יוצאים מחוץ לרשת בנמיביה

היינו בארוחת הבוקר כשהופיעה מלכת שבא.

יושבים סביב המדורה, החזקנו ספלי קפה בצינת המדבר של בוקר נמיבי. ניחוח אפריקה היה עמוס עשן עץ. אשכולות מזנקים של ציפורי אורגים מילאו את ענפי קוצי הגמל מעלינו. ואז באה האישה בין העצים. היא רכבה על חמור, מלווה בשני בחורים עלובים ברגל. קיסרית בקושי יכלה לעשות כניסה מרשימה יותר, וגם לא להתקבל בצורה כה מרהיבה. אינסטינקטיבית, קמנו על רגלינו. היא הינהנה בקפדנות וביקשה כוס מים.

מרוח במשחת אוקר, עורה זוהר באדום מבריק. כיסתה את החזה שלה נפילה של תכשיטים וקישוטים - חרוזים, עור, נחושת, צדפים, פעמונים וחתיכים נוצצים. שערה היה קלוע לראסטות, מכוסה במשחה עבה, וסיים בגדילים שנראו כמו זנבות של פרות. כשהיא סובבה את ראשה, כל היצירה הזו של שיער וציציות התנדנדה על כתפיה החשופות. היא הייתה יפהפייה, והיו מאה שאלות שרציתי לשאול אותה.

היא שתתה את המים מבלי לתת לכוס לגעת בשפתיה. זה היה כמעט סוג של זלזול. ואז היא דרבנה את החמור, ובלי מילה של תודה, רכבה על פני אפיק הנהר לעבר ההרים המקומטים. צפינו בה הולכת, מתמעטת בנוף הריק.

במשך זמן רב איש לא ידע הרבה על קאוקולנד, מלבד האנשים המפוזרים שחיו שם. מגלי ארצות העניקו לו בדרך כלל מקום רחב. מטיילי בורים מטרנסוואל עברו אך בקושי התעכבו. תיירים שחיפשו ספארי יוקרתי ועדרים נודדים שנגררו אחרי אריות עבדים לא נמשכו למרחבים הצחיחים שלה. קאוקולנד, בצפון-מערב המרוחק של נמיביה, ישן ללא הפרעה, מקום שמעטים יכלו להצביע עליו במפה. אבל כפי שמטיילים מתחילים לגלות כעת, נמיביה היא אחד היעדים המרתקים ביותר באפריקה, עם לודג'ים ומחנות חכמים חדשים שנפתחים מדי שנה. וקאוקולנד - האאוטבק המרהיב שלה - מיועד למי שרוצה להתענג על אפריקה המרוחקת ביותר, הרחק ממעגלי ספארי ופארקי משחקים.

בבית, בבריכת אור על שולחני, פתחתי מפה בקנה מידה גדול של נמיביה. לא היו הרבה עיירות, או הרבה כבישים. עם שני מיליון איש בלבד, המדינה מתחרה במונגוליה החיצונית בגלל הריקנות. בהיעדר מגורים, יצרן המפות פנה למאפיינים טופוגרפיים כדי למלא את החלל הקרטוגרפי הריק.

מכתשים, מערות, מעיינות חמים, יערות מאובנים ואפילו עקבות דינוזאורים סומנו כולם. היה שם הר שרוף, סלע פנורמי, מדבר שממית וכמה ציורי סלע. למעלה בפינה הצפון-מערבית, קווים לבנים דקיקים המציינים קומץ דרכי עפר - שאף אחד מהם לא ניתן להתמודדות עם שום דבר פחות מהנעת ארבע גלגלים - התפתלו על פני חללים ריקים רהוטים מלאים באזהרות: "מסלולים - גליים מאוד"... "חול עבה מחגורת דיונות, משתרעת פנימה"... "היזהרו משיטפונות בזק"..."תיזהר, פילים יכולים להיות אגרסיביים כאשר מפריעים להם."

