סעו לאתיופיה לצורך היסטוריה עתיקה, ג'אז ועיר בירה בעלייה

כחנון היסטוריה ומבקש שקרא את נתוני ההוגן בפיטר מתיסן, מצאתי שהרגעים הנסיעות שלי שיא נטו להתרחש על הגאטים הצפופים שלורנאסילצד רחצה סאדוס או בקרב הדבורים על ידי קיר היילל של ירושלים. יש משהו בלראות טקס עתיק שנחקק בהווה שהוא גם מבולבל ומרגיע באופן מוזר בעולם ההולך וגובר הזה. וזו הסיבה שאתיופיה מצאה את דרכה ללוח הפינטרסט שלי.

המדינה בנה של תרבות נוצרית בת 1,700 שנה, המדינה משכה זה מכבר עולי רגל לכנסיות הסלע הגבוהות שלה וארמונות המלכות שטענו כי הם צאצאים ממלך ישראל ומלכת שיבא. אולם שנים של קונפליקט-הפלת הקיסר היילה סלסי בשנת 1974 על ידי הדרג המרקסיסטי, ששלט עד 1991, ומלחמות נגד סומליה ואריתריאה-עשו אתיופיה לא עד לא מזמן. כיום, הסינים משקיעים בכבישים מהירים חדשים ומסיימים טרמינל של חברות תעופה ומונורייל באדיס, מושב האיחוד האפריקני, שם האווירה הופכת את אתיופיה שוב לגדולה.

למרות כל העליות הגבוהות החדשות שעולות בבירה, הכריזמה של העיר טמונה בשרידים של עבר הקרוב שלה. זה יכול להיות 1953 בקפה טומוקה, שם שעועית טחונה במכונות וינטג '(קָפֶהמקורו באתיופיה, והאיטלקים - שכבשו את המדינה בכישוף בשנות השלושים של המאה העשרים - הציגו את המקיאטו); או 1969 בלובי המוד שלהילטון אדיס אבבה, שם האליטה של העיר נהגה בסוף השבוע על ידי הבריכה הטובה ביותר של אדיס - עדיין נקודה נהדרת לשתייה. פגע במוזיאון הלאומי לאתיופיה כדי לראות את העצמות בנות 3.2 מיליון של לוסי ההומיניד, שנחפרו בצפון; והמרקטו הכאוטי, השוק החיצוני הגדול ביותר באפריקה. חסוך זמן לטבול בסצנות האומנויות והמוזיקה של אדיס, הצית, בחלקו, על ידי גולים צעירים שעברו חזרה מאז הדרג (ראה להלן); לבסס את עצמך בשרתון אדיסואתה עלול להיתקל בכמה מהדמויות האלה בטרקלין הקוקטיילים של המועדון שלה, סטנלי.

מרבית המבקרים בועטים בזחילה את ההיסטוריה שלהם באקסום, הבירה של המאה הרביעית האמינה כי היא ביתם של ארון הברית (שנאמר כי מכיל את הטבליות של מוזס), אך התיבה עצמה היא מחוץ לתחום. במקום זאת, טוס שעה מאדיס ללליבלה, כדי לשוטט בין כנסיות מהמאה ה -12 שנחצבו מתוך סלע אדום וצפה בצליינים בלבןגביצעיפים מגיעים לסגידה לזריחה. מאוחר יותר הדברים הופכים חילוניים אצל מקומיחָלָב, שם תוכלו להניף יין דבש מתוך קופות ולרקודHID, הכרוך בהרבה נוצץ. הבסיס שלך ללילה: הצריפים המסוננים והמרווחים באופן מסורתי במלון טוקול וילג 'ו

טיסה קצרה לוקחת אתכם לעיר גונדר, שם תוכלו לחקור טירות מתפוררות של קיסרים מהמאה ה -17. לְנַסוֹתפגיעה, מצרך הלאומי (לחם שטוח של טף נהג לאכול בשר וירקות מבושלים), וטקס קפה מסורתי בביתארבע אחיותלפני שנסעו שלוש שעות על פני כפרים של בקתות וואטל ודוב לפארק הלאומי הרי סימיין, שמכסה מסיף שמגיע לגובה 15,000 רגל. (הקפד להזמין את המינימליסטי-שיקLimalimo Lodge, עם נוף עמק מדהים.) לבלות למחרת בטיולים רגליים בין להקות של קופי ג'לדה ווליה איבקס הנדירה. ואז קופץ של שוליים לבהיר דאר על אגם טנה, שם תביא אתכם סביב מנזרים צבועים בהירים, חלקם מתוארכים מהמאה ה -14, שמנקדים את איי האגם. (האתר הנופש Kuriftuיש את אחד הספא הבודדים מחוץ לאדיס.) מסתיים בטיול אחר הצהריים ליד מפלי הנילוס הכחולים, יובל של הנהר האייקוני, שכוחו לאחר גשמי הקיץ עשוי לעורר חוויה דתית אחרונה.

