לסנטוריני האמיתית, בקר במהלך מחוץ לעונה

"כשראיתי לראשונה את סנטוריני, זה הכניס אותי לטראנס", אומרת ג'ורג'יה צארה, הסומלייה והמנהלת בסלינה. "תחושת ההרס, של קטסטרופה חוזרת ונשנית, כתובה בסלעים. אבל כך גם הסיבולת של האי, היכולת שלו להתחדש. היה משהו מאוד גדול ברושם הראשוני הזה שהיה לי, של פרק זמן אדיר, המחזוריות הנצחית של הרס והתחדשות, האנרגיה העמוקה בזה. זה היה סנטימנט עז. הרגשתי שהמקום יכול להמשיך להאכיל אותי, שאוכל לחיות כאן בתשוקה ויצירתיות, ושזה לא יפסיק”.

ג'ורג'יה חוותה את החוויה הזו ב-1998, כשלקחה הפסקה מעבודתה כעיתונאית כדי לעבוד במשך קיץ במלון בחוף מונוליתוס, בצד המזרחי של סנטוריני. כיום היא עובדת באחת המסעדות הטובות ביותר בארץהקיקלאדים. אתה יכול לשמוע את אחת ההרצאות שלה על המחזוריות והדיכוטומיות הנצחיות של סנטוריני, וכיצד הן נוכחות מיקרוקוסמית בתוצרת שלה, בסלינה לפני היציאה למעלה לארוחת ערב. תצלומים עשויים להוביל אותך להאמין שסנטוריני היא רק מקום של כפרים לבנים וטהורים בראש צוק עם כיפות כחולות ונערות נוגות בכובעי קש ושמלות נוגות היושבות על קירות, מביטים למרחוק, שערותיהן והצעיפים זורמים ברוח הקיקלאדית, אבל עבור ג'ורג'יה, סנטוריני היא קשוחה ומחמירה - ובתכונות האלה אתה יכול למצוא לא רק את היופי של האי אלא גם שלו גדולה.

סנטוריני, שהיה פעם דיסק כיפה על פני הים, היה נתון ל-12 התפרצויות געשיות גדולות במהלך 650,000 השנים האחרונות, שהגיעו לשיא בפיצוץ המינואי האסון שאירע בסביבות 1625 לפני הספירה. הוא קבר את כל מה שהיה שם מתחת למטרים רבים של אפר לבן; שיגרו גלים שהגיעו לסוריה וסְפָרַדויש שטענו, יצר צונאמי שסיים את הציוויליזציה המינואית בכרתים; גרם ליציאת ישראל ממִצְרַיִם; והיווה השראה למיתוס של אפלטון על אטלנטיס. האי התפצל לשברים, כאשר השריד המזרחי דמוי הטפרים, כמעט תמונת מראה של היבשת היוונית, ויצר את מה שנקרא כיום סנטוריני. הכפרים הלבנים משקיפים על צוק בגובה של כמעט 1,000 רגל לתוך הקלדרה.

ההגעה לסנטוריני דרך הים היא חוויה דרמטית. איים קטנים של אפר גדוש פזורים על פני הלגונה. פומיס צף על המים. הצוקים הצלולים, המפוספסים, מפוצצי האש של האי הראשי מתנשאים לשמאלכם, זוהרים שחור, חלודה, צהוב ולבן תחת השמש, קובלט בצללים. כל שכבה היא תיעוד של הרס. אתה בחיבוק הפרימיטיבי של הטופר. התחושה עלולה לעלות עד מרושע. שום צמחייה לא מקלה על זה. נראה שהאי עדיין רותח ועשן, כמו פה של אקדח לאחר ירייה. לורנס דורל, אמן תיאור, חשב שזה בלתי יתואר.

כל הדרמה הזו, לפי ג'ורג'יה, נוכחת באוכל של האי. מכיוון שהמעיינות המינרליים של סנטוריני נקברו בפיצוץ הוולקני האחרון, הלחות היחידה כאן היא טל הבוקר, המוחזק באדמה על ידי פומיס. הרוחות מתייבשות ונחרכות. המאבק העז להתקיים מעצים את טעם התוצרת, וכתוצאה מכך עגבניות ומלפפונים קטנים ומתוקים בצורה יוצאת דופן שטעמם של מלונים. את החציל הלבן, המוגן מפני חרקים על ידי בזיליקום ונענע, אפשר לאכול נא. המבקרים בסנטוריני יכולים לטעום את סיפורם של הרי הגעש: בזלת, פומיס, אשוח, עשן. היין לא מנחם. הוא פריך, יבש, מינרלי.