שבוע לאחר מכן, כשטסתי צפונה במטוס קטן בן שישה מושבים מהבירה ווינדהוק לסספונטין, על גבול קאוקולנד, הבטתי למטה על עולם זר. הוולד נראה כמו עור ענקי מיובש של איזה יצור עתיק, עור ומצולק ושלד. אפיקי נהר, יבשים כמו עצמות ישנות, נחרטו על פני משטחיו זרועי הסלעים. הרים סמוקים בצבע מינרלי גדלים סביב אופקים לכאורה חסרי גבולות. ארכיפלגים של מתלולים ומזות שטוחות וגבעות מבודדות עלו ממישורי אבנים. פה ושם חדרו דיונות חול, חושניות ברכות בשממה של סלע.

כבר היה חושך כשהגענו למחנה עמק הואניב. ששת האוהלים, הממוקמים באמפיתיאטרון מאבן, היו מקום של תחכום בלתי צפוי במדבר. מנורות זוהרו על הבמות המוגבהות, האוהל המרכזי היה מקום של ספות וספרי שולחן קפה, שולחן ערוך לארוחת ערב, ומשקאות הוגשו מסביב למדורה שירקה ניצוצות אל החושך. מאוחר יותר, מכוסה תחת קנבס, חלמתי על פילים על חוף האוקיינוס ​​המשתכשכים אל הגלישה כמו ילדים.

בשעות הבוקר המוקדמות, הגבעות שאגפו את אפיק הנהר היבש היו עטופים בערפילים שנסחפו פנימה מחוף השלד. יצאתי החוצה על פני מישור מדברי מאובק בעשבים בצבע שמש עדין כמו שיער תינוק. שירי העפרונים נפלו באוויר.

אחרי ארוחת הבוקר הנסיעה שלנו הגיעה. במשך ארבעת הימים הבאים ניסע עמוק לתוך קאוקולנד עם תלבושת ספארי ניידת. הדרכים היחידות יהיו שבילי חצץ ומסלולי מדבר. האיש שהכיר אותם היה הנס, המדריך והנהג שלנו, דרום אפריקאי שחי בנמיביה כבר 20 שנה. טרנספורט היה מנוע ארבע גלגלים משופשף בחול שגרר קרוואן שממנו נפרש בקסם מחנה האוהלים והשולחנות שלנו, הכיסאות והמטבחים, האוכל והמשקאות הקרים להפליא. מצויד בידע אנציקלופדי של החי והצומח, והכי חשוב בנמיביה - גיאולוגיה, הנס גם הוכיח שהוא אדם שיכול גם להוציא לנד קרוזר מארגז חול וגם לייצר סלט יצירתי.

מהואניב חתכנו צפונה דרך מטומאת סלע, ​​צלעותיהן מכוסות בעורקי פלד, סוטים מאפיק הנהר שבו עדר פילים מטריארכלי זרק אבק על גבם. הנס הסביר את ההפרדה של גונדוואנלנד, ואת השינוי של המתלולים סביבנו, ולראשונה, אולי, ראיתי הרים לא כתפאורה סטטית אלא כיצורים עם עבר, עם חיים מתפתחים. בפנים הישנות והמפותלות שלהם אפשר היה לקרוא את הסיפור שלהם.

לפנינו, המישור היה אוקיינוס ​​של עשבים כסופים שהתנופף לעבר אופק מרוחק. גושים של קוורץ נצצו בשמש. אימפלה שחורת פנים ניגשה במדרונות חיוורים. על שטחי העשב פזורים עיגולי פיות מסתוריים, כתמים עגולים של אדמה חשופה, שהמדע טרם הסביר. נראה שהאפשרויות נעות מעב"מים לטרמיטים, ובכן, פיות.

