יאכטה חדשה מאפשרת לצוללנים לחקור את ראג'ה אמפט בסטייל

ישבתי ברוך בחושך מוחלט באמצע האוקיינוס ​​השקט, אוחזתי בכוס קפה מקרמיקה בתקווה שהחום והקפאין יעירו אותי. הגעתי לאינדונזיההפארק הלאומי ראג'ה אמפטבטיול חוף כדי לרדוף אחרי ציפור גן העדן החמקמקה. מסע הבוקר היה בטוח לחלוטין, אבל כמו כל הדברים בשעות שלפני עלות השחר, הוא הרגיש ארוך פי שלושה ופי 10 מטריד, במיוחד עכשיו כשטיילנו במים עד הברכיים מהסירה לכיוון האי גאם.

לאחר טיפוס תלול, הגענו לפסגה הידועה כמקום מפגש של הציפורים הצבעוניות. פריטס, המדריך שלנו, עשה קריאות למשוך את הזכרים, שיש להם פלומות אדומות וצהובות מפוארות ונוצות תיל דמויות שפם. משפחתו של פריטס הובילה כאן טרקים במשך דורות. במאה ה-19, הוא סיפר לי, אב קדמון הדריך את אלפרד ראסל וואלאס, חוקר הטבע הבריטי שעזר לעצב את תיאוריית הברירה הטבעית. אחרי שעה בערך, עצרתי את נשימתי כשהסתכלתי על שני זכרים מתעופפים לעין ונוחתים על ענף, משמיעים קולות קריאה ומקפצים כדי להשוויץ בנוצותיהם. פריטס נשען לאחור בסיפוק בזמן שלקחנו את ריקוד ההזדווגות המוזר הזה, שמעטים מבקרים זוכים לראות.

רבים מבקרים באיי ראג'ה אמפט, אחד המקומות המגוון הביולוגיים ביותר בעולם, כדי לצלול במעמקים הצבעוניים, בתקווה לזהות כרישים, קרני מנטה ולהקות דגים אינסופיות לכאורה. באתי להפלגת הפתיחה של ה-אקווה כחול,כלי משלחת שבעליו,אקווה משלחות, הציגה כיאכטה היוקרתית הראשונה מסוגה בארכיפלג. נבנה בשנת 1968 בתור חוקר הצי הבריטי,אקווה כחולקיבל מהפך מלא, עם 15 סוויטות מרווחות הפרוסות על פני ארבעה סיפונים. מלבד ראג'ה אמפט, הספינה מפליגה כעת באופן קבועבאליאֶלהפארק הלאומי קומודווסביב איי התבלינים. ברגע שהאורחים האחרים ואני עלינו על הסיפון, חלצנו את הנעליים והורדנו אותן להמשך המסע. המגורים הקרובים אומר שאף אחד לא נשאר זר לאורך זמן. הצוות ההדוק כלל את מנהל השייט הבריטי שלנו, גלן, חייל מארינס מלכותי לשעבר; קאז, מאסטר צלילה מבוקש, סבלני במיוחד ששוחק ממנואתרי נופש באמן; וגוסטין ורפליי, מדריכי טיולים מטורפים שבאו איתנו בכל פעם שעזבנו את הספינה.

Aqua Expeditions שואפת להציג את ראג'ה אמפאט בדרכים חדשות, על ידי הפלגה לאיים פחות מתוירים והקדשת תשומת לב קפדנית לאוכל, מה שמעניק לאוכל משובח טעמים אזוריים, כמו נאסי גורנג, או אורז מטוגן, בארוחת הבוקר וחריף. רוטב סמבל עם הכל. בכל בוקר התעוררתי לנופים שונים - צוקי אבן גיר, חופים עטורי דקלים, הרים עטופי ערפל. בתור לא צולל פחדתי שלא יהיה לי מספיק לעשות. אבל בניגוד לאופייניphinisiסירות שמפלסות את ראג'ה אמפאט,אקווה כחולמיועד לתחומי עניין מגוונים. ביבשה היו טיולים למפלים וביקורים בחוות פנינים ובכפרים. הלכנו לשנורקלינג כל יום, מה שהרגיש כמו צפייה בטלוויזיה מתחת למים: מגוון הדגים והאלמוגים היה מדהים, בעוד המים המלוחים היו כל כך צפים שבקושי היינו צריכים לשחות. למרות שהמדריכים בילו חלק ניכר מחייהם המקצועיים במים, הם ניגשו לכל טיול שנורקלינג בהתלהבות של מתחילים, הבחינו בדגים במעמקים והראו לנו כיצד להשתמש במצלמה התת-ימית של הספינה.

לקורס צלילה גלה, גלן הוביל אותנו בטכניקות הבסיסיות לפני שלבשנו את הציוד הכבד ונכנסנו למים. גסטין, מדריך הצלילה שמונה לי, נשאר קרוב, תקשר עם אותות ידיים כדי לבדוק את לחץ האוזן שלי ולוודא שאני נושם בנוחות, והצביע על מיני דגים נדירים כל הזמן. בשלב מסוים הבחנו במנטה ריי מרחפת מתחתינו ומצאתי את עצמי מנסה למחוא כפיים מהתרגשותי.