בסנטוריני יש גם את העתיקות ביותר של יווןכרמים. רוח, חום ואדמה וולקנית מעניקים לענב אשורטיקו אופי המניב לבנים יבשים המוערכים בכל העולם. הגפנים יושבות כאן אחרת, נמוך על הקרקע ולא על גומות, עצמאיות ומסודרות לזרים להגנה מהרוחות ולשמירה על הלחות. רואים שדות שלהם בכל מקום, גדולים כקטנים, בצד הדרך, מאחורי תחנות דלק, בין בתים. ישנם 20 יקבים, לכל אחד חזון משלו ומערך יינות ומתקנים למבקרים. חלקם, כמו Gavalas במגלוצ'ורי, מנוהלים באופן מסורתי על ידי משפחות; אחרים, כמו Vassaltis ב-Vourvoulos, הם יותר ניסיוניים. האהוב עלי, בשל טעם היינות, התפאורה והאירוח החמים, הוא דומיין סיגלאס, בקצה הצפוני ליד הכפר אויה, בבעלותו של פרופסור למתמטיקה לשעבר.

"זהו אי של רעידות אדמה והרי געש וכיבושים", אומרת ג'ורג'יה. "כבר ב-1950, הר הגעש העיף עמוד אפר בגובה 3,000 רגל לאוויר. האי היה כמעט נטוש לאחר מכן. זה בזיכרון חי. כולם יודעים שזה יכול לקרות שוב, שהמוות יכול לבוא בכל עת". אתה יכול לחוש זאת במקומות מסוימים אם תשים לב היטב, אבל בשום מקום התמונה הזו חיה יותר מאשר באתר הארכיאולוגי של אקרוטירי. מעולם לא נמשכתי להריסות, אבל אקרוטירי היא יוצאת דופן - עיר עתיקה שהשתמרה כמעט בצורה מושלמת שאוכלוסייתה התאדה ככל הנראה ברגע לפני 3,500 שנה. כל מה שנותר היה שמור מתחת למטרים רבים של אפר, שלא התגלה עד 1967, כאשר פרופסור ספירידון מרינטוס ערך ניחוש מחושב היכן עשוי לשכב אקרוטירי והחל לחפור. אפשר לראות כמה נעימים, כמה יפים, כמה היו החיים אווריריים וקלים. הבניינים היו גבוהים, עם יסודות מבוצרים נגד אירועים סיסמיים. היו שם חנויות, בית עירייה, מרתפי יין, מקלות סופלאקי. החלונות היו רחבים, והקירות עוטרו בציורי קיר אלגנטיים. זו הייתה דרך חיים שמרגישה מתוחכמת ועכשווית. אתה יכול לראות אותו, אתה יכול ללכת ברחובות שלו. אתה יכול לגעת בו על פני פער של אלפי שנים.

למרבה הפלא, רק אחד מכל 20 מטיילים לסנטוריני נוסע לאקרוטירי. כשהייתי כאן לראשונה לפני 30 שנה, גם לא הלכתי לאקרוטירי. נשארתי במערה באויה, שאז, כמו עכשיו, נשפכה על הצוק כמו מפולת קטע. ירדתי במאות מדרגות ושחיתי אל אגיוס ניקולאוס, איון שבו יושבת כנסייה קטנה. שחיתי על פני מדף סלע קצר על החוף והייתי לפתע במים של שמש כחולים חיוורים בעומק של מאות מטרים. זה הרגיש כאילו אני שוחה בשמיים. באויה כולה היו אולי 50 מבקרים. הוורנים שרצו בכפר היו שקטים, מעולים ומסתוריים. נראה שכולנו קשורים יחד בקונפדרציה רופפת. נפגשנו בבתי קפה. ישבנו עם תושבי האי. הכל היה קרוב. מדי פעם נשמעו לחישות של עולם אחר, שהושמעו על ידי תושבי האי. הוזכרו ערפדים. חוואי אמר שהוא ומשפחתו לא הצליחו לעבוד בשדותיהם ליד אקרוטירי בגלל רוחות הרפאים. הכל התחיל לצאת משליטה, לסטות אל ההזוי, כשראיתי גברים מהירי קצב, בעלי כוח אלוהים לכאורה, כשהם נושאים סלעים גדולים על כתפיהם כאילו היו סלי קנים. דיווחתי על כך בבית הקפה. המלצרים צחקו. "זה סלע געשי," הם אמרו. "נַקבּוּבִי. קל כמו פקק. עושים מזה פורצלן".