נמיביה כונתה "הארץ שאלוהים ברא בכעס". זה מחוספס ואלמנטלי ופראי. יש יערות, שיחים, צמחייה - הנגיעות שמרככות נופים - אבל כאן יש למראה שלהם את המתיקות שאתה מוצא בנווה מדבר, אותם רגעים נדירים של צל וציוץ ציפורים. נמיביה מגיעה עם הפתעות. הראשון הוא כמה זה מדהים ביופיו. קשוח, דרמטי, לא מאולף, זהו היופי של החלל, בקנה מידה עצום, כשהעין נמתחת למרחקים בלתי מוגבלים. ההפתעה השנייה היא ההתמדה של החיים כאן, אנושיים ופראיים כאחד. אפשר לסלוח לך על המחשבה שדברים היבשים האלה לא חיו אלא לטאות וחיפושיות.

אבל נמיביה היא ביתם של רבים מהיונקים האפריקאים שאנו מייחלים לראות. פילים וג'ירפות מותאמים למדבר מפטרלים באפיקי הנהר הצחיחים, שם שורשי העצים והקרצוף מחפשים מים מתחת לחולות. עדרי זברה ואימפלה וקודו, ספרינגבוק וסטינבוק ואוריקס רועים על מרבדים של עשבים מדבריים. טורפים כמו אריות ונמרים וצבוע עוקבים אחריהם. קרנף שחור - השתקפות יונקית כלשהי של תקופת היורה, קשיחות עור עבה של הנוף הזה - מתפרץ דרך הנקיקים, אוכל צהריים על צמחי האופורביה המוזרים שהם רעילים לרוב היצורים האחרים.

סוד החיים במקום עקר זה הם נהרות החול. הם נראים כמו הזרמים הסילבניים של הילדות, המתפתלים בין גדות גבוהות עם עצי צל רחבים. אתה יכול לדמיין לעצמך שייט עליהם בקאנו, חתירה בשלווה במורד הזרם, קמפינג בין סבך הטמריסק. חסר רק דבר אחד: מים. רוב הנהרות של נמיביה זורמים רק כמה ימים בשנה. ברבים מהם, השיטפונות הפתאומיים הללו פוקעים הרבה לפני שהם מגיעים לים, המים נעלמים לתוך ערוגות החול. ובתוך הסיפור הזה המים באמת קיימים, עולם נסתר של בריכות סודיות וזרמים מטפטפים. זה מה שמזין את הצמחים והחיות. עצי שיטה שוקעים שורשי ברז עמוק לתוך המאגרים הקבורים הללו. ג'ירפות מדבריות מקבלים את כל הלחות הדרושה מעלים וסוקולנטים. פילים מדבריים, זיכרונותיהם מפה של מעיינות נדירים ובורות מים, יחפרו לפעמים עד שלושה מטרים כדי למצוא מים שהם יודעים שהם נמצאים שם.

קאוקולנד היא גם ביתם של אנשים מותאמים למדבר, נוודים שנעים עם משק החי שלהם בחיפוש אחר מרעה. הנשים מורחות את גופן בצבע, הגברים סופרים את עושרם בבקר, והשבט מתקשר עם נשמות אבותיהם דרך עשן המדורות הקדושות. באורח פלא, הם הופכים את הנופים המאתגרים ביותר למגורים. הם ההימבה.

על גדות נהר הורוסיב היבש חנינו בין עצי קוצי גמלים ענקיים. בזמן שהוקמו האוהלים, המדורה נדלקה, משקאות הערב הוגשו, הסטייקים הכבושים שרוחשים על הגריל, צפיתי בנערים רועים עיזים מעבר לאפיק הנהר הריק לעבר מתחמי הלילה. אדם על חמור פסע במעלה הנהר בעקבות צל מוארך. על הגדה הרחוקה הופיע פיל שור, טוסק זכר גדול, דמות מפורסמת באזורים אלה. ככל הנראה, מדי כמה חודשים הוא הלך ברגל לנהר הואניב, נסיעה הלוך ושוב של כמעט 100 מייל, רק כדי לשמור על זוג שוורים צעירים בהזדווגות עם הנקבות שלהם.

