לאכזבתם של אמריקאים רבים, אנשים בריטים לא מתיישבים לתה אחר הצהריים על בסיס יומיומי - למעשה, חלקנו בקושי עושים זאת בכלל. אבל כשאנחנו לוקחים חלק במסורת, חובה לעשות לכל מבקר בבריטניה, אנו דואגים שאנו עושים זאת נכון, בהתחשב בכל דבר, החל ממילוי הכריך ועד כמה זמן אנו משאירים את התה שלנו ועד תלול (כל עוד אנחנו אוהבים, כמובן). אבל עכשיו, בזכות ספר בישול חדש, אתה כבר לא צריך לנסוע לבריטניה לחוויה אותנטית.
מרטין ציפורן, שף מנהלים של מלון לונדון היוקרהזה של קלרידג 'ומחבר משותף שלClaridges: ספר הבישול, הוא מאמין נחרץ שלמרות שבדרך כלל כללים עשויים להישבר - כשזה מגיע לתה אחר הצהריים שלו, עדיף תמיד לדבוק בקלאסיקות. "מדוע ננסה להמציא מחדש משהו שהוא כל כך בריטי, כל כך ספוג בהיסטוריה, וטייל בעולם?" הוא אומר. אחרי הכל, המלון, שראה את כולם מאודרי הפבורןלווינסטון צ'רצ'יל עובר בדלתותיו המסתובבות, מגיש תה אחר הצהריים מאז הקמתו לפני 164 שנה. להתרומם בבר או למיטה המפוארת של קלרידג 'באחת הסוויטות שלו זו חוויה בפני עצמה, אך בזמן שברחק אחר צהריים מעל תה במבואה של ארט דקו הוא מיוחד במיוחד.
אָז מָהבְּדִיוּקהאם כללי הזהב הם ליצירת תה אחר הצהריים המושלם? לדברי ציפורן, הכריכים הם הדורשים הכי הרבה תשומת לב. "אתה מצפה לחתוך יפה, אפילו כריכים, עם כמות שווה של מילוי, ומעט מאוד לחם," הוא אומר. בנוסף, הקרסטיםחוֹבָהתיחתך בצורה מסודרת, סכין פלטה או סכין מפיץ המשמשים לחמאה וריבות, ויש לערום תמיד את הכריכים (זה מונע מהלחם לייבוש). גם המילויים נשארים מסורתיים: תפריט המלון אף פעם לא מתרחק ממלפפון, ביצה, חזיר, עוף או סלמון מעושן.
אחרי הכריכים, ניתן להגיש הכל ממיל-פויל ופטיט ארבע ועד סורבטים ומרשמלו.
תמונה מאת ג'ון קאריכמובן, התפשטות מתאימה משתרעת הרבה מעבר לכריכים. הסקונס (מבוטאSCONS) צריך להגיש חמים, טרייה ורכים, ולהישרף תחילה עם ריבה, ואז קרם קרם - ג'אם לפני שמנת הוא המדיניות הרשמית של קלרידג ', אומר נייל. צריך להיות "מבשלות להפליא" על ידי התה (כל אפשרויות העלים הרופפות שנבחרו על ידי "גורו התה" של הנרייטה לובל) ולהגיש תמיד עם מסננת. ובאשר למאפים, כל דבר, החל ממיל-פויל ופטיט ארבע ועד סורבטים ומרשמלו מקובלים-הם מתאימיםהחגים, פשטידות טחון, עוגת חג מולד ועוגת אקלס (עוגה מסורתית ועגולה מלאה בדומדמניות ומפוצצת בקרום חמאה ופתחי) כולם מופיעים.
תה אחר הצהריים התפתח מעט מאז הקמתו. הרעיון הוגש במקור בתקופה הוויקטוריאנית על ידי אן ראסל, הדוכסית מבדפורד, שקיבלה את פקיש (בריטישיות לרעב) בין ארוחת הצהריים לארוחת ערב, ומאז, כבד גראס הכריכים נכנסו לסגנון ומחוצה לו, והלחם ששימש עבר מחום לבן ושוב. למעשה, זה היה קופץ קופץ משנת 2012 בהנחיית המסעדה הדנית נומה, שם גילתה את הקלרידג 'את החמאה בה היא משתמשת כעת: פטריק ג'והנסון ומריה האקנסון מבית חמאה משתמשים בשיטה שוודית עתיקה לייצורה.
בקדמת ספר הבישול, נומהרנה רדזפימתאר את זה של קלרידג 'כ"הוא יוקרה במלואם. " אבל מה יש במלון, אחרי 30 שנה בראש המטבח, האם הציפורן מוצאת כל כך מיוחדת? "זה קצת כמו מנזר דאונטון," הוא אומר. "זה כמו בית ישן ונפלא בו כולם מכירים זה את זה למעלה ולמטה."
