מרגשים. איך עוד להסביר למה Milktooth למופת של אינדיאנפוליס מגישה קוויאר בלגי לצד צ'יפס טארו בצהריים ואפילו לא מתעסקת בארוחת הערב? "החלטתי להתמקד בבראנץ' עבור הפרויקט הראשון שלי כדרך לבלות יותר ערבים עם המשפחה שלי", אומר השף ג'ונתן ברוקס, שהקיםשן חלבעם אשתו אשלי. "אני גם יודע שבראנץ' נתפס בדרך כלל כמחשבה שלאחר מכן ושאני יכול לשפר את זה על ידי הבאת אותה מסירות לטכניקה ומקור כמו למסעדה משובחת... אנחנו לא מציעים חביתה או ביצים בנדיקט; זה, עם זאת, מקובל למצוא טרטרים, סשימי ובשר איברים בתפריט שלנו."
"זה כמעט כאילו בראנץ' הפך למוט ברק בתרבות האוכל שלנו", מוסיף קווין קאסקי, השף מאחורי קולומבוס, בן השבע של אוהיו.מַחֲבַת. "בשבילי, זה יותר זרז לא לשחק לפי הכללים החברתיים הנוגעים לזמני ארוחות ייעודיים. בראנץ' זה כיף; זה לא רציני, אבל האוכל יכול להיות".
סקילט חושפת את סיבובי התפריט היומי שלה באינטרנט בדיוק מהסיבה הזו - כדי להראות כמה מחשבה מושקעת בכל מתכון, בין אם זה במקרה ביסקוויט שליו מטוגן כפרי או rancheros ממקור מקומי מבושלים עם קרלי חזיר מעושן. למרות שזה אולי נשמעפורטלנדיהעל הנייר, Skillet שומר על דברים סתמיים, וחשוב מכך, סבירים שכן השוליים שלו נמוכים בהרבה מאשר, למשל, מסעדה באמצע מרכז העיר מנהטן.
כ-200 קילומטרים משם, לורי בק וטיילר טרוטר הולכים במסלול דומה בלואיוויל, קנטאקי עם "Bed & Beverage" שלהם.גרלהאוס. ממוקם ממש מאחורי מסעדת Holy Grale המתמקדת בבירה של בני הזוג, היא מציעה בולטות כמו תבשיל כרוב כבוש, בבישול איטי עם עגבניות, כתף חזיר, משמש מיובש ומרק ברווז; כבש וגריסים; וביסקוויט פלפל שחור בציפוי רוטב נקניק ברווז, פצפוצים ו-au jus. שלא לדבר על קורטדו חתוך עם אבקת דבורים ו"רוקט קפה" שמחדיר לאגרים ו-IPA עם מובילי גל שלישי כמו אינטליגנציה.
"אני לא מפלה כשזה מגיע לאוכל!" אומר בק. "אני אישית אוכל כשאני רעב, לא בזמן מוגדר; אני אוהב ארוחת בוקר לארוחת ערב וארוחות ערב גדולות [בראנץ'] וארוחות ערב קטנות. לא ידעתי שלבראנץ' יש ראפ רע. בעיני, בראנץ' מוגדר בזמן של ביום שאתה אוכל והאפשרות לבחור ארוחת בוקר או ארוחת צהריים לא הייתי הופך את הבראנץ' לפושע כאן.
"עכשיו, אם היית שואל אותי אם אני חושבת שרוב המסעדות עושות בראנץ' טוב, הייתי אומרת שלא", היא מוסיפה. "בעוד שיש הרבה מסעדות ושפים שמתעדפים רכישת מרכיבים וטכניקה קולינרית, יש הרבה יותר שרוכשים ומגישים את אפשרויות המזון הזולות, הקלות והמהיר ביותר בתפריטים שלהם. זה תלוי בלקוח לעשות את עצמו מודע לשיטות האלה ולבחור .... התקווה שלנו היא להיות אופציה של איכות עבור אנשים בכל יום בשבוע, כאשר יש להם זמן להאט וליהנות מארוחת בוקר, צהריים, קפה או בירה.