איפשהו לאורך הקו בשנים שחלפו מאז ביקורי הראשון, לנהגי המוניות באי היה רעיון יוזם לספר ללקוחותיהם שהמקום המושלם ביותר לחוות את השקיעות האגדיות של סנטוריני הוא באויה, מה שבמקרה יצר עבורם את התעריפים הגבוהים ביותר מאז. הוא נמצא בנקודה הרחוקה ביותר על הצוק מהנמל, שדה התעופה ומעיר הבירה פירה. עם הזמן החדשות על השקיעות של אויה התפשטו למפעילי טיולים וירח דבש ורומנטיקנים בכל רחבי העולם. התוצאה היא עלייה לרגל יומיומית של אוטובוסים, מוניות, 4 גלגלים ואופנועים לאורך כביש אויה. כשהייתי באויה בסתיו שעבר, כשהשקיעה עוד כמה שעות משם, לא יכולתי למתוח את ידיי ברחובות, כל כך צפוף היה ההמון. אויה נעה כלפי חוץ ומטה. מנהרות נוספות נחפרות כדי ליצור העתקים של בתי המערות המפורסמים. אחד עלה בארון של מישהו. בריכות שחייה, אוטובוסים ואלפי אנשים מוסיפים למשקל של אויה. הוא בנוי על תהום של אפר וולקני. שמעתי יותר מאדם אחד דואג לכך שהמפולת עלולה להפסיק להיות מופרעת ושאויה עלולה להתמוטט תחת משקלה ולצנוח במורד המצוק אל הים.

למעלה משני מיליון אנשים מבקרים בסנטוריני מדי שנה. יותר ויותר מהאי מכוסה בטון. חדרים ודירות מיותרים מפורסמיםAirbnb. התשתית נאנחת וחורקת. אין זמן למסורות של הכנסת אורחים שפעם היו קדושות. אתה מרגיש שיש עוד סנטוריני מעבר לחזית השיקית והזוהרת, מעבר לאוטובוסי הטיולים וחנויות התכשיטים, כזה שסבל מפצע כלשהו, ​​אבל בכל זאת מתקשה לבסס את עצמו מחדש. שמעתי על זה בכל רחבי האי, ביקבים ובמסעדות ובגלריות ואפילו בבית העירייה.

אתה יכול לפגוש את סנטוריני האחר הזה. השתתף באחת השיחות של ג'ורג'יה בסלינה. ראה כיצד מגדלים את האוכל באחוזת Nomikos בווטונה. שכור מדריך שיקח אותך סביב אקרוטירי. בקרו בכמה יקבים ובמפעל הישן לשימורים של עגבניות ב-Vlychada, מוזיאון שמחווה גם לתעשייה משפחתית ותיקה וגם לאמנות עכשווית. סעו לפירגוס, רצוי במעלה הגבעה דרך המבוכים שמגיעים לכנסיות ומסעדת דגים בראשם; זה כל כך יפה בלילה. סנטוריני אחר זה אינו "סנטוריני הישנה". זהו מקום שיש בו מקום לאירוח וחיבור והוא מושכל גם מהטעמים והעיסוקים של העולם המודרני.

"מוזר לראות אנשים מגיעים כל כך רחוק רק בגלל הנוף הזה, מרגש ומעורר השראה למרות שזה", אומרת ג'ורג'יה. "תושבי האי מתאספים במקומות הפנימיים. אלה תמיד היו המוערכים ביותר מכיוון שהם היו בטוחים מפני שודדי ים והיו להם האדמה הטובה ביותר. הבנות המועדפות ביותר קיבלו נדוניה של נכסים בפנים הארץ ואילו הפחות מועדפות נשלחו ללוע הר הגעש. סנטוריני היא קיומית. אבל אני מלא תקווה. האי הוא מורה יוצא דופן. אני חושב שזה יגיד לנו מתי די מספיק ויראה לנו איך לשנות ולשפר. כל המוות הלוהט מסביב תמיד הוביל להתחדשות. אני סומלייה. אני רואה את זה בגפנים: ארגמן ותפוזים דמויי אש בסתיו, האפורים והשחורים חסרי החיים של החורף, ואז הירוקים העשירים של האביב. לאחר מכן, הענבים הבשלים והיפים של הקיץ, נושאים טעם שזוכר את הר הגעש".

סנטוריני השני

איפה לישון

פירגוס, למרגלות הר פרופיטיס איליאס, נקודת השיא של האי, היא הגדולה והשמורה ביותר מבין יישובי ימי הביניים. זה הרבה יותר שליו ויותר יווני מהעיירות הלבנות על שולי הצוקים. מדרגות אבן בלויות מתפתלות בעצבנות ובאלגנטיות כלפי מעלה אל הטירה הוונציאנית. חלק מהדרך למעלה הםסוויטות גלריית Voreina(כפול החל מ-$200), שם מוצגת אמנות עכשווית בכל רחבי המקום ונופים של לוע הר הגעש והשקיעות זמינים מהמרפסת שלכם ללא נסיעה במונית לאויה. Voreina היא בבעלותו של לפטריס זורזוס, שהגיע לראשונה לסנטוריני כדי להתנדב באקרוטירי. אם אתה רוצה לראות את האי באופן עצמאי מכאן, אתה יכול להשיג רכב אצל הידידותי והמועיל במיוחדPyrgos Rent a Carעל הכביש הראשי ליד הכיכר. נראה כמעט בלתי אפשרי להיות רחוק מהכל בסנטוריני, אבל הוילת גלישה בסתר(כפול מ-300$) מנהל את זה. זה בקצה מסלול עפר על החוף ליד מונוליתוס ושדה התעופה. יש לו גינה משלו ובריכה קטנה, ותוכלו ללכת לכל כיוון לאורך החוף עד לטברנה. גם בשיא הקיץ שקט להדהים.

מה לאכול

מְתוּחכָּםסליןהוא חלק מהסצנה בפירגוס, עם המרכיבים הטריים להפליא כמו תמנון ועגבניות; השליח, סלין מזה ובר, יותר סתמי. אנדראס מרקוזאנס, חלקו אתיופי וחלקו יווני, גדל בפיניקה ליד אויה במחשבה שסנטוריני היא "סלע שהרוויח כסף". אבל הנסיעות גרמו לו להעריך יותר ויותר את מסורות האירוח שהן חלק מההיסטוריה של האי, את הקשר שהעניקו לו חיי הכפר כשגדל, ואת פלא היין והחקלאות של סנטוריני; כל אלה בתורם גרמו לו לרצות להחיות את הדברים האלה במסעדה,אויה ויניארט, שאותה התחיל עם אחיו וכמה חברים. חנות מזון ויין, גלריה ומסעדה מופצות דרך מה שהיה חנות יין באחד הנתיבים של אויה. בקומה העליונה יש חדר מרוהט שבו אמנים יכולים לשהות ולהאכיל בזמן שהם עובדים - כל עוד הם משאירים ציור אחד מאחור. הם חיים את מה שהם מטיפים על מחוברות כאן.

מה לעשות

החודשים הטובים ביותר לבוא מחוץ לעונה הם אוקטובר ונובמבר. אם אתם טסים פנימה ומתגעגעים לכניסה הדרמטית דרך הים, עדיין תוכלו לחוות אותה באמצעות שייט.שייט שייט סאנסט אויהלעזוב את Vlychada ולהביא אותך לאויה לשקיעה, עם זמן לשחייה מהסירה ולארוחת צהריים. בין שאר המוצרים, עגבניות השרי של סנטוריני, החציל הלבן והאפונה המפוצלת המפורסמת, ארוחה-על בפני עצמה, הם ייחודיים. אתה יכול לראות איך הם גדלים באחוזת נומיקוסבווטונה. זה יהיה בזבוז ללכת דרך ההריסות באקרוטירי ללא מדריך.יוגניה ליודקימעולה. אֶל

למידע נוסף על ביקור בסנטוריני, עבור אלdiscovergreece.com