"אנחנו תמיד זוכרים את הטיולים הראשונים שלנו, טובים או רעים," אמר גלן בערב הראשון שלנו. זה לא היה רק ​​הטיול הראשון שלי לראג'ה אמפט, זו הייתה גם הפעם הראשונה של הספינה באזור, והפעם הראשונה של הצוות שהפליג לשם כצוות. לא הבנו עד כמה יהיו דבריו של גלן קדומים עד לקראת הסוף, כשהספינה עלתה על שרטון על תל ימי ליד האי וויאג, בחלק הצפוני של הארכיפלג, בסביבות שעת הצהריים. מהמושב שלי בטרקלין ראיתי את הצוות קופץ לפעולה. גלן דאג לכך שכל הנוסעים יטופלו, בעוד המדריכים צללו כדי להעריך את הנזק. לאורך כל זה, הרגשתי בטוח ומטופל על ידי הצוות, שמעולם לא השאיר אותנו תוהים מה קורה.

קל להיות המום על ידימראות וקולות של ראג'ה אמפט, מהשקיעות התכלת והכתומות ועד קריאות הציפורים המקיפות את האיים הוולקניים ועד לעולם התת ימי. כל כך הרבה מהטיול היה בלתי נשכח, כמו שחייה ביום על פני קו המשווה. אבל מה שהכי החזקתי בו הם רגעי הרוגע: התבוננות בכוכבים מהכסאות, להירגע עם הצוות על חוף הים, ולהגיע לפסגה הגבוהה שבה שרו ורקדו ציפורי גן העדן, מזמינות אותנו לבית הפרוע והיפה שלהן. .

להגיע לכאן

ההגעה לראג'ה אמפט היא מסע ארוך ללא קשר ליעד המוצא שלך, שהוא חלק מהמשיכה של האזור. החלק האחרון, מג'קרטה לסורונג - השער לראג'ה אמפאט - הוא בעצם טיסה קצרה בעין אדום. אם תצליחו לישון קצת, תתעוררו לשמש הזורחת מעל האוקיינוס ​​השקט, וסירות פיניסי פזורות על פני המים, מראה מבורך ודרך הולמת להתחיל את הטיול שלכם.

הספינה

בחייה הקודמים,אקווה כחולהיה חוקר צי בריטי בשםHMS ביגל, ואחר כך היאכטה הפרטית של משפחה איטלקית, בשםM/Y Titan. כעת, יש לו 15 סוויטות בשלוש קטגוריות - כולל שני סטים של חדרים שיכולים להתחבר למשפחות - הפרוסות על פני ארבעה סיפונים. הפריסה של כל בקתה שונה, אז הקפד לשאול מה זמין והכי טוב עבור הקבוצה שלך. ישנם ארבעה מנועים, אך בדרך כלל הספינה פועלת רק על שניים, עם מקסימום של שמונה עד תשעה קשר ברוב המקרים. הסיפון העליון הוא דק שמש, שבו האורחים מתכנסים לעתים קרובות לקוקטיילים שקיעה. הגשר פתוח לאורחים שרוצים לבלות עם הקפטן, ויש גם ספא, ג'קוזי, מיטות שיזוף מרובות ואזור אימון.

האוכל

יש דחיפה גדולה לקיימותאקווה כחול, והרבה מזה ניכר באוכל. תוכנית האוכל על הסיפון נוצרה עם בנג'מין קרוס, השף האוסטרלי מאחורי באלי הנודעמסעדת קו דה טה. כל הארוחות מאורגנות שבועות מראש, ובעיקר מוכנות במטבח הייצור של קרוס בבאלי. זה מאפשר לצוות להוציא רטבים מורכבים עם עד 40 מרכיבים, ולשלוט בעקביות ובאיכות בזמן הספינה. צוות המטבח כולל את מנהל המזון והמשקאות והשף אדריאן ברודהד, שני שפים ראשיים, טבח צוות וטבח בכיר.

צפו לטונות של פירות ים שמקורם בר קיימא, עם התמקדות במרכיבי באלי ומזרח אינדונזיה. הנושאים היו קצת מגוונים לאורך הטיול שלנו, עם ארוחות צהריים של פסטה, ימי מרק וסלט קלילים יותר ואוכל ים תיכוני, אבל תמיד עם מרכיבים מקומיים וטוויסטים. ככל שהתפריטים יתפתחו, הם יתמקדו בארוחות ידידותיות לצלילה, בהתחשב בקהל העיקרי של משלחת Raja Ampat - עשיר בחלבון, דל בפחמימות וקל בחומצות.

המסלולים

אקווה כחולמפליג דרך Raja Ampat מדצמבר עד פברואר, באלי לאיי קומודו מאפריל עד ספטמבר, ואיי התבלינים מאוקטובר עד נובמבר. הפלגות של שבעה לילות לכל שלושת המסלולים באינדונזיה החל מ-7,525 דולר לאדם בבקתה זוגית.

מאמר זה הופיע בגיליון אפריל 2020 שלCondé Nast Traveler.הירשמו למגזין כאן.