למחרת נסענו צפונה דרך עשבים לבנים שהשתילים שלהם התרחקו בספירלה ברוחות. יענים התנופפו קדימה ואחורה כמו בלרינות עצבניות. פה ושם היו איים של עצים ושיחים דגולים: שיח שיטה וחרדל ומופאני. עדרי ספרינגבוקים, נסחפים על פני מדרונות רחוקים, הרימו את ראשם כאחד, ערוכים לעוף. זברה הופיעה, מטפסת על מדרונות תלולים בתיק יחיד עיקש. לפנינו, האופק נראה כמו קצה העולם, מסומן במרחבי שמיים עצומים. אבל כשהגענו לקו הרכס של המישורים האלה, טיפנו כלפי מטה אל עמק אחר - החומיב - שבו רכבו מסאס על קו הרקיע ועדרי אוריקס דהרו כמו סוסים.

על יובל של חומיב הגענו למאהלי ההימבה. אוהלי הכוורת שלהם היו פזורים על פני עמק אבן. ילדים רצו אחרי להקות עיזים, זורקים אבנים כדי לשמור אותם בתור. קבענו את המחנה שלנו באפיק נהר, ויצאתי לבקר את השכנים החדשים שלנו.

תגובת ההימבה לצחיחות של קאוקולנד היא פסטורליה נוודית. הם עוזבים את כפרי ביתם במשך חודשים בכל פעם כדי לנוע עם העזים והבקר שלהם בחיפוש אחר מספוא הולם. כמו הפילים של האזור הזה, המחפשים מים, הם מסתמכים על זיכרונות קולקטיביים ארוכים כדי לדעת באילו מישורים או עמקים מרוחקים הם ימצאו עשבים ושיחים למשק החי שלהם. המשפחות כאן בח'ומיב התגוררו באוהלים זמניים, מסגרות רעועות של מקלות מכוסים בסחבות טלאים, שיארזו על גבו של חמור בבוקר. ליד כל אוהל היה מגן מגן של מברשת קוצים לבעלי החיים בלילה.

בהמשך אפיק הנהר, היכן ששקע מעיין לתוך בריכת בוץ, פגשתי קבוצה של תריסר נשים שישבו יחד על גדה. כמות של נשיות מעוטרת, לנשים ההימבה אין חששות לגבי הופעה באותו התלבושת. לבושים זהה בחצאיות קצרות מעור עגל, הם היו אחידים כמו גדוד, שערם קלוע ומכוסה במשחת בוץ עבה, תינוקותיהם יונקים, פלג הגוף העליון שלהם מכוסה בכאוס של חרוזים וקישוטים.

נשות ההימבה לעולם לא שוטפות בארץ היבשה הזו. במקום זאת הם עושים אמבטיות עשן כל בוקר, כשהם כורעים על גחלים ועשבי תיבול. העשן פותח את הנקבוביות ומנקה ומבשם את גופם. לאחר אמבט העשן הם מורחים שכבה נוספת של צבע מעורבב בחמאה ושומן, המעניק לעורם את הברק האדום שלו. אומרים שזה על ניקוי וריכוך העור, שזה הגנה מפני חרקים ושמש. אבל זה גם קשור למראה החיצוני. הם מאמינים שהמשחה האדומה הופכת אותם ליפים. מדי שנה הם יעשו מסעות ארוכות למקום צפונית לסספונטין שבו כורים אוקר מעומק האדמה. הפיגמנט הוא מרכזי בזהותם.

הנשים היו חבורה עליזה, צחקו והתבדחו יחד. הם מצאו את השאלות שלי, עם המדריך כמתרגם, מצחיקות ללא דיוור. בזמן שהעדרים נסחפו על פני המדרונות מאחורינו, חוטפים בין האבנים, פטפטנו על הנושאים הגדולים: החיים, האהבה והעזים. הרגשתי כאילו נכנסתי לעולם מבוגר והגיוני יותר, לפני שהעידן המודרני ברח איתנו, עולם שבו אנשים יכלו להתעכב ליד בארות כדי לרכל ולצחוק.

