יורדים מהמפה ב-Highlands ו- Forest Lodges של טסמניה

כל הרישומים המופיעים ב-Condé Nast Traveler נבחרים באופן עצמאי על ידי העורכים שלנו. אם תזמין משהו דרך הקישורים שלנו, אנו עשויים להרוויח עמלת שותפים.

קצת לפני שעת הסגירה בבר בהובארט, זר התארגנה על השרפרף לידי עם עדינות בהילוך איטי של מישהו בכמה משקאות. בחיוך היא שאלה מאיפה אני ומה אני עושה בו.טסמניה. הייתה הפסקה ארוכה בזמן שהיא קלטה את פרטי הטיול שאני עומד לצאת אליו, שלא כלל יעדי תיירות פופולריים כמו הטיול המהוללחצי האי פרייסינט. לבסוף היא ניסחה מחדש את שאלתה כמעין קואן בודהיסטי: "אבל מה יש כאן? ולמה אתה שם?"

בשעת הצהריים למחרת אחר הצהריים, הייתי יותר ממאה קילומטרים משם, על גדות נהר פרנקלין, הזורם דרך נקיקים וגאיות ושטחים בתוליים של יער גשם ממוזג ממקורו בהרי צ'יין ועד למפגשו עם גורדון. נהר בדרום מערב. במקומות מסוימים הפרנקלין פועל בצורה חלקה כל כך, עד שהשתקפויות פני השטח שלו נראות מוצקות כמו העצמים התלת-ממדיים שהם משקפים - עמודים של שרכים ירוקים חשמליים הנמשכים כמו כנפיים של פרפרים טרופיים; צוקים של קוורציט פגום קשים כמו קירות קתדרלה גותית; אשור הדס מתנשא ועצי שחור ואורני הון, ריחניים להפליא, כמו קטורת.

הגזע של אורן הואון גדל בקצב של כמילימטר בשנה. עמדתי מתחת לעצים שהטילו את צלם מאז תקופת ישוע המשיח. זה שאני או כל אחד אחר עשוי לעשות זאת היום זה פלא בפני עצמו. פרנקלין ויער הגשם שלו כמעט אבדו לתמיד בתחילת שנות ה-80, כאשר ממשלת טזמניה והוועדה ההידרו-אלקטרית שלה, שהייתה אחראית על בנייה ותחזוקה של תחנות כוח ברחבי המדינה, פיתחו תוכניות לסכר במטרה ליצור לשתול שם.

המושיע הבלתי סביר של הנהר היה רופא כללי מהיבשת בשם בוב בראון, שהגיע אלטסמניהבחיפוש אחר התילצין, או הנמר הטסמני. רשמית, האחרון מת בשבי בגן החיות של הובארט ב-1936, אבל היו שהאמינו שכמה ניצולים עדיין אורבים ביערות הפנים. בראון מעולם לא מצא אחד, אבל ברפטוף במורד הפרנקלין הוא מצא משהו אחר: דחפורים מתכוננים להציף את הנהר. הוא לא יכול היה לתת לרצועת המים הזו לסבול את הגורל שפקד את הנמר הטסמני, אז הוא סייר במדינה, והחזק את תמיכתם של "ירוקים בעלי דעות דומות". עד מהרה הוביל בראון אלפים בפעולות של אי ציות אזרחי המוני, שהגיעו לשיא במצור ב-1982 בנחיתת וורנר, שם נעצרו 1,300 מפגינים. כנגד כל הסיכויים, זה עבד. ראש הממשלה התערב, התיק הגיע לבג"ץ, והדחפורים נעצרו על עקבותיהם.

זה היה אחד מהקונפליקטים הסביבתיים המגדירים את ההיסטוריה האוסטרלית, ששינה את הדרך שבה המדינה חושבת על הנוף שלה ועל ניהול משאבי הטבע שלה. הפינה הנידחת הזו של מדינת איים נידחת - כזו שעדיין נשארת מדי פעם ממפות של היבשת, אפילו אלה ששורטטו על ידי אוסטרלים - הייתה נקודת אפס עבור פיצוץ ארצי של עניין בשימור השממה.

מקומות פראיים, כפי שהראו אירועי 1982 בבהירות יוצאת דופן, אכן זקוקים לאנשים, ולו רק כדי להרחיק מהם את הידיים של אנשים אחרים. שוטטתי ברחבי יער הגשם העתיק הזה בשביעות רצון אילמת, נזכרתי במשהו שאמר אנדי וורהול: "אני חושב שיש אדמה ולא להרוס אותה זו האמנות הכי יפה שמישהו יכול היה לרצות להחזיק".