בית קפה בגונדר, בירת אתיופיה לשעבר.

תמונה מאת ריימונד מאייר

אדיס של Insider

האמנית המופשטת בניו יורק ג'ולי מהרטו נשמעת על עיר הולדתה.

לֶאֱכוֹל
ביום ברור, אחד המקומות האהובים עלי הואמַחלָקָה, שם אתה יכול לאכול ארוחת צהריים נינוחה מהאוכל האתיופי הטוב ביותר (אל תחמיץ אתקיטפו, או בקר טחון מתובל) ובירה תחת מטריות בסביבה מפעם אחרת - בית וגן שהוסבו. הוורד השחור, מסתור טעים בקומה השנייה של בניין בשכונת בול התוסס, הוא כולו ג'אז, קוקטיילים ואנשים יפים. כולם צריכים לחוות אמיתיSIGA BET(בית בשר גולמי). יילמה היא הטובה ביותר, בה טבלים נתחים של בשר גולמי טרילַחשׁוֹב, חמאה מתובלת. זה טעים להפליא.

לִרְאוֹת
יש חללי תרבות פנטסטיים בכל רחבי העיר, מהקומותמוזיאון אמנות מודרנית של Gebre Kristosלחדשאדיס אמנותגלריה בבול, לקולות כמו הצלם מייקל טגיי והצייר Merikokeb Berhanu. אם יתמזל מזלך, אתה עלול לקרות ביצירתו של האמן הרעיוני Berhanu Ashagrie, שעבודתו מאתגרת ומסמנת את המהירות התזזיתית בה התפתחות חדשה מוחקת וטרפה חלקים יקרים של אדיס אבבה העתיקה.

לִקְנוֹת
אתיופיה ידועה בטקסטיל ובצעיפים המסורתיים שלהמלאכה של Muya abyssinianהיא פנינה. שניהם עבור המוצרים - כותנה ענישה שזורים באופן מסורתי בצבע מפואר - והפילוסופיה: אורגים משולמים שכר חיים ובת קיימא. אפשר גם לפספס את מרקטו, שוק האוויר הפתוח הגדול ביותר באפריקה, גן עדן של קונה עם תבלינים, בד, כלי בישול, גילופים, סלים, תיקים, בגדים, אוכל ובעלי חיים - הכל שם.

חגיגה של אפיפניה בינואר באדיס אבבה.

גטי

עקוב אחר המוזיקה

טום פרסטון, יזם מדיה ומייסד משותף של MTV, בסצנת הג'אז המקפצת של אדיס אבבה.

בימיו הדועכים של שלטונה של הקיסר היילה סלסי, שנות השישים ותחילת שנות ה -70, אדיס אבבה נודע בשם "מתנדנד אדיס", כשהוא מתנשא עם סצנת מוזיקה אדומה-חמה של "אתו-ג'אז". היברידי חדש זה מעורבב טונליות מקומיות עם ג'אז אמריקאי. המקצבים המפתים שלו עשו צליל אקזוטי ומהפנט, אך הכל הגיע לעצירה מתה בשנת 1974 עם ההפיכה שהתקנה את הדרג הקומוניסטי והכיף. הנגנים התפזרו או נהרגו וחיי הלילה חדלו להתקיים עד שנות ה -90.

העיירה פועלת כעת על מוזיקה, ותחיית ג'אז גדולה בעיצומה באדיס. לילה באחד ממועדוני הג'אז החדשים הרבים שלו הוא אחד ההרפתקאות הגדולות שהיו בעיר הבירה הזו.

בית הקפה
אחד מבתי הג'אז העתיקים ביותר, מול שגרירות מצרים. קבוצה עליונה, אדיס אקוסטית, משחקת ימי שישי. כמו רוב המועדונים הללו, הקהל הוא שילוב של מקומיים ותיקים וצעירים, סוגי גולה, תיירים, ופטפטים לשעבר.

המטבח של אמא
אמסעדה נעימהעם מוזיקה חיה ליד שדה התעופה. ימי שני הם הטובים ביותר. אם יתמזל מזלך, אתה עלול לראות את אלמיאהו אשת, האתיופי אלביס.

כפר הג'אז האפריקני
המועדון הזה במרתף שלמלון גיון, קלאסיקה של שנות ה -50, הוקמה על ידי מולטו אסטטקה, "אביו של אתו-ג'אז", ויש לו להקות נהדרות כמעט כל לילה.