המקצבים של אותם ימים הפכו למהפנטים. זה התחיל בפטפוט ציפורים דרך דשי האוהלים, אחר כך האש, ריח הקפה, הצללים הארוכים של העצים מעבר לאפיק הנהר, וארוחות הבוקר הקולוסאליות של הנס. כל בוקר הרגשתי שזה עתה נולד. ואז שוב יצאנו לדרך אל המרחבים העצומים של קאוקולנד, פנורמה מתפתחת שבה מתלולים סדוקים וצבעוניים מסגרו את האופקים, שם הרים עזים הצלו על התקדמותנו והבקתות העגולות של ההימבה נתנו תחושה של קנה מידה למרחקים.

בשלב מסוים, הגענו לים שם קאוקולנד פוגש את האוקיינוס ​​האטלנטי על חוף מפחיד וריק. חוף השלד עטור אגדות, רדוף על ידי רוחות רפאים, מצועף בערפילי ים, זרוע עצמות לווייתנים וצלעות של ספינות טרופות. שפיות נהרות יבשות פעורות בין דיונות בגובהן של קתדרלות. רוחות חובטות ברכסים שבהם עופות ים מייללות כמו בנשייה, ותנים צועדים בקניוני בארוק של סלע מתפורר רך. לא מצאתי פילים מסתובבים בגלישה, אלא מושבות כלבי ים, המונה אלפים, מבעבעים ומתנפצים בין הגלים.

הימים הסתיימו כשהם התחילו, חנו באפיק נהר אחר מוקף בעצי צל גדולים שנדמה היה שהם לא הגיוניים במקום היבש הזה. כשהחשיכה הגיעה, המרחקים הנרחבים של קאוקולנד הצטמצמו למעגל האינטימי של אור האש.

בלילה האחרון, כשכל השאר פרשו לאוהלים, ישבתי עד מאוחר ליד גחלת האש, מוקף בחושך חסר פשר. ישבתי והקשבתי לאפריקה. ינשוף צרח. ציפור שלא הכרתי הציעה סדרה עולה של תווים שהסתיימו בצרחה. איפשהו שם בחוץ, מוסווה בחושך, יכולתי לשמוע זברה נחרת, ואז קול דהירה, פרסותיהם דופקות. ואיפשהו רחוק, פיל חפר. על פני השחור היו הכוכבים עבים כמו ענבים. צפיתי בקבוצת כוכבים שלמה מתנשאת מעל הרכס שממול, מטפסת באיטיות כדי להצטרף לאחרים במעברם ממזרח למערב.

לבד כאן, קל היה לראות את שמי הלילה כקנבס של סיפורים ודימויים וחזיונות, לפרש קולות של חיות וציפורים כקולות, לחפש בגחלת תבניות. על גדת הנהר הזה, עולם הטבע הפך למשהו יותר מסתם מרתק. הוא הפך למשמעותי, כאילו למרכיביו יש משמעויות שצריך לגלות. כך, הבנתי, כך כנראה חשב האדם מוקדם, יושב ליד המדורה שלו, קורא סימנים בשמי הלילה, מבשר בקול רעמת פיל. אולי כך עדיין חושבים ההימבה, כשהם יושבים ליד המדורות שלהם בלילה מתחת לאותו מערך צפוף של כוכבים, משקיעים בעולם הטבע משמעויות. לנמיביה יש הרבה מתנות. באותו לילה, תחושת החיבור הזו הייתה אחת המתוקות שלה.

איך להזמין את הטיול

Journeys by Design מציעה מסלול של שישה לילות בנמיביה מכ-8,000 דולר לאדם על בסיס כולל מלא, כולל שני לילות במחנה Hoanib Valley, ארבעה לילות בספארי פרטי נייד, טיסות פנים והעברות.travelsbydesign.com