המסלול שלי בטסמניה היה רופף ומתפתל בצורה נעימה כמו המחשבות שלי ביער הגשם. התעלמתי לחלוטין מהחוף המזרחי, שאליו מגיעים רוב המבקרים הזרים, והתרכזתי במקום זאת במרכז, בדרום ובמערב. למרות שבסטנדרטים אוסטרליים המרחקים שעברתי לא היו גדולים, השטח הפך את הנסיעה ברכב לאטית יחסית - מה שהיה בסדר מבחינתי. הנוף השתנה ללא הרף ולעתים קרובות היה מרהיב, מהשופע הפרלפסארי של הפרנקלין ועד גבעות ירוקות מתגלגלות שיכולות לעבור אל הכפר האנגלי ועד לנופים עזים עם קשיחות כמעט נורדית.

התלהבתי במיוחדאכסניית אלף האגמיםבאזור ה-Central Highlands באמצע האי, שנבנה במקור כמרכז הדרכה למגלי אנטארקטיקה ולאחרונה צמח ונפתח לקהל הרחב. דיג הפורל, שמעתי, היה מהטובים בעולם. שאלתי את אחד המדריכים בבית מה עשה את זה כל כך מיוחד. "חבר, כשהרוח עולה ויש גלים על האגמים, הפורלים האלה שוחים אל פני השטח וגולשים." כששאלתי את הדיוק של שם האכסניה, למדתי שהרבה מלהיות הגזמה, זה היה בעצם קצת אנדרסטייטמנט - המקום שוחה באגמים. היה משהו כמעט הזוי בנוף, רמה שנראתה אינסופית, מתפתלת בעדינות, עם כתמי שלג בוהקים ומסנוורים על אבן חלקה וכהה פה ושם בין כל המים, כמו גב אורקה.

Pumphouse Pointתחנת כוח הידרואלקטרית שהושבתה על אגם סנט קלייר, במרחק של 60 מייל נסיעה מדרום מזרח מ-Thousand Lakes Lodge, הייתה מדהימה באותה מידה. אף על פי שלנציבות ההידרו-אלקטריק, שבנתה אותו ב-1940, לא היה שום קשר להפיכתו לאחרונה לאחד המלונות היפים בטסמניה, התקשיתי שלא לראות במקום בהתגלמותו החדש סוג של כפרה על חטאי העבר של השירות. זה מהמם להפליא. מבנה בצבע פנינה של אלגנטיות כמעט פלדית באמצע אגם עצום, אליו מגיעים במזח עץ ארוך ואליו משקיפים הרים מושלגים. החדר הטוב ביותר, לעומת זאת, הוא לא בבית המשאבות עצמו אלא ב-Retreat, דירה עצמאית בקצה השני של המזח עם נוף של 180 מעלות של האגם. ישבתי על קצה המזח כשרגלי משתלשלות על פני מים כל כך צלולות שיכולתי לראות פלטיפוסים שוחים במעמקיהם - אותם ניסים עם מקור הברווז ורגל הרשת של האבולוציה, יונקים מטילים ביצים ומבלבלים של הטקסונומיה שהמוזרות הקיצונית שלהם הובילה את מדענים שבחנו לראשונה דגימה כדי להאמין שהייתה בהם מתיחה.

בחזרה בהובארט מצאתי קהל פתוח לאנקדוטות הפורל והפלטיפוס שלי אצל השף קובי רוזיצקה והסומלייה שרה פיצסמונס, הבעלים המשותפים של מסעדת Dier Makr. (השם מתחרז בערך עם "ג'מייקה" - מעריצי PG Wodehouse וגם לד זפלין יבינו את הבדיחה.) הזוג מקבל את פניכם עם כוס משהו מעניין להפיל את הגרביים שלכם, בין אם תבקשו או לא. השאלה היחידה שלי, כששרה הגישה לי נגרוני אימתני, הייתה האם יש לה ולקובי כללים לגבי שתייה בעבודה. "לא," היא אמרה, מופתעת. "האם זו לא אחת הסיבות שאתה פותח מסעדה?"

הכל קרה במינימום מהומה. עם זאת, אם הסתכלת היטב, ייתכן שזיהית סימנים מובהקים של אובססיה בכל מקום. הנגרוני של שרה, בתור התחלה, היה כל כך טוב שהוא דרש הסבר. (ביו-ביטר אורגני לקמפרי הרגיל, בתוספת שני קורטובים של אבסינת.) ואל תתחילו לקובי את סגולותיו של קונרו הבציר שלו, מתקן יפני דמוי תנור שממנו הוא מעלה מנות טובות כמו כל מה שאכלתי בו המסעדות המובילות באוסטרליה.

יש ריבוי של מקומות דומים - בנחישות, בקנה מידה קטן, מלא תשוקה - בהובארט ובסביבתה. בנוסף ל-Dier Makr, התרשמתי מפיקו, טמפלו והמטבח האגררי. מה ששימח אותי אפילו יותר מהמצוינות של האוכל והיין היה חוסר הציניות והפומפוזיות. נראה היה שהמסעדות הללו מנוהלות על ידי, ובמידה רבה עבור, צעירות וגברים מוכשרים ומעניינים, שמחים באושר לעשות את מה שהם עושים במקום בו שכר הדירה זול, האוויר נקי ושעות העומס מעט יותר מאשר שמועה.

אולי הסיבה הגדולה ביותר של העיר לברכה עצמית, ובהחלט עד כה הידועה ביותר שלה, הייתה מתנה בלתי צפויה של הגאון המקומי והמתמטי הדיוויד וולש, שעשה את הונו כמהמר מקצועי והיה כל כך חכם ומוצלח שבתי הקזינו סירבו לבסוף לעשות זאת. לתת לו לדרוך בפנים. אבל הכישרונות הגדולים ביותר של וולש התבררו כאיסוף אמנות ולהיכנס מתחת לעורם של אנשים. הוא השתמש במיליונים שלו כדי ליצור את מונה, המוזיאון לאמנות ישנה וחדשה, באתר של יקב על נהר הדרוונט. הוא נפתח ב-2011, ולמרות שלא בלי מתנגדיו, הפך בין לילה לסנסציה, שהוכרה מיד כאחד ממוזיאוני האמנות הפרטיים המרתקים והפרובוקטיביים ביותר עלי אדמות, עם תערובת משכנעת של יצירות מופת כחולות, ניסויים מטורפים, מתקנים בקנה מידה גדול. , ונרתיקי חרסינה יצוקה.

וולש גר עם אשתו ובתו בבית שבנה מעל המוזיאון. זה לא נדיר, אמרו לי, לראות את כל המשפחה מקפצת מעלה ומטה על טרמפולינה על הגג. וולש עצמו נצפה לעתים קרובות מסתובב במונה, רק מסתכל על האמנות כמו כולם - אם כי ניתן לזהות אותו כיחיד שעושה זאת בזוג נעלי בית בעודו מנקה כוס שרי וינטג' פדרו שימנז או מרטיני שחור בדיו עם נעלי בית אמיתיות. עין הכבשה מתפרקת בה לאט. (שניהם זמינים ב-Faro Bar + Restaurant, מקום הטאפאס בקומה התחתונה.) יש מקומות חניה זה לצד זה מחוץ למוזיאון עבור וולש ואשתו עם התווית "אלוהים" ו"האדוני של אלוהים".

אחר הצהריים האחרון שלי בהובארט חזרתי לבר שבו, שבוע קודם לכן, החלפתי נעימות עם הזר הסקרן. הג'וינט היה ריק. הזמנתי משקה - תעופה, מכיוון שהייתי בדרכי לשדה התעופה. מחשבותי חזרו אל הנהר ואל יער הגשם ואל הימים הקסומים שביליתי בצלו הירוק. זה, הייתי אומר לאישה הסקרנית אם הייתי נתקל בה, זה מה שיש כאן ולמה הייתי שם.

להתנייד

מעברי דרום (southern-crossings.com) מציע סיור של תשעה ימים בנהיגה עצמית בטסמניה החל מ-$4,800 לשניים, כולל השכרת רכב; לילות הן ב-Thousand Lakes Lodge והן ב-Pummphouse Point, בין היתר; טיולים; וכמה ארוחות. למידע נוסף על טסמניה, בקרdiscovertasmania.com.auוaustralia.com

מאמר זה הופיע בגיליון יולי/אוגוסט 2021 שלקונדה נאסט טרוולר.הירשם למגזין